6 ошибок при монтаже дымохода: опасно для жизни!

Искрогаситель предназначен для гашения искр, вылетающих из дымоходной трубы при сгорании топлива в печи/камине.

Что такое сажа? Это «бяка»

Прежде чем узнавать, как прочистить трубу в бане, надо вспомнить, что такое то зло, с которым предстоит бороться, почему накапливается сажа, чем она грозит любителям бани.

Печи бань обычно топят дровами. В процессе их горения происходят окислительные реакции. Если условия идеальны, то углерод, содержащийся в древесине, превращается в углекислый газ — CO2. Когда кислород отсутствует, или наблюдается его большая нехватка, вместо углекислого газа получается угарный газ — CO. Он, захватив с собой частицы несгоревшего топлива, поднимается вверх по дымоходу, последние в процессе движения имеют дурную привычку прилипать к стенкам трубы.

Самое серьезное ЧП, могущее ожидать хозяев, — возгорание сажи. Если температура ее воспламенения «всего» 253°, то сам процесс поднимает ее до 1100-1200°. Горение этого черного налета сравнимо со вспышкой или даже взрывом. Шамотный кирпич в состоянии пережить настолько серьезную катастрофу, металлические дымоходы на такие условия эксплуатации совсем не рассчитаны. Не спасут их ни соблюденные правила пожарной безопасности, ни теплоизоляция: металл прогорит, а огонь перекинется на мебель и внутреннюю обшивку бани.

Если не чистить сажу, в скором времени просвет дымохода уменьшится настолько, что тяга сильно ухудшится, а угарный начнет скапливаться в помещении. Вторая опасность — появление в трубе креозота — смеси, получающейся из воды (конденсата) и сажи. Поэтому лишь регулярная очистка способна уберечь от многих неприятностей, касающихся как здоровья людей, так и безопасности самой бани.

Технические нюансы

Перегрев одинаково опасен как для металла, так и для кирпичной огнеупорной кладки, особенно в швах. Металлические части склонны к короблению, отгибам, направленному скручиванию, прогоранию. Особенно актуально это для облегченных стальных моделей печей. Несколько малозаметных, но серьезных дефектов уже достаточно для того чтобы получить головную боль типа, почему дымит железная печь в бане. И если прогары можно, в большинстве случаев, заплавить инверторной сваркой ремонтными жаростойкими электродами или устранить наложением латок, что более правильно, то коробление и прочие линейные деформации необходимо рихтовать, часто кропотливо расшивая проблемные участки с помощью отрезного диска УШМ, а потом восстанавливая и усиливая нарушенную геометрию разного рода вставками, косынками, сегментами и прочими дополнительными элементами.

Изготовление дефлектора

Дефлекторы конструктивно немного сложнее по сравнению с сетчатыми аналогами, но эта сложность оправдана – эффективность подобных устройств гораздо выше. Есть несколько классических схем изготовления дефлекторов, и выбор всегда индивидуален.

Самая простая и удобная конструкция создается по следующему алгоритму:

  1. Сначала все элементы искроуловителя нужно раскроить на картоне, предварительно проведя замеры диаметра дымоходной трубы.
  2. Внутренняя часть искроуловителя может изготавливаться из куска трубы – правильно подобрав диаметр, можно будет просто надеть конструкцию на дымоход. Если нет подходящей трубы, нужную конструкцию придется делать самостоятельно из листовой нержавейки.
  3. Верхняя часть гильзы должна иметь немного больший диаметр. При изготовлении гильзы из трубы одну ее часть придется раскатывать. Длина гильзы должна доходить до середины внешнего кожуха.
  4. Для создания основного кожуха используется труба или листовая нержавеющая сталь. Кожух надевается поверх гильзы и крепится при помощи заклепок.
  5. Под кожухом на расстоянии 6 см крепится фартук – деталь искроуловителя, визуально похожая на изогнутое блюдце. Искры будут падать на фартук, поэтому его размеры должны быть больше, чем размеры кожуха. Для изготовления фартука используется все та же нержавейка. В ней вырезается отверстие соответствующих размеров, после чего фартук надевается на гильзу и фиксируется сваркой.
  6. Сверху кожуха монтируется крышка, которая в диаметре немного уступает основной трубе.
  7. Для соединения отдельных деталей используются заклепки (естественно, перед фиксацией в частях искроуловителя высверливаются необходимые отверстия).
Читайте также:  Баня из бруса или бревна: сравнение по 10 объективным критериям

Собранный искрогаситель на дымоход для бани устанавливается на свое место и фиксируется. Конструкция готова, и теперь баней можно пользоваться без каких-либо проблем.

Как топить в бане печь, чтобы не было перегрева

Один из важных вопросов, сколько топить печь, чтобы не произошло её перегрева. Печь следует топить в зависимости от вида топлива по 1,5-2 часа утром и вечером. Не нужно допускать ее перегрева. Температура ее стенок не должна превышать 70-80 °С. Чем сильнее печь нагревается, тем больше тепла выйдет на улицу.

Признаками перегрева печи являются:

  • невозможность из-за высокой температуры нагрева прикоснуться ладонью к боковой поверхности печи. Обычно температура наружных камней, за исключением камней вокруг топки, не превышает 85 °С;
  • раскаленные чугунные части. При этом их температура будет превышать 600°С. Чтобы этого избежать, нужно вычищать золу. Горение можно ускорить, правильно подобрав дрова.

Для более быстрого прогрева печи рекомендуется увеличить скорость горения дров, правильно подобрав их размер. Очевидно, что на скорость горения влияет не объем, а площадь поверхности сжигаемого полена. Тонкие полена сгорают быстрее, чем толстые, не успев произвести прогрев печи.

Почему в бане нельзя ставить дымоход из асбестоцементной трубы

Рассказывая о дымоходах, нельзя обойти тему банных печей. Здесь, люди, зачастую, строят дымоходы из чего попало, руководствуясь принципом, «чем дешевле, тем лучше». Пальму первенства удерживает «народный» дымоход из асбестоцементной трубы. К чему это приводит, читайте далее.

Хищный_МышьУчастник

У моих знакомых сгорела баня. Причина возгорания — цементно-шиферная труба. Она перегрелась и треснула. Куски шифера и искры разлетелись по чердаку. А там сухие веники и банные принадлежности. Баня сгорела до фундамента. Вот, что значит — сэкономили на нормальном дымоходе.

Боцман-2008Участник

Аналогичная ситуация — в большой рубленой бане, на неотапливаемом чердаке поставили дымоход из асбестоцементной трубы. При перегреве она взорвалась. Не ставьте такие трубы!

Почему это произошло? Банные печи прямого горения часто раскочегаривают до высоких температур. На выходе получают 600-800 °С. А максимальная температура отходящих дымовых газов в асбестоцементной трубе не должна превышать 300 градусов Цельсия. Иначе материал перегревается. Дымоход разрушается, зачастую с взрывным эффектом и разлётом осколков, и возникает пожар.

Как сделать грибок на трубу своими руками

Итак, процесс создания собственной верхушки для трубы банного дымохода несложен, но требует бдительности и точных просчётов, особенно когда дело касается соединения деталей. В первую очередь, нужно определиться с материалом. За основу можно взять практически любое металлическое средство, обладающее достаточной длиной и шириной, но мы же рекомендуем по возможности использовать нержавеющую сталь и скреплять их между собой либо сваркой, либо опять же шурупами из нержавейки.

Подробный пошаговый самоучитель поможет быстро соорудить грибок на трубу своими руками

Схема самостоятельного создания пламегасителя, советы и особенности (самоучитель):

  1. На протяжении всего сооружения и создания желательно делать чертежи и примерные эскизы, чтобы не делать на глаз.
  2. Определившись с нужной моделью, замерьте вашу дымоходную трубу. Нижняя труба должна быть радиусом чуть меньшим с самим дымоходом.
  3. Сделав необходимый чертёж и определив точные необходимые размеры – сделайте макеты из плотной бумаги или картона. В этом может помочь лекало, линейка и другая канцелярия.
  4. Приготовьте сетку или листы металла. Сетку лучше использовать с зазорами не более 5 мм, в том числе при использовании прутков металла.
  5. Из листа металла толщиной 1 мм (можно больше) нужно вырезать ровную окружность, а в ней самой вырезать небольшой треугольник, вершина которого будет в середине. После всего – устраните пространство вырезанного треугольника, согнув металл между собой и закрепив заклёпками или шурупами – это готовая верхушка, которую нужно будет приварить к основе.
  6. Внутри трубы будущего искрогасителя прикрепите сетку, растянув её до верхушки, где нужно будет проделать тоже самое. Сделать это можно любым способом, начиная от сварки, заканчивая заклёпками. Для скрепления на верхушке можно дополнительно приварить небольшой радиус металла.
Читайте также:  Бак для банной печи из нержавейки: как правильно выбрать

На выходе должен получиться длинный грибок, с сеткой посередине (между сегментами).

Монтаж дымохода

В сущности, стальной дымоход, установленный правильным способом и по назначению, не является очагом опасности возгорания. Квалифицированные специалисты из компании СД-Модуль помогут Вам с выбором и установкой правильного дымохода.

Добрый день! У меня в бане летят искры из трубы. Искрогаситель не помогает. Волнуюсь из-за пожарной безопасности, потому что искрит достаточно сильно, в особенности, когда дверь топки открыта. Печная труба прямоточная, ее диаметр составляет 110 мм, а длина — 4,5 метра. Она сварена из газовой трубы. Эту трубы я разрезал на две части и приварил их друг к другу. Топлю печь дровами.

Прямоточная труба опасна именно искрами, особенно если в ней есть сильная тяга. Решить проблему реально, если сделать дымооборот, уменьшающий скорость вылета дыма в трубу.

Монтаж дымохода

Также, вероятно, дверцы топки и поддувала закрываются не совсем плотно и отсутствует шибер. В таком случае нужно продумать некоторые изменения в конструкции печи, а не способ ловли летящих искр. К тому же, желательно контролировать работу печи.

В общем, вам стоит попробовать поменять скорость газооборота, но таким образом, чтобы тяга была достаточной. Иначе можно попросту угореть. За счет дополнительного дымооборота можно в несколько увеличить время пребывания газов в трубе.

Трудно рассуждать о проблеме, если на руках нет чертежа, но устройство дополнительного дымооборота является более предпочтительным. К тому же оно позволит получить дополнительное тепло для парной, которое сейчас вылетает в трубу вместе с искрами и дымом.

Искрогаситель для дымохода: против пожаров, задымлений и возгораний

Дымоход обязательно должен устанавливаться в любом помещении, в котором есть печь, камин или отопительный котёл, работающий на жидком или твёрдом топливе. Такая конструкция вытяжных механизмов необходима для того, чтобы весь дым и сопровождающие его продукты горения выходили не в помещение, что опасно для жизни, а на улицу.

  1. Основные составляющие и подготовка инструментов
  2. Процесс сборки и правила
Искрогаситель для дымохода: против пожаров, задымлений и возгораний<p>» title=»Искрогаситель для дымохода: против пожаров, задымлений и возгораний</p><p>» /></p></div><p>Искрогаситель для дымохода позволяет сделать вытяжку в доме максимально безопасной в эксплуатации, защищает жилище от попадания в него искр, именно такая конструкция будет в полной мере соответствовать всем нормам и требованиям со стороны пожарной безопасности. </p><p>Искрогаситель для дымохода купить, необходимо независимо от того, деревянный или кирпичный у вас дом, а сама конструкция изготавливается из высококачественного металла, который представлен в виде насадки дополненной сеточкой с мелкими ячейками и зонтом, который не позволяет ветру, мусору и осадкам попадать вовнутрь дымохода. </p></div><div class=

Простые схемы искрогасителей

Готовые системы поглощения искр доступны в специализированных торговых точках. К тому же их можно заказать у знакомого мастера-жестянщика. Однако при минимальных навыках слесарной работы изготовить аксессуар можно и своими руками.

Среди наиболее простых моделей — заглушенный отрезок трубы с отверстиями на боковых стенках. Они могут обладать круглой или щелевидной формой. К дымоходу подбирается труба с увеличенным диаметром, чтобы ее можно было надеть сверху, но без большого зазора. В верхней части к трубе приваривают заглушку, а на стенках проделывают небольшие отверстия.

Несмотря на свою простоту, схема не пользуется большой популярностью. Это объясняется массой минусов, включая:

  • сложности в расчете оптимального количества и диаметра отверстий для комфортной тяги;
  • необходимость частой очистки аксессуара из-за быстрого зарастания копотью.

К тому же, скопления нагара внутри трубы способны вызвать появление плохого запаха внутри банного помещения. В общем, лучше проявить больше терпения и изготовить более качественный искроуловитель.

Еще один нехитрый вариант искрогасителя для бани заключается в закрытии выходного отверстия трубы обычной металлической сеткой. Можно использовать готовую решетчатую конструкцию, которая закрепляется по обводу трубы надежным хомутом. Также можно попытаться создать обод с крепежными элементами — кронштейнами.

Простые схемы искрогасителей

Следует отметить, что столь простые варианты широко распространены в специализированных магазинах. Однако при наличии времени и желания их лучше изготовить самостоятельно.

Читайте также:  Все про утепление стен в бане (внутри и снаружи)

Минусы такой схемы заключаются в быстром загрязнении внутреннего пространства трубы дымохода. Из-за этого приходится отказываться от слишком частой сетки.

Конечно, при желании всегда можно просто пойти на рынок и купить готовое устройство, предварительно измерив габариты дымоходной трубы, а потом установить его – но такой искрогаситель на трубу бани обойдется немного дороже. К тому же, конструкция искрогасителя довольно проста, поэтому собрать ее в домашних условиях будет едва ли не проще.

Искрогасители для дымохода бывают разными. Выделяют два основных вида, которые используются чаще всего:

  1. Искрогаситель-кожух. Такие приборы часто создают своими руками из подручных средств.
  2. Искрогасители-дефлекторы. Такие модели предназначены не просто для того, чтобы гасить твердые частицы. Они усиливают тягу в дымоходе путем перенаправления потоков ветра.

Искрогаситель-кожух

Искрогасители-кожухи пользуются популярностью благодаря простоте конструирования. Можно собственноручно сделать отверстия в трубе или присоединить к ней насадку-сетку. Отрицательным свойством такого устройства является необходимость периодической ревизии искрогасителя.

Сетка и перфорации быстро забиваются. На них оседают продукты горения и тяга постепенно снижается. Это обуславливает необходимость часто прочищать такой искрогаситель. Есть модели кожухов, которые продаются уже в собранном виде, их нужно только присоединить к дымоходу.

Искрогасители-дефлекторы более современные устройства. Они имеют эстетичный вид и не снижают тягу в трубе. Такие искрогасители могут оснащаться сетками и перфорациями.

Отличительной особенностью такого устройства является наличие места сужения. Оно способствует увеличению тяги внутри искрогасителя. Такой феномен подчиняется закону Бернулли: в местах с меньшим сечением трубы увеличивается скорость потока, при этом снижается его давление. Снижение давления приводит к увеличению тяги.

Место сужения может находиться в любой части искрогасителя. Существуют разные модели. Некоторые из них по строению напоминают искрогаситель-кожух, но отличаются лучшей аэродинамичность.

Простые схемы искрогасителей

Отрицательные свойства таких искрогасителей те же: их сеточки и перфорации быстро забиваются твердыми частицами. Эта проблема была решена в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ). Искрогасители, которые там конструировали, носят название института.

Искрогаситель-дефлектор ЦАГИ включает в себя:

  • Нижний цилиндр — патрубок. Он является продолжением трубы дымохода.
  • Место сужение между патрубком и диффузором.
  • Диффузор — расширенная часть искрогасителя.
  • Крышка-зонтик. Она защищает устройство от осадков и крепится на расстоянии от диффузора с помощью ножек.
  • Наружный цилиндр или обечайка. Это цилиндр большого диаметра, который крепится снаружи к искрогасителю и способствует перераспределению газов вверх и вниз.

Такой искрогаситель позволяет тушить горячие частицы и усиливать тягу. Он не способен задерживать копоть.

Изготовление дефлектора

Дефлекторы конструктивно немного сложнее по сравнению с сетчатыми аналогами, но эта сложность оправдана – эффективность подобных устройств гораздо выше. Есть несколько классических схем изготовления дефлекторов, и выбор всегда индивидуален.

Самая простая и удобная конструкция создается по следующему алгоритму:

Изготовление дефлектора
  1. Сначала все элементы искроуловителя нужно раскроить на картоне, предварительно проведя замеры диаметра дымоходной трубы.
  2. Внутренняя часть искроуловителя может изготавливаться из куска трубы – правильно подобрав диаметр, можно будет просто надеть конструкцию на дымоход. Если нет подходящей трубы, нужную конструкцию придется делать самостоятельно из листовой нержавейки.
  3. Верхняя часть гильзы должна иметь немного больший диаметр. При изготовлении гильзы из трубы одну ее часть придется раскатывать. Длина гильзы должна доходить до середины внешнего кожуха.
  4. Для создания основного кожуха используется труба или листовая нержавеющая сталь. Кожух надевается поверх гильзы и крепится при помощи заклепок.
  5. Под кожухом на расстоянии 6 см крепится фартук – деталь искроуловителя, визуально похожая на изогнутое блюдце. Искры будут падать на фартук, поэтому его размеры должны быть больше, чем размеры кожуха. Для изготовления фартука используется все та же нержавейка. В ней вырезается отверстие соответствующих размеров, после чего фартук надевается на гильзу и фиксируется сваркой.
  6. Сверху кожуха монтируется крышка, которая в диаметре немного уступает основной трубе.
  7. Для соединения отдельных деталей используются заклепки (естественно, перед фиксацией в частях искроуловителя высверливаются необходимые отверстия).

Собранный искрогаситель на дымоход для бани устанавливается на свое место и фиксируется. Конструкция готова, и теперь баней можно пользоваться без каких-либо проблем.