Для крепкого пара и стойкого жара׃ чем лучше утеплить баню?

Владельцы каркасных строений, в том числе и бань, должны хорошо понимать, что к утеплению своего детища надо отнестись серьёзно и продумать всё на начальной стадии строительства. Главной задачей любого «каркасника» является сохранение тепла и влаги внутри помещения.

Выбор теплоизолятора

Самые большие потери тепла в бане происходят через пол, поэтому работы по утеплению следует начать с него. Выбор материала для этой цели зависит от специфических характеристик основания, на котором устраивается пол:

  1. Для бетонной основы лучшим теплоизолятором является минеральная вата и стекловата.
  2. Деревянный пол утепляют как волокнистыми ватами, так и керамзитом, но с обязательной качественной гидроизоляцией, иначе теплотехнические свойства выбранного материала значительно снизятся из-за накопления в нем влаги.
  3. Для утепления пола на лагах, лучшим решением является применение эковаты или пенного канадского теплоизолятора Айсинин.

    Пена Айсинин

  4. Вспененный полистирол — оптимальный вариант для термомодернизации пола независимо от того, на какой основе он устроен. Материал экологичен, не гниет, имеет небольшой вес, а главное, отлично удерживает тепло. Хорошей альтернативой полистиролу являются перлит, пенобетон, полпан.

Внимание! Высота утепляющего слоя зависит от климатических условий региона. Обычно она колеблется в пределах от 200 до 300 мм, но в районах северных ее иногда увеличивают в 2 раза.

Почему в бане прохладный пол

Естественно, что доски на полу в банном помещении не должны быть перегретыми, но куда хуже, если на высоте метра от поверхности воздух станет холодным, а в сильные морозы даже леденящим. Оснований для этого захолаживания нижнего яруса мало, по большей части это ошибки, которые допущены при планировании мощности утепления пола и конструкции в бане:

  • Изменение летней парилки – временные конструкции преобразовывают в полноценную баню, без тепловой изоляции фундамента и земли под полом.
  • Неправильно размещение печи – если расстояние от кафеля или досок до поддува печи больше метров, плюс ко всему, поставлен экран, то даже утепленные полы в бане будут не просто успевать нагреваться за несколько часов пребывания в парной.
  • Неправильно устройство сливной системы, или даже хуже – оборудование ямы для сбора воды под банной постройкой.

Обратите внимание, что основной причиной все-таки остается неправильное обустройство тепловой изоляции. метод утепления пола бани отличается от обустройства теплых стен и перекрытия потолка.

Дополнительным фактором, который мешает правильно производить утепление пола в банном помещении собственноручно, можно считать простую неграмотность или желание сэкономить на строительных материалах. К примеру, при планировании утепления пола для различных помещений бани применяют различные материалы и способы. Недопустимо делать все под одну гребенку, при условии, что в парилке требуется укладка под черновой пол тепловую изоляцию отражающего типа, а для основания из бетона это делать нет смысла, лишь пустая трата денег. Сделать пол жарким, как парилке, не станет ошибкой, а вот если наоборот, то нагревать парное отделение не получится даже за 4-5 часов.

Утепление бани – что понадобится для работы

Утепление бани изнутри своими руками позволит сэкономить деньги на работе и отоплении. В комфортную баню, источающую тепло и уют, не стыдно пригласить друзей. Поддержать уникальный микроклимат может качественная теплоизоляция, грамотно выполненная из хороших материалов. Работа трудоемкая, но справиться с ней может каждый, имеющий необходимые знания и умелые руки.

Утепление бани изнутри отличается от теплоизоляционных работ в обычных помещениях условиями, в которых оказываются материалы. Прежде всего, это влажность, особенно в парилке и моечной, да и в остальных помещениях воздух не сухой. Поэтому утеплитель либо не должен поглощать влагу, либо его требуется надежно защитить от пара и влаги. В парилке температура может подниматься даже выше 100°. Такие материалы, как пенопласт, пенополистирол при высокой температуре деформируются, выделяют вредные для здоровья вещества. По той же причине в бане никогда не применяется пластик или линолеум. Часть тепла теряется как инфракрасное излучение, поэтому необходим фольгированный слой для отражения лучей.

Для утепления бани обязательно потребуется фольгированная термостойкая гидропароизоляция

Кроме теплоизолятора потребуются другие материалы, в частности, обрешетка. Для каменных, кирпичных бань лучше использовать профиль для гипсокартона. В дело обычно идет потолочный профиль CD, направляющий UD используют для окантовки по периметру. Подвесы крепят в среднем через 0,7 м, расстояние между профилями немного меньше ширины утеплителя. В деревянной бане вместо гипсокартонного профиля целесообразно использовать бруски, они дешевле и будут служить столько же, сколько стены.

Понадобится фольгированная термостойкая гидропароизоляция, например, пенотерм. Он способен защитить стены от сырости, отразить инфракрасные лучи, дополнительно утеплить помещение за счет присутствия вспененного материала. Для деревянных бань его можно использовать как основной материал для утепления. Поверх утеплительного слоя устраивают чистовую отделку из вагонки. Лучшим материалом считается липа или осина, они долговечны даже в таких тяжелых условиях, к тому же не обжигают.

Основные правила утепления каркасной бани

Утепление бани данного типа должно проходить по своим правилам. Например, утеплять кирпичную парилку, целесообразно только изнутри. Баню из бруса, разумно просто проконопатить и на этом достаточно. В банях из СИП панелей, стены уже готовые и хорошо утеплены. Но, если стройка проводится своими руками и сначала собирается деревянный каркас, то утеплять каркасную баню следует комплексно.

Что это значит? Как уже говорилось, главная задача каркасника – сохранить тепло и водяные пары внутри помещения и не дать им проникнуть вовнутрь стены и выйти наружу. Значит, нужно не только хорошо сделать теплоизоляцию стен, потолка и пола, но и обеспечить надёжный паровой и водяной барьер для всех элементов бани.

Один из вариантов каркасных стен бани

Все эти три задачи: пароизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция, крайне актуальны для каркасной бани. Представьте такой момент: пароизоляция стен или потолка (что ещё страшнее) сделана плохо или вовсе отсутствует. А утепление при этом сделано минеральным утеплителем (минватой).

Водяные пары со временем напитают этот утеплитель, особенно на потолке, и он просто перестанет выполнять свои функции. Сверху в прямом смысле закапает вода. Стены и потолок станут просто открытыми для холода. А повышенная влажность отрицательно скажется на деревянном каркасе. Плесень, грибок и гниль будут обеспечены.

Какой делаем вывод? В обязательном порядке делать пароизоляцию. Для этих целей лучше всего применить Пенопремиум, Пенотерм или их аналог. Этот фольгированный утеплитель на подложке из вспененного полипропилена отлично справляется с функцией парового и теплового барьера. Создаёт хороший эффект термоса внутри парной и не пропускает водяные пары. При покупке следует выбирать фольгу потолще – 50-100 микрон, а толщину подложки — 4-6 мм.

При монтаже фольга пристреливается со стороны парной на стены и потолок, а лучше – на небольшие бруски толщиной 15-20мм. мебельным степлером, внахлёст 8-10 см. Все стыки обязательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. По возможности надо добиться наименьших потерь тепла и влаги, то есть, исключить малейшие щели в пароизоляционном слое.

Каркасная баня

Не стоит забывать и о защите деревянного каркаса. Вполне возможно, что случайная влага появится внутри стен: контрастная температура, не качественно сделанная пароизоляция и т.д. Что бы исключить гниение и плесень дерева, его следует обработать защитными гидрофобными пропитками. Не зря можно видеть розоватый или зеленоватый деревянный каркас подобных строений. Это как раз и есть результат пропитки защитными антисептиками. Такую защитную процедуру следует проводить обязательно, чтобы впоследствии «не греть голову» по поводу замены подгнивших частей каркаса.

Слой гидроизоляции также важен для каркасной бани. Если пароизоляцию мы делаем со стороны парилки и не даём пару проникнуть в стены и потолок, то гидроизоляция играет немного другую роль. Она монтируется на каркас с наружной стороны и не даёт атмосферной влаге проникнуть из вне. Применяя специальные диффузионные плёнки типа Ютафола или его аналога, можно добиться интересного и нужного эффекта.

Влага, случайно попавшая в утеплитель, может без проблем со временем испариться и выйти сквозь эту диффузионную мембрану. А атмосферные осадки или влажность пройти с улицы вовнутрь стены уже не смогут. Такая гидроизоляция очень удобна и практична. И вообще, если задаётесь вопросом: как утеплить баню (каркасную), то надо взять за правило, что плёнки и мембраны подобного типа – это такой же важный и нужный атрибут в каркасном строительстве, как и сам утеплитель. Но теперь немного о другом…

Подводя итоги

После проведенных утеплительных работ помещения бани изнутри, можно с уверенностью принимать оздоровительные процедуры, не опасаясь сквозняка даже в самые холодные зимы. Благодаря современным утеплителям, температурный режим будет стабильно поддерживаться на одном уровне. Теперь пользователь знает, какие материалы лучше применять в предбаннике, а какие теплоизоляторы непосредственно в парилке. Поскольку здесь основную роль играют не столько его ценовые качества, сколько эксплуатационные свойства. Вышеуказанные инструкции вполне позволяют владельцу бани провести работы своими руками с применением наиболее оптимальных строительных элементов.

Утепление потолка

Способ 1. Глина и солома — природные материалы, самые простые и бюджетные. Наши предки не ломали голову, как утеплить баню изнутри на потолке — они просто делали глиняно-соломенную смесь. Сегодня это тоже актуально, и если всё сделать правильно, такие материалы способны стать прекрасным гидроизоляционным и теплоизоляционным барьером.

Поверхность сначала подготавливается. Между потолочными балками набивают рейки, оптимальное расстояние между ними — 25-30 см. Крепят их с помощью гвоздей и шурупов.

Готовят утеплительную смесь. Оптимальное соотношение: 2 части глины на 3 части соломы, всё это перемешивается. Если глина слишком сухая, добавляется вода, чтобы получить однородную смесь.

Наносят теплоизолирующий слой. По пространству между балками равномерно распределяют глиняно-соломенную смесь. Заполнение делается до верхнего уровня балок. Трамбуем всё и оставляем остывать. Глиняно-соломенная смесь не застывает дольше 1 месяца, обычно это бывает быстрее, в зависимости от температуры на улице.

При высыхании образуются трещины, поэтому нужен дополнительный слой. Состав раствора: 1 часть воды, 2 части глины и 3 части опилок. Всё перемешивается, смесью замазываются все трещины.

Далее ДСП или фанеру нужно прикрепить к балкам с помощью саморезов или гвоздей. После чего фольга с бумажной основой закрепляется сверху.

Способ 2. Использование современных материалов. Примеры:

  • Минвата
  • Роквул – или так называемая каменная вата
  • Газобетон
  • Керамзит

Пенопласт в утеплении бани крайне не рекомендуется — он токсичен, пожароопасен и вреден. Потолок парилки делать из ДВП, фанерных материалов или пластика не допускается . Всё это быстро деформируется, а пластик ещё и токсичен.

Если баня бревенчатая, сделанная из брусьев — потолок нужно зашить досками. Оптимальная их толщина — 6 см. Сверху кладётся пароизоляционный слой. В качестве него служит вощёная бумага или фольга из алюминия.

Далее прокладывается выбранный утеплитель. 15 см – минимальная толщина теплоизоляции. Осмотрите внимательно место, где состыковывается труба и утеплитель.

Утепление потолка

Согласно санитарным нормам, 20 см – минимальное расстояние от трубы до остальных элементов материала на крыше. Для этих целей из стропильных ног монтируют короб, и труба отделяется от слоёв гидро- и пароизоляции.

Далее нужно с помощью конверта разрезать плёнки и прикрепить к стропилам с помощью гвоздей. Негорючий утеплитель, например, каменную вату, кладут внутрь короба и в пространство между ним и трубой.

Подшивной, настильный и панельный способ не допускается для строений из дерева.

Утепление бани снаружи и внутри׃ подбираем правильную «шубку» под свою парильню

  • Баня из кирпича

Для того чтобы утепление каменной бани соответствовало всем критериям теплозащиты, ее необходимо в первую очередь защитить «шубкой» снаружи. В идеале для этих целей подойдет минеральная вата, более дешевый вариант – ПСБ-С.

По технологии наружное утепление бани из кирпича выполняют в два слоя (5 см + 5 см) с перекрытием швов матов (плит), что приводит к ликвидации мостиков «холода» в «слойке». Но ввиду экономии данный способ применяется редко. Застройщики ограничиваются всего лишь 5-сантиметровым слоем теплоизолятора.

Дополнительное утепление кирпичной бани изнутри требуется не всегда, так как зависит от типа помещения׃ комната отдыха, раздевалка, тамбур просто обшиваются облицовочным слоем (деревянная вагонка, «теплые» плиты из прессованной стружки). Парилка – это помещение, где выполняется дополнительное утепление стен кирпичной бани с помощью минеральной ваты (стандартная «слойка»׃ паробарьер + вата + гидробарьер). Моечная обогревается за счет системы «теплый пол», а стены в целях защиты и декорирования обклеивают керамической плиткой.

  • Баня из дерева

Деревянное сооружение изначально владеет неплохими теплоизоляционными свойствами, но тем не менее для строительства бани требует дополнительного усиления своих выходных характеристик. Ввиду разнообразия современных пиломатериалов, рассмотрим схему утепления для каждого вида конструкции парильни из дерева.

Утепление бани из бруса направлено, прежде всего, на уплотнение швов коробки сооружения. Для этого используют тонкие прослойки войлочного утеплителя на основе джута и льна. Уплотнитель швов может быть заранее приклеен к одной из граней клееного бруса, что значительно ускоряет рабочий процесс. Внутренней отделке подвергаются только помещения с жестким режимом эксплуатации – моечная и парильня. Моечная обшивается влагостойким гипсокартоном и защищается керамической плиткой. Что касается парилки, то под обшивку деревянной вагонки прячут слой минеральной ваты, защищенный паробарьером (фольга) и гидробарьером.

Утепление бани снаружи и внутри׃ подбираем правильную «шубку» под свою парильню

Утепление каркасной бани требует особого внимания к каждой образовавшейся соте в скелете сооружения. Внутрь «слойки» помещают минеральную вату (защита пленками стандартная) и обшивают конструкцию с двух сторон деревянными досками (или ОSB-плитами). В парилке используется пароизоляционная пленка с «зеркалом», что позволяет создать в помещении эффект «термоса».

Бревенчатая баня ввиду толщины рабочих элементов «коробки» фактически не требует дополнительного утепления. Главной заботой хозяина сооружения является качественная теплоизоляция межвенцовых стыков, для теплоизоляции которых используют натуральные материалы на основе смеси волокон джута и льна.

Утепление парилки бани из сруба выполняется с помощью минеральной ваты. В качестве пароизоляции используется фольга или более усовершенствованный отражающий паробарьер, дополненный слоем эффективного теплоизолятора.

  • Баня из блоков

Строительные блоки – доступный и выгодный стройматериал, поэтому активно используется при возведении современной парильни. Утепление бани из шлакоблоков ничем не отличается от утепления кирпичного сооружения. Сначала здание защищают внешней «шубкой», что гарантирует поддержание в комнатах оптимальной температуры. Что касается парилки, то для этого помещения следует построить дополнительную теплую «слойку» из минеральной ваты, паробарьера (фольги) и гидробарьера.

Выполнив такое утепление бани из пеноблоков, вы сможете быстро прогреть сооружение и легко поддерживать в нем нужный температурный режим. Для обшивки внутренних стен парилки используют деревянную вагонку из липы или осины, обладающими наиболее низким коэффициентом теплопроводности.

В виду высоких теплоизоляционных характеристик основного стройматериала, утепление бани из керамзитобетонных блоков выполняется более тонким слоем ватного утеплителя, нежели для более холодной кирпичной парильни.

Рекомендации по утеплению парной

Помимо вышеперечисленных методик утепления парного отделения в бане, необходимо добавить некоторые аспекты касательно процесса.

  1. Стоит помнить, что источник теплопотери в бане – это окна. По этой причине рекомендуется ставить как можно меньшие и плотно изолированные конструкции. Также желательно монтировать окно как можно ниже, чтобы горячий воздух внутри парной не попадал на него. И главное требование – установка двухкамерного или трехкамерного стеклопакета. Окна с одинарным стеклом крайне негативно сказываются на эффективности работы парилки.
  2. Порог и двери играют немаловажную роль в теплоизоляции бани. Как правило, низкая теплоемкость парного помещения объясняется большим зазором под дверью, через который вытекает горячий воздух. Устранить эту проблему можно легко – устанавливайте в парилке невысокие двери с большим порожком.
  3. Печь-каменка также является источником теплоемкости. От того какие именно камни вы положите, будет зависеть быстрота нагрева парной и время удержания тепла внутри комнаты.

Руководство и правила, как можно утеплить парилку на видео представлены во фрагменте:

Утепляем потолок

Теплоизоляция потолка происходит по аналогии принципа утепления стен.

Согласно законам физики, чем ближе к потолочному покрытию, тем горячее будет воздух. Поэтому для потолка выбирают огнестойкий утеплитель. Отлично подойдет минеральная вата.

Если в бани есть чердак, то над утеплителем делается слой пароизоляции – алюминиевая пленка.

Утеплитель укладывают под, над или между стропил. Если вы ищите простой путь, то выложите теплоизоляцию сплошным слоем между стропил.

Утепляем потолок

Напоследок закройте теплоизолирующий материал слоем гидроизоляции. Не забываем при этом о воздушной прослойке размером в 20 мм. Делается это с учетом увеличения утеплителя на треть ширины под воздействием влажного воздуха.

При отсутствии в бане чердака в качестве утеплителя для потолка нередко используют керамзит. Слой теплоизолятора в 25 см засыпается на слой пароизоляции.

Строительный рынок предлагает для утепления банного помещения теплоизоляционные панели. Основное достоинство материала – возможность отказа от гидроизоляции, минус – они требуют надежного пароизоляционного слоя.

Правильно выполненная внутренняя отделка бани гарантирует не только приятный отдых в компании друзей, но и безопасность. Поэтому подойдите к выбору строительных материалов и выполнению работы с максимальной ответственностью.

Обустройство теплозащиты стен и потолка

Утепление стен и потолочного перекрытия бани изнутри аналогично тому, как это делают в других помещениях, при этом особое внимание уделить следует надежности укладки слоя пароизоляции.

Этап первый – создание обрешетки . Порядок, как утеплить потолок в бане изнутри, предполагает, что расстояние от обрешетки до основания стены или потолочного перекрытия нужно делать немного больше, чем толщина материала для теплоизоляции.

При применении оцинкованных профилей данный промежуток регулируют при помощи подвесов, а брусок прибивают посредством подкладки, им может быть отрезок бруска.

Для обрешетки из дерева также задействуют оцинкованные подвесы.

Последовательность крепления профиля следующая:

  1. По периметру стен или потолка фиксируют направляющий профиль UD, соблюдая 60-сантиметровый шаг. К брусу или бревнам его монтируют саморезами, а к кирпичным или бетонным стенам – шурупами с пластиковыми дюбелями.
  2. Делают разметку осей профилей CD с учетом того, что промежуток между ними должен позволять укладывать плиты теплоизолятора без выполнения подрезки.

    Потом к стене крепят подвесы, соблюдая шаг 60-80 сантиметров.

  3. Для установки и фиксации профилей CD к подвесам берут саморезы по металлу длиной 9 миллиметров. Свободные края подвесов нужно загнуть.

Этап второй – монтаж утеплителя . Базальтовую вату в плитах помещают между брусками (профилями). Аналогично выполняют утепление вентилируемого фасада или лоджий. Работу нужно делать в респираторе (марлевой повязке) и специальных очках.

Дело в том, что мелкие волокна данного материала обладают летучестью и, попав на слизистую человека, сильно раздражают ее.

Для резки плит используют стандартный острый нож. Приминать утеплитель в процессе монтажа не следует.

Относительно того, как лучше утеплить баню, нужно знать, что при постоянном весе материала, чем менее у него объем, тем хуже будут его теплоизолирующие качества.

Этап третий – устройство парогидроизоляции . Полосы материала в горизонтальном направлении закрепляют снизу вверх, соблюдая 5-сантиметровый нахлест.

Фольгированную сторону утеплителя следует обращать внутрь помещения.

Способ фиксации парогидроизоляции зависит от материала, из которого сделана обрешетка. Так, до того, как утеплить парилку в бане из бревна, нужно запастись строительным степлером. При наличии оцинкованного профиля полосы крепят двусторонним алюминиевым скотчем.

Для создания качественной пароизоляции утеплитель не только нужно зафиксировать, следует все имеющиеся стыки проклеить все тем же скотчем.

Тогда влага не сможет проникать в утеплитель.

Этап четвертый – обшивка вагонкой . Чтобы сделать помещение уютным и красивым после завершения утепления, необходимо выполнить отделку стен.

Сначала подготавливают инструменты и необходимые для проведения работы материалы, среди которых:

  • дисковая пила или электрический лобзик;
  • дрель – шуруповерт;
  • рашпиль (потребуется при подгонке и обработке края вагонки);
  • угольник строительный (необходим для разметки досок);
  • уровень и отвес (они востребованы при проверке вертикалей и горизонталей);
  • кляймеры из металла для фиксации деревянной вагонки;
  • шурупы медные или оцинкованные, которые нужны для крепления кляймеров к брускам;
  • саморезы по металлу;
  • плинтусы из дерева для отделки углов.

При проведении работы нужно учесть ряд моментов:

Между вагонкой и слоем парогидроизоляции должен быть небольшой зазор.

Кроме этого, просветы (не более 1-2 сантиметров) обустраивают по краям потолка, а также, в верхней и нижней части стен.

Крайние доски в каждом ряду вагонки следует крепить шурупами насквозь, а их шляпки закроет плинтус. Все другие доски будут держаться за счет кляймеров.

Вышеописанный порядок проведения работ позволяет, как утеплить старую баню изнутри, так и абсолютно новую постройку. Теплозащита банного строения – очень ответственный этап, поскольку от ее качества зависит эффективность функционирования парилки.

Главное в работе – учесть малейшие нюансы и тогда результат превзойдет ожидания.

Ванна всегда известна своими улучшениями, которые улучшают здоровье. «Несколько костей не сломаются, но они исцеляют», — говорили они в прежние времена.

Однако сразу после строительства ванной комнаты каждый владелец спрашивает: как его изолировать, чтобы снизить затраты на отопление?

В конце концов, важность ванны заключается в том, что здание сохраняет тепло и необходимую влажность как можно дольше, но не тратит энергию.

Здесь следует помнить, что изоляция ванны изнутри своими руками является сложным процессом и напрямую зависит от различных факторов — от климата, в который строится материал.

Все эти вопросы анализируются поэтапно.

Читайте также:  Заливка бетона при отрицательных температурах