Как залить фундамент: этапы работы, схемы и способы создания основания

Большинство людей живущих в своем доме, не раз сталкивались с вопросом пристройки подсобного помещения, веранды или отдельного строительства гаража.

Преимущества и недостатки

Как и у любого другого, у фундамента плавающего есть свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при его выборе. К его основным плюсам можно отнести:

  • Неограниченный выбор почвы. Даже самые сложные почвы вполне пригодны для возведения такого фундамента, исключением будет, пожалуй, только вечная мерзлота.
  • Не требуются особые технические и инженерные знания. Самым сложным, скорее всего, будет расчет мест, где будут заходить — выходить такие коммуникации, как водопровод и канализация.
  • Хорошие показатели несущей способности. Достигаются дополнительным армированием отдельных участков фундамента.
  • Защита строения от локальных деформаций и разрушения. В период заморозков, при пучении почвы, вся постройка будет опускаться/подниматься на монолитной плите.
  • Сам фундамент может служить черновым полом, без использования дополнительных стройматериалов.

Однако недостатки тоже есть. Для возведения плавающего фундамента просто необходимо использовать тяжелую спецтехнику, да и объем строительных материалов будет весьма немалым.

Проектирование фундамента

Перед постройкой большого жилого дома чертежи фундамента рекомендуется заказать у специалистов. А заложить основание для бани или гаража можно и собственными силами.

При проектировании нужно учесть природные условия: климат, свойства грунта, подземные и поверхностные воды. Кроме этого необходимо принять во внимание особенности планируемого здания. Сразу определитесь с этажностью и количеством возможных пристроек и выберите тип фундамента.

При возведении жилого дома многие выбирают ленточный фундамент. Монолитный фундамент с подвалом тоже часто делается самостоятельно – это, конечно, трудоемкий процесс, но конструкция получается очень надежной. Также существуют свайный и столбчатый тип, но они используются реже – обычно при слабом грунте, болотистом, или песчаном.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей

Разметка места под будущий фундамент

После окончательного принятия решения о постройке дома, необходимо тщательно подготовить участок под возводимое строение. Место постройки нужно очистить от деревьев и кустарников, крупных камней и прочего мусора, который может препятствовать работе.

После этого требуется подготовить необходимый инструмент, который включает в себя:

  • Бечевка или леска;
  • Колышки из дерева (длина может быть от 110 до 130 см);
  • Измерительная рулетка. Предпочтение следует отдать длинным вариантам, до двадцати пяти метров;
  • Бытовые ножницы для нарезки бечевки или лески;
  • Строительный отвес;
  • Слесарный угольник;
  • Любое счетное устройство типа калькулятора. Оно будет необходимо для правильного расчета сторон заливаемого фундамента и объема смеси;

Первым делом нужно наметить место, в котором будет располагаться любой угол фасада здания, после чего в требуемую точку забивается имеющийся колышек. От установленной метки отмерить ширину планируемого фасада, после чего на требуемое расстояние вбивается второй колышек.

Используя строительный отвес проверяется возможное отклонение угла фасада, выставляется вертикаль, после чего от нее протягивается бечевка или леска, которая должна быть расположена строго перпендикулярно требуемой линии фасада.

Применяя слесарный угольник намечают оставшиеся углы здания, устанавливая колышки на требуемые места и соединяя последние бечевкой. После всех проведенных процедур важно проверить точность расположения вбитых маячков, для чего при помощи строительной рулетки производится замер диагоналей здания. При имеющемся расхождении нужно подкорректировать вбитые колышки.

  • Фундамент под гараж – описание технологии строительства и выбор оптимального типа
  • Какой фундамент лучше – как сделать правильный выбор в зависимости от типа почвы
  • Строительство фундамента – с чего начать возведение фундамента и пошаговое описание технологии строительства своими руками

Таким образом, размечается внешний диаметр строения. Для определения внутреннего периметра, не отходя от линии разметки по разные стороны каждого вбитого колышка, также устанавливают еще по одному, отступая по сорок сантиметров в каждую сторону.

Соединяя бечевкой новые метки на противоположных сторонах, получаем внутреннюю разметку периметра дома.

После этого, сверяясь с намеченным планом дома, аналогичным способом при помощи колышков и бечевки наносят разметку внутренних несущих стен конструкции.

Если поверхность почвы, на которую будут заливать фундамент, не идеально ровная, требуется определить самую нижнюю точку, после чего произвести расчет требуемой глубины траншеи.

Опорные столбы заглубляются на глубину порядка полутора метров от верхнего уровня траншеи, что позволит обеспечить прочный каркас фундамента и обеспечить надежность всей последующей конструкции.

Описание процесса возведение фундамента на примере ленточного основания

Придется обзавестись бетономешалкой

Поможет разобраться в том, как построить фундамент своими руками пошаговая инструкция. Вашему вниманию предлагается краткий алгоритм:

  • Обязательный подготовительный период включает уборку территории от мусора, крупных камней, деревьев, кустарников, пней – всего того, что может помешать выполнению работ. При зарослях травы ее следует выкосить. Холмистая или, наоборот, в бороздах поверхность обязательно выравнивается. Делается это обычно вручную лопатами. Но основание будет качественнее, если привлечь для этих целей грейдер или бульдозер.
  • Пользуясь нивелиром, кольями, шнуром и рулеткой, согласно проекту на дом, территория разбивается на зоны. Находится крайняя граница фундамента. Отмечается на поверхности в натуральную длину, обозначается кольями и натянутым между ними шпагатом.
  • Вымеряются остальные габаритные лини. Выдерживая прямые углы, откладывается длина поперечных сторон. Все габариты фиксируются.
  • Получившийся четырехугольник проверяется на соосность. Для этого с помощью рулетки находятся длины всех диагоналей. Они должны быть идентичными. При расхождении в размерах разбивка переделывается.
  • Проверенная и вымеренная конструкция огораживается по внешнему периметру натянутым шпагатом.
  • Размечаются внутренние границы самого фундамента, образуя ленту с заданной проектом шириной. Внутренний габарит, а также все перемычки обозначается также натянутым шпагатом.
  • Выполняется выемка грунта по размеченной территории. Формируется траншея расчетной глубины с запасом 0,2 м на величину ниже черты промерзания грунта в этом районе. Исходный замер отмеряется в самой нижней точке строительства (в углу).
  • Проверяется геометрия дна траншей. Должна быть выдержана горизонтальность поверхности. Она выставляется по уровню, иначе готовая постройка может подвергнуться деформации, проседанию фундамента.
  • Дно выкопанного окопа устилается слоем (0,15 м) песка средней фракции, который послойно поливается и трамбуется.
  • Выполняется гидроизоляция траншеи, чтобы не допустить впитывания грунтом жидкости из бетонной смеси. Это может быть рубероид, полиэтиленовая пленка, глиняная или цементная обмазка.
  • На дно насыпается битый кирпич на высоту 5-7 см. На него укладывается изготовленный заранее каркас из трех продольных прутов арматуры (диаметром 12 мм) и поперечных элементов, располагающихся между собой с шагом 0,3м. Они фиксируются на продольных стержнях вязальной проволокой. В верхней части ленты должен быть такой же пояс из арматуры.
  • Бетон при наполнении траншеи, проникая сквозь битый кирпич, будет обволакивать арматурные пруты со всех сторон, нивелируя пустоты. Раствор используется готовый или же замешивается непосредственно на участке, что обойдется застройщику намного дешевле. Всю операцию бетонирования нужно провести за один раз. Уплотнять трамбовками или вибраторами. Верх ровняется бруском, заглаживается мастерком.
  • Работы оставляются на неделю, чтобы основание набрало прочности, после чего на нем возводится цоколь (верхняя часть фундамента).
  • Если цокольная часть выливается из того же бетона, то для удержания раствора требуемой формы используются деревянные доски, сбитые в щиты (опалубка). Для этих же целей применяются ДСП, фанера. Изнутри опалубка закрывается рубероидом, пленкой.
  • Каркас фиксируется подпорками снаружи и распорками изнутри. Для придания прочности цоколь армируется аналогичным способом, после чего опалубка заполняется бетонным раствором. Работы приостанавливаются до схватывания основания, после чего щиты демонтируют.
  • Все дальнейшие работы по возведению конструкций дома можно продолжать только после вызревания бетона (набора прочности).
  • Чтобы подземные воды не разрушали основание здания, вокруг него выполняется отмостка шириной до 100 см.
Читайте также:  Как выбрать камни для бани - советы профессионалов

Применение

  • фундамент плита своими руками возводится при наличии на месте строительства сложных грунтов, например, возможен плитный фундамент на склоне;
  • монолитная плита фундамента: технология часто используется в зданиях, в которых нет необходимости сооружения подвальных помещений и цокольных этажей с высокими стенами. Цоколь на плитном фундаменте выполнить в разы сложнее;
  • в зданиях, где устройство пола на монолитной плите фундамента подразумевает само основание в качестве пола. При этом фундамент-плита утепление пола не обеспечивает, и этим вопросом нужно будет заниматься отдельно.

Важно! Такую разновидность основания хорошо применять в том случае, если грунты характеризуются сильной степенью промерзания.

Фундамент-плита под дом: как делать правильно? Что касается технологических правил по конструированию и возведению, то регламентируется плитный фундамент СНиП .

Применение

Применение

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Частные застройщики, при выборе фундаментного основания для дома или хозяйственных построек, отдают предпочтение ленточной конструкции как надежному, экономичному и простому в исполнении варианту.

Но в ряде случаев единственно возможным решением становится фундамент монолитная плита. Такое фундаментное основание требуется при строительстве на песчаном грунте, на твердых и пластичных суглинках, пластичной глине.

Конструкция может оказаться востребована и при возведении постройки на твердых и пластичных супесях, твердых глинах.

Плитное основание является «плавающим» — оно не оказывает сопротивления подвижкам грунта и не гасит их.

Поэтому, вопреки распространенному мнению, конструкция данного типа не подходит для грунтов с сильным пучением или топких – на грунтах II категории велик риск полной или частичной просадки здания под собственным весом. Фундамент из железобетонной плиты рассчитан на использование только на просадочных грунтах I категории.

Особенности «пирога» плитного фундамента

Фундаментное основание плитного типа не требует заглубления – его способность «плавать» и противостоять силам морозного пучения в полной мере проявляется именно при поверхностном заложении.

Базовый вариант пирога фундамента представлен на иллюстрации:

Фундамент монолитная плита: особенности конструкции и принципы монтажа

Пласты фундамента снизу вверх:

  1. Уплотненный грунт – дно подготовленного котлована.
  2. Подушка – выполняется из песка или смеси песка с гравием, щебня. Засыпается послойно, разравнивается и трамбуется. Подушка гасит колебания грунта, снижает интенсивность воздействия нагрузок снизу на фундаментное основание.
  3. Геотекстиль. Полотно дорнита уберегает подушку от заиливания, армирует ее. Геотекстиль дополнительно может укладываться на дне котлована, между слоями песка и щебня для увеличения прочности пирога.
  4. Подбетонка. Тонкий выравнивающий слой бетона поверх подушки помогает качественно гидроизолировать фундамент и правильно установить армирующий каркас.
  5. Гидроизоляция. Водонепроницаемый материал уберегает фундаментную плиту из железобетона от проникновения влаги из грунта. Гидроизоляция монолитной плиты фундамента традиционно выполняется из двух и более слоев рулонного битумного материала.
  6. Бетонная плита. Собственно, сам фундамент, толщина которого зависит от величины нагрузок на основание.
  7. Арматурный каркас. Армирование увеличивает прочность монолитной конструкции, принимает на себя нагрузки на растяжение-сжатие, препятствуя растрескиванию бетона.
Читайте также:  Как построить баню на даче: рассмотрим тщательно

Разновидности плитного фундамента

Существует несколько вариантов исполнения плиты для фундамента. Чаще всего это монолитная плита, толщина которой одинакова по всей площади.

К преимуществам такого основания можно отнести простоту монтажа, недостатком является близкое расположение верхнего края к поверхности грунта – в этом случае основание стен может быть подвержено воздействию влаги, что вредит строительным конструкциям.

Чтобы край плиты располагался выше над поверхностью грунта не стоит увеличивать ее толщину – это существенно отразится на стоимости фундаментного основания. Более практичным вариантом станет обустройство плиты с ребрами жесткости.

Фундамент монолитная плита с ребрами вверх

Монолитная конструкция представляет собой плоское основание с выступающими над поверхностью усиливающими ребрами жесткости – выглядят это как ленточный фундамент поверх плиты. Ребра располагают по периметру и под будущими несущими стенами внутри, если это предусмотрено проектом.

Возможные проблемы и способы их предотвращения

  1. От правильного расчёта толщины фундамента зависит устойчивость и долговечность здания. Если плита будет чрезмерно массивной, то дом будет давать усадку. Недостаточно мощное основание может способствовать перекосу стен и появлению трещин. На сложных грунтах проектирование лучше доверить специалистам.
  2. В межсезонье строительство на участках с высоким уровнем грунтовых вод может быть затруднено. В этом случае требуется провести комплекс мероприятий по осушению основания под утеплённую шведскую плиту. Для этого вокруг фундамента роют траншею, в которой обустраивают дренаж. В отдельных случаях укладка дренажных труб может понадобиться и под подошвой плиты.
  3. Количество бетона, которое понадобится для заливки УШП, измеряется кубометрами. Растекающийся раствор оказывает сильное давление на опалубку, что может привести к её изгибам и повреждениям. Чтобы этого не произошло, по внешнему периметру ограждающего сооружения через каждые 0.5 м в землю вбивают деревянную опору и устанавливают распорные брусья.
  4. Заполнение плиты стараются выполнить в один приём, поскольку нарушение монолитности структуры может вызвать появление трещин на границе отдельных порций бетона. Тем не менее, если нет возможности залить форму за один раз, то процесс разделяют на несколько этапов, располагая отдельные слои бетона горизонтально.
  5. При обустройстве армирующего каркаса следят за тем, чтобы металлические стержни были покрыты слоем бетона толщиной не менее 3 см. В противном случае влага может проникать внутрь железобетонной конструкции, постепенно разрушая фундамент. По этой же причине не допускается монтаж армопояса на вертикальных стержнях, вбитых прямо в грунт.

Видео: как построить утеплённую шведскую плиту за 2 дня

При сооружении утеплённого фундамента следует проявить максимальную скрупулёзность и аккуратность — скандинавская технология не потерпит российского «на авось». Если вы привлечёте к проекту ещё несколько человек из числа своих родственников и друзей, то работу можно будет закончить за 2–4 дня в зависимости от сложности и трудоёмкости конструкции.

Можно ли построить дом без фундамента

Фундамент — это несущая конструкция строения. Он равномерно распределяет нагрузки от вышестоящей конструкции по основанию. Даже если Вы решили построить дом без фундамента — без определенной подготовки грунта не обойтись.

Сделав основание под домом Вы:

  • Равномерно распределите нагрузку от строения;
  • Избавите цокольное перекрытие от влаги;
  • Снизите вероятность усадки и деформации строения (особенно актуально для каркасных построек);
  • Улучшите вентилирование цоколя (актуально, если Вы строите деревянный дом из бруса).

Несколько веков назад люди не использовали бетонный раствор (современный вариант бетона появился только в 1844 году), следовательно, для выполнения основных функций фундамента находилась альтернатива.

Можно ли построить дом без фундамента
  • Для равномерного распределения нагрузки подойдет идеально ровная площадка.
  • Чтобы защитить цоколь от влаги можно использовать гидроизоляцию.
  • Для снижения колебаний почвы можно использовать эластичную прослойку.
  • Для предотвращения гниения венцов, бруса и нижних блоков можно провести обработку защитным раствором.

Строим дом без фундамента своими руками

Дом без фундамента – казалось бы, абсурдная затея. Ведь основание под дом – это одна из важнейших частей строения. Оно выполняет очень важную функцию, распределяя равномерно нагрузку возводимого жилища на грунт. Фундамент из бетона в таком виде, как он используется сейчас, появился около двух веков назад.

Следовательно, наши предки как-то обходились без него. Как построить дом без фундамента в нынешнее время? В любом случае без специальной подготовки грунта не обойтись. Познакомимся с некоторыми альтернативами бетонной несущей конструкции.

Заливка плитного фундамента

Несмотря на всю простоту работ, это очень ответственный этап работ. Вот основные требования к процессу: заливка выполняется за один раз, качество бетонного раствора должно быть соответственное, после заливки раствор нужно тщательно уплотнить и выгнать воздух.

Плита фундамента заливается за один раз, именно это гарантирует монолитность. Никаких швов быть не должно. Вот почему заливать плитный фундамент следует с нового дня, а не под вечер. Если основание делается для беседки или другого небольшого строения, то бетонную смесь можно приготовить самому. А при большой площади фундаментной плиты, куда разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной фирмы. Бетон будет качественным, а благодаря спецтехнике, его легко направить в подготовленную плиту для заливки.

Совет! Чтобы знать, какое количество бетона для заливки плитного фундамента потребуется, достаточно перемножить все величины плиты. Например, высота плиты составляет 250 мм, ширина 10 м, а длинна 15 м. Количество бетона рассчитывается так: 10×15×0,25=37,5 м3.

Читайте также:  Какой бывает отделка бани внутри, фото примеров

Что касается требованиям к бетону для плитного фундамента, то они следующие:

минимальная марка М300, с классом прочности В22,5;показатель водостойкости – W8 не меньше;подвижность – П3;морозоустойчивость – F200;если грунтовые воды располагаются близко к фундаменту, то он должен быть сульфатсойкий.

Прежде чем заказывать бетон, следует продумать путь, по которому автомиксер подъедет к фундаменту. Если заказать бетонный нанос не получается, то приходится делать лотки, чтобы транспортировать раствор из миксера в подготовленный котлован.

Осталось залить раствор в опалубку и при помощи лопаты быстро распределить его по поверхности фундамента. Следите за заполнением в углах. После этого нужно качественно уплотнить смесь, чтобы выгнать из бетона воздух. Банального штыкования лопатой недостаточно. Такая плита будет иметь воздушные полости и поры, влияющие на несущую способность фундамента. Для этой цели нужен глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена за инструмент покажется ничтожной. Зато качество фундамента будет на высоте. Как вариант одолжить глубинный вибратор у знакомых.

После уплотнения, поверхность плиты следует выровнять. Маяком служит опалубка, а выравнивание выполняется правилом. Правда, лучше всего использовать виброрейку. С ней поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон уплотнится еще лучше. Это положительно отразится на качествах фундамента.

Чтобы все усилия не были напрасными, выровненную плиту монолитного фундамента лучше укрыть полиэтиленовой пленкой. Она защитит поверхность от дождя и механических повреждений. После 24 часов пленку можно убрать. Бетон окрепнет за 15 дней, а после 30 дней он наберет свою полноценную прочность. Первую неделю поверхность плиты нужно обильно увлажнять водой, в противном случае фундамент может потрескаться. А укрыв плиту пленкой слова, можно защитить поверхностный слой от пересыхания в летнюю жару.

Снимать опалубку с готовой железобетонной плиты можно спустя 10–15 дней от заливки. Все зависит от погоды. Дальнейшие работы по строительству можно начинать не раньше чем через 30 дней от заливки. Благодаря подробному видео о том, как создать фундамент плиту, можно быстро сделать основание своими руками.

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Плитный фундамент надежен и долговечен, но, это в том случае если делать все верно и не делать досадных ошибок, например, таких как:

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом
  • не допускать перекопа котлована экскаватором, особенно в местах расположения будущих несущих стен дома;
  • чтобы избежать перекопа, последний слой грунта толщиной в 20 см выбирается лопатами;
  • заливка должна происходить одним днем с качественным тромбованием;
  • чтобы снизить негативное влияние пучинистых грунтов проводим утепление фундамента и отмостки;
  • также необходимо соблюдать соответствие толщины и длины пролета фундамента;
  • армирование должно быть двухслойным в нижней и верхней части основания, но так, чтобы каркас был ниже верхней части на 3-5 см.
Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Произведенное по всем правилам армирование – это 50% качества любой железобетонной конструкции, и фундамента в том числе. Поэтому лучше в непонятной ситуации берите советы от опытных арматурщиков.

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 40019Количество использованных доноров: 8Информация по каждому донору:

  1. : использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2063 (5%)
  2. -fundament-plita/: использовано 5 блоков из 7, кол-во символов 5831 (15%)
  3. -doma/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 6734 (17%)
  4. -fundament-dlja-doma-poshagovaja-instrukcija/: использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 12913 (32%)
  5. : использовано 5 блоков из 8, кол-во символов 7974 (20%)
  6. -plavayushhij-fundament/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 2086 (5%)
  7. : использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 920 (2%)
  8. : использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1498 (4%)

Основные ошибки при устройстве цоколя с плитным фундаментом

Все о заливке фундамента

Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500

Самым лучшим материалом для выполнения заливки, считается портландцемент М 200 – М 500.

Существуют некоторые правила для получения самого высокого результата от данных работ. Пошаговая их исполнительность приветствуется:

  • Необходимо использовать цемент не ниже марки М 200;
  • Делать раствор предпочтительнее средней плотности;
  • Заливка выполняется с наименьшим временным интервалом для всех скважин;
  • После ее окончания можно выполнять армирование;
  • Лучше сначала залить несущие элементы и оставить высыхать на два дня;
  • После этого можно выполнить заливку для ростверка, также одновременно.
Все о заливке фундамента

Внимание! Для автоматизации работ рекомендуем использовать несколько машин для замеса бетона.

  • После бетонирования ростверк необходимо оставить сохнуть на три дня.

Внимание! После окончания процесса заливки всех составляющих, проверьте горизонтальность и вертикальность постройки.

Нюансы при выполнении работ

Создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль

При выполнении данных работ возможно появление таких нюансов, без которых выполнить заливку будет невозможно:

  • Сперва, заливаем сваи, а только потом можно приступить к территории фундамента из лент;
  • Арматура должна быть залита полностью;
  • Густота раствора должна быть средней консистенции;
Все о заливке фундамента
  • Выполнять заливку основания запрещается в сырую погоду, потому, что фундамент потеряет проценты прочности.

Итак, создавая данный вид фундамента, выбор технологии, играет главную роль. Не советуем применять тип свай с наполнителем, такое можно позволить в основании из лент. Помните, что только соответствие всем нормам строительства и правильном составе раствора реально построить прочное и устойчивое сооружение.