Выбор и установка деревянных окон своими руками

Оконные конструкции из ПВХ уверенно занимают лидирующие позиции. Окна имеют ряд выгодных отличий – герметичные, легкие в эксплуатации, долго служат и при этом не требуют сложного ухода. Заказывая конструкции, хозяин понимает, что придется платить за монтаж. Техника требует соблюдения стандартов ГОСТ, но при этом довольно проста. Если предполагается установка пластиковых окон своими руками, стоит разобраться в особенностях конструкции и этапах выполнения процесса.

Демонтаж старых оконных рам

Итак, у вас уже стоят дома готовые ПВХ-окна, которые можно ставить. В первую очередь необходимо демонтировать старые оконные рамы и подготовить рабочее пространство для последующего монтажа новых стеклопакетов.

Выполнять демонтаж очень легко — для этого потребуется всего несколько инструментов. Это фомка, отвертка, молоток и стамеска. Демонтаж производится следующим образом:

Первый этап — проводим демонтаж старых окон

  1. В первую очередь снимаются окна. Для этого необходимо воспользоваться молотком и стамеской (или отверткой). Сначала снимаются подвижные окна с рамами. Для этого отверткой аккуратно поддевается нижняя петля, на которой крепится окно, после чего поддевается верхняя петля. После наносится несколько интенсивных, но аккуратных ударов снизу рамы — таким образом она должна выйти из петель. Если же подвижное окно было зафиксировано недостаточно плотно, то достаточно небольшого усилия для того, чтобы оно было снято с петель.
  2. После демонтажа подвижных окон необходимо снять подоконник. Для этого берется стамеска и молоток, с помощью которых оббивается штукатурка в пазах подоконника. Откладываем инструменты и берем фомку. С её помощью подоконник поддевается снизу (в области между самим подоконником и бетонной плитой) и расшатывается — для удобного демонтажа необходимо, чтобы подоконная плита свободно «гуляла». Если под подоконником есть какой-либо наполнитель или фиксирующие элементы (как правило, в старых конструкциях имеются деревянные бруски для поддержки), они удаляются. После этого подоконник аккуратно поддевается со стороны рамы фомкой и несколькими резкими движениями выдвигается вперед. Как правило, старые подоконники слабо зафиксированы, поэтому никаких проблем снять их не будет.
  3. Демонтируется вся оконная рама. По периметру окна молотком отбивается штукатурка — её тонкий слой скрывает распорки, на которых и держится рама. Изначально убираются деревянные распорки с боковой стороны. После этого с помощью фомки выдвигается часть оконной рамы.

Как правило, многие строители пренебрегают всеми правилами демонтажа — деревянный подоконник просто режется на части болгаркой, а бетонный разбивается с помощью перфоратора. Рамы тоже режутся на части, после чего достаются из проема отдельными кусками.

Правильные замеры – гарантия успешной установки

Снятие мерок с оконных проемов – ответственный этап при установке пластиковых окон. Если их делать своими руками, а потом заказывать стеклопакет в фирме по производству окон, то можно столкнуться с тем, что они откажутся давать гарантию на свои изделия. Изготовление окон выполняется по индивидуальным заказам с учетом выбранной конфигурации. Требовать возмещения или переделки стоит в том случае, когда замеры делают работники фирмы-производителя.

При снятии замеров учитывается, имеет ли проем четверть – ряд кирпичной кладки, выступающий во внутреннюю часть оконного проема. Определяется это по размеру рамы: если она одинаковая с фасада и изнутри, то четверти нет.

Для получения более точных результатов желательно удалить штукатурку. Сначала измеряют ширину проема – дистанцию между боковыми откосами. Далее — расстояние от откоса сверху до подоконника, прибавляя ширину последнего. Чтобы определить ширину окна, от размера проема отнимают два монтажных припуска. Аналогично с высотой, только к двум зазорам добавляется толщина подставочного профиля.

Каждый замер выполняют в трех местах: по краям и центру. Редко встречаются идеально ровные конструкции. Из полученных результатов берется наименьший. Проверяют прямолинейность и симметричность проемов с помощью строительного уровня по горизонтали и отвесом по вертикали. Все выявленные отклонения необходимо отражать в чертеже, который представлен в виде правильного прямоугольника, вписанный в эскиз с реальными размерами.

Измерения выполняются по каждому окну, и показания отражаются на схеме. Ширина проемов может быть разной, но высота берется одинаковая для всех конструкций, выбирают самый маленький размер. Оконную раму ставят на 2/3 ширины стены изнутри. Если будет обшиваться фасад, то она выставляется немного дальше.

Ширину наружного водоотлива берут такую же, как у предыдущего окна, добавляя 5 см для загиба. Следует учесть толщину облицовки и утеплителя, если предполагается отделка фасада. Габариты подоконника представляют собой сумму ширины проема и вылета, из которой вычитается ширина рамы. Вылет берут с учетом того, что подоконник на треть должен прикрывать радиаторы.

Замерять откосы лучше, когда окно установлено, так как заранее трудно определить, какой будет ширина. Длина состоит из высоты проема с припуском на раскройку. Окна с четвертью мерят со стороны фасада кирпичного дома. Обязательно следует учитывать цементную стяжку под подоконником и отливом.

Читайте также:  Баня из арболита своими руками пошаговая инструкция

При подсчете ширины окна на балконе в нее включают длину парапета, служащего основанием для будущей конструкцию, минус 600-700 мм с обеих сторон для монтажа углового профиля, предназначенного совмещать боковые и фронтальные детали оконной системы. Высота – дистанция от крыши до парапета за минусом на монтажные зазоры 2-3 см.

Комплектация пластиковых окон

Различают несколько способов установки ПВХ конструкций, но сначала о составных элементах системы:

Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.

Комплектация пластиковых окон
  1. Рама. Это основной несущий элемент из одно-, многокамерного профиля. Дополнительную прочность придает вставка из металлической детали – армирование. В зависимости от классности различают армирующие профили премиум, стандарт, эконом.

На заметку! Оконные системы выпускают в различных габаритах. Большие конструкции дополняют вертикальными стойками – импостами. В небольших рамах стоек нет.

  1. Створки. Элементы с функцией открывания/закрывания. Производители изготавливают глухие рамы без створок. Такие окна не открываются.
  2. Стеклопакет. Это прозрачный элемент, устанавливаемый между стойками рамы. Различают стеклопакеты с армированием, тонированием, одно-, многокамерные. Бывают окна с энергосберегающим, звукопоглощающим стеклопакетом.
  3. Фурнитура. Это комплект поворотно-откидных элементов. В группу входят фиксаторы створки, петли, замки, ручки и пр. Комплект предназначен для открывания и закрывания створок, фиксации полотна в положении проветривания и т.д.
  4. Штапики. Детали, необходимые для фиксации стеклопакета в раме. Их дополняют резиновым уплотнителем.

Совет! Резиновые и каучуковые уплотнители в виде цельной ленты намного практичнее, чем элемент, сделанный из кусков материала.

  1. Сливные отверстия. Располагаются с наружной стороны рамы. В отверстия уходит влага, которая выпадает в виде конденсата на стеклопакетах. Сливы прикрыты съемными колпачками.
  2. Отлив. Устанавливают с наружной стороны для защиты участка стены под нижней границей оконного проема.
  3. Подоконник. Ставят внутри помещения. Размеры изделий зависят от габаритов горизонтальной плоскости в комнате и пожеланий хозяина.

Важно! Если в квартире обустроен неширокий подоконник, устанавливать широкую площадку нерационально. Требуется жесткое крепление, что приведет к увеличению расходов.

Комплектация пластиковых окон

Оконные проемы защищают противомоскитной сеткой. В продаже предложены ПВХ окна с форточками. Элемент оснащен отдельной рамой, фурнитурой для открывания/закрывания отдельно от большой створки.

Замеры проема и выбор оконной конструкции

Схема для самостоятельного замера окна.

При установке деревянных окон боковые и верхний зазоры между проемом и коробкой должны составлять около 2 см, под коробкой должно остаться расстояние в 5-6 см. Замеры делаются в 3 местах между сторонами проема. В расчет берутся наименьшие значения.

Если в оконном створе имеются выступы по внешнему краю (четверти), при замерах необходимо учесть, что коробка должна перекрываться ими на 1-2 см по всему периметру. В проем без четвертей коробка вставляется на 1/3 его глубины с внешней стороны.

Деревянные окна можно приобрести в комплекте с дополнительными элементами или заказать в компании по их изготовлению при особых параметрах проема. Изготавливаются окна из хвойных и лиственных пород дерева. Изделия из сосны и ели отличаются мягкостью, неустойчивостью к механическому воздействию и влаге.

Но окна из древесины этих пород дешевле, к примеру, продукции из дуба, отличающегося долговечностью, но обладающего худшими теплосберегающими свойствами. Устойчивы к деформациям окна, изготовленные из трехслойного клееного бруса.

Визуально определить качество древесины окна довольно сложно. Судить о соответствии изделия стандартам можно лишь по наличию у продавца сертификата. При выборе можно оценить уровень обработки материала и декоративное оформление.

Деревянные окна из лиственницы чаще являются оптимальным вариантом при выборе. Они дешевле сосновых, но менее подвержены воздействию влаги и вредных насекомых. При их покупке на материале легче обнаружить структурные дефекты.

Для лучшего сохранения тепла более подходят окна, оборудованные стеклопакетами, состоящими из стекол толщиной в 4 мм и обрамленными алюминиевой рамкой. Внутреннее пространство стеклопакетов может быть заполнено инертным газом или вакуумировано. Окна, остекленные триплексом, обладают особой ударопрочностью и шумоизоляционными свойствами.

Установка, крепление и сверление пластиковых окон

Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проема определяют согласно проектному решению.

Оконные блоки устанавливают в проем. Положение окна в проеме регулируют и временно фиксируют установочными клиньями, которые размещают в распор между стеной и коробкой окна в местах угловых соединений коробки и импостов.

Оконные блоки устанавливают по уровню. Отклонение от вертикали и горизонтали сторон коробок в смонтированных окнах не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту коробки. Кроме того, при регулировке положения окна необходимо выдержать размер технологических зазоров между коробкой и проемом стены.

После выравнивания и временной фиксации клиньями, коробку оконного блока крепят к стеновому проему с помощью крепежных элементов (см. рисунок).

Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки — 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации окон в процессе монтажа, после установки опорных колодок и перед заделкой монтажных швов необходимо удалить.

При установке оконных блоков допускается использовать универсальные опорные колодки, конструкция  которых позволяет их использовать, как для регулировки положения и временной фиксации окна, так и в качестве постоянных несущих колодок.

Читайте также:  Как сделать обрешетку под вагонку в бане своими руками

При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливают в зону утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.

ГОСТ 30971-2012 рекомендует выполнять крепление коробки пластикового окна к стене одним из следующих способов:

Схема крепления коробки пластикового окна к стене

В качестве крепежных элементов для монтажа изделий следует применять:

  • гибкие анкерные пластины в комплекте с шурупами и дюбелями;
  • распорные рамные дюбели (для стен из кирпича, бетона и каменных материалов) или монтажные шурупы (для деревянных стен);
  • специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).

Выбор крепежных элементов (в т.ч. размеров анкерных пластин) и их глубину заделки в стене производят в зависимости от конструкции стены и устанавливают в технологической документации на основании расчета несущей способности крепежа.

Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев, пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.

Расстояние между точками закрепления окна по контуру проема устанавливают на основании технических требований производителя профильной системы.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента не должно превышать 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Пример расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок при монтаже оконного блока приведен на рисунках.

Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления пластикового окна. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более. Схема расположения фиксирующих колодок, а также мест крепления и сверления одностворчатых пластиковых окон. Расстояние между точками крепления SA не более 700 мм при ширине металлопрофиля коробки менее 62 мм. Если ширина профиля более 62 мм, то расстояние SA = 600 мм., не более.

Ширина профиля — это наибольший размер между лицевыми наружной и внутренней поверхностями профиля.

Боковые фиксирующие колодки не должны оказывать избыточного давления на оконный блок. Колодки устанавливают только в тех местах, которые указаны на схеме. Учитывайте то, что оконный блок изменяет размеры при колебаниях температуры. При установке колодки фиксируют в требуемом положении герметиком. 

При креплении распорными дюбелями следует контролировать усилие затяжки винта так, чтобы не нарушить прямолинейность профиля коробки окна. Рекомендуется после затяжки винта вывернуть его на несколько оборотов так, чтобы между головкой винта и профилем оконного блока образовался зазор 3 — 5 мм. Этот зазор позволит компенсировать температурные изменения размеров оконной коробки.

Где купить Окна в Вашем городе

Установка оконного блока в оконный проем

В оконном проеме оконный блок должен быть установлен таким образом, чтобы профиль по периметру выступал на одинаковые расстояния (примерно 3 — 4 см). Вертикальные и горизонтальные плоскости выставляются при помощи брускового уровня. В момент установки окна, блок расклинивается по углам деревянными клиньями, что дает возможность точной подгонки плоскостей по уровню. Затем, блок фиксируется с помощью распорных анкеров, дюбельгвоздей или саморезов, в зависимости от материала из которого сделаны стены, далее вставляются стеклопакеты.

Установка оконного блока в оконный проем

Хочу обратить Ваше внимание на тот момент, когда по одной стене устанавливается несколько окон, то помимо вышеописанного комплекса работ, еще проверяется установка оконных блоков по высоте с помощью лазерного или гидроуровня, относительно друг друга. В се окна должны быть на одной высоте и в одну линию. Если не произвести такую работу и окно окажутся на разной высоте, то после установки отливов такой дефект особенно подчеркнется.

После завершения всех работ по установке окон, оконный блок или блоки благополучно запениваются монтажной пеной. После высыхания лишняя пена обрезается. В завершение установки окон, приклеиваются подготовленные пароизоляционные ленты непосредственно к стенам оконного проема. Установка окон завершена и окна готовы к проведению дальнейших работ по установке подоконников, отливов и отделке откосов.

Установка оконного блока в оконный проем

Особенности монтажа подоконника деревянных окон

Монтаж оконной конструкции в блочном или кирпичном доме начинается с установки подоконника, исключительный случай – применение способа крепления на пластины. Также после основных работ устанавливается приставной тип подоконника, так как он не обладает достаточной несущей способностью.

Во всех остальных случаях монтаж подоконника выглядит таким образом:

  • сначала укладывается и выравнивается подушка из цементного раствора;
  • полотно подоконника необходимо установить на подготовленное основание и с помощью обычных или дюбельных гвоздей закрепить к нижней части проема;
  • для монтажа подоконника длиной до 1500-2000 мм достаточно трех точек фиксации, при этом боковые должны располагаться на расстоянии 150-200 мм от краев, а третья – посередине.

Обязательно внешний край полотна подоконника должен совпадать с наружным краем рамы. А в том случае, если монтаж производиться в проем с четвертью, то сначала следует уложить слой изоляционного материала, например, пенополиуретан. В некоторых случаях используется способ приклеивания на силиконовый состав. Далее следует произвести установку оконного блока, выбрав для этого самый оптимальный способ, который впрочем, определяется типом самого проема:

  • для проема, представляющего собой прямоугольник, даже с небольшими отклонениями, подходит вариант установки окна простым и доступным способом на монтажные колодки;
  • если же проем ровный, но состояние стен неудовлетворительное, то используется так называемый сквозной монтаж, производимый с помощи дюбелей;
  • в том случае, если проем перекошен, состояние стен не имеет никакого значения, следует выбирать установку окон на монтажные полосы или пластины. Использовать весьма распространенный, но неверный совет по выравниванию проема с помощью цементной штукатурки не выдерживает критики, так как не обеспечивает оконной конструкции правильную и равномерную усадку, а значит и не решает главной проблемы.
Читайте также:  Виды теплообменников и способы их монтажа

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если установить пластиковые окна неправильно, то это может привести к тому, что в доме будет холодно, через неправильно смонтированные отливы в помещение потечет вода. И сами дорогостоящие конструкции быстро придут в негодность. И уж если профессиональные монтажники допускают при установке окон ПВХ иной раз ошибки, то от них, безусловно, не застрахован и любитель, который устанавливает пластиковые окна своими руками.

Давайте рассмотрим 10 самых распространенных ошибок, которые допускаются при установке пластиковых окон.

Размер окна выбран неправильно

Обычно это следствие неправильного, небрежного замера оконного проема, и, соответственно, изготовления неподходящей оконной конструкции. И в случае, если окно слишком большое по размеру. И в случае, если размер сильно маленький, устанавливать такие конструкции просто нельзя.

Некачественная подготовка оконного проема

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Если поверхности плохо очищены, на них остался строительный мусор, пыль, выбоины или, напротив, части стены выступают на поверхности проема, монтажная пена не встанет так плотно и ровно, как это необходимо для качественной установки пластиковых окон своими руками. Кроме того, загрязнения такого рода очень хорошо впитывают в себя влагу, и она вскоре окажется внутри вашей квартиры.

Игнорирование термоизоляции стены

Если пластиковое окно будет установлено без учета термоизоляции стены, то на стыках в квартиру будет проникать холодный воздух. Поэтому обязательно надо учитывать слои стен при монтаже пластиковых окон. Если стена состоит из одного слоя, окно должно быть выставлено точно в середине стены. Если стена двуслойная, окно следует установить на самом краю, как можно ближе к изоляции. А если стена трехслойная, то установить окно ПВХ необходимо прямо в плоскости изоляции стены, во избежание теплопотерь.

Неправильное расстояние между оконной рамой и откосом

Если оконная рама расположена слишком близко к откосу, то уплотнение в этом месте будет некачественным, и в этих местах начнет появляться и скапливаться влага. Если же рама, наоборот, расположена слишком далеко от откоса, то появляется риск деформации, поскольку нагрузка на анкеры либо металлические пластины слишком велика.

Неправильный размер подоконной планки

Подоконная планка должна быть несколько уже самой оконной рамы. Если она другого размера, или ее вообще решили не ставить, то под оконную раму будет проникать вода из-за отсутствия нормального уплотнения в этом месте, и как следствие, стена постоянно будет влажной. Металлические детали могут через определенное время просто подвергнуться коррозии.

Некачественное крепление окна ПВХ к стене

Если вы пожалели дюбелей или анкеров, и их слишком мало для того, чтобы прикрепить оконную конструкцию к стене надлежащим образом, со временем положение окна изменится, рама деформируется, и вам будет сложно отрывать и закрывать окно.

Недостаточно монтажной пены

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Монтажная пена – практически единственный материал для изоляции оконной конструкции и непосредственно стены, к которой она крепится. Если пены будет мало, то тепло будет уходить. Поэтому зазор между откосом и оконной рамой нужно заполнять как следует, не жалея монтажной пены.

Отсутствие изоляционной ленты

Если вы решили не использовать положенную по ГОСТу изоляционную ленту на внутренней и внешней стороне оконной конструкции, будьте готовы к тому, что теплоизоляция будет постепенно становиться все хуже и хуже. Соответственно, окна придут в негодность гораздо быстрее, чем вам бы того хотелось.

Поэтому если вы решили установить пластиковое окно своими руками, постарайтесь пройти все необходимые этапы и произвести все необходимые действия качественно, аккуратно и не торопясь. Тогда ваши красивые пластиковые окна, установленные своими руками, будут радовать вас и ваших домочадцев долгие годы.

Основные ошибки при установке пластиковых окон своими руками

Обычно при самостоятельной установке допускают 5 основных ошибок:

  1. Неправильно проведенные замеры. При неточном измерении рама окна может не полностью примкнуть к наличнику или откосу, либо примкнуть слишком сильно.
  2. Плохая очистка оконного проема. Пыль, мусор, грязь, и другой строительный мусор могут помешать запениванию и установке окна.
  3. Слабое прилегание стыков. Пространство между откосом и рамой должно быть плотно заполнено монтажной пеной, чтобы не возникали продувания.
  4. Отсутствие поддерживающих клиньев или других элементов. Если раму расположить вплотную к стене, то при открывании конструкция окна будет деформироваться, что приведет к попаданию холодного воздуха в помещение.
  5. Снятие защитной ленты во время монтажа пластиковых окон. Лучший момент для снятия — сразу после установки, но никак не раньше.

Т-образная окосячка

Т- образная окосячка, монтаж которой осуществляется аналогично обсаде в закладной брусок, имеет существенное отличие которое делает её намного крепче предыдущего описанного способа.

Отличие состоит в том что брусок вклеен в основание заготовки или выполняется из единого материала. Сама окосячка имеет толщину минимум 65 мм. и этого хватает для создания достаточной жёсткости конструкции.

Такая т-образная обсада хорошо выдерживает горизонтальные и вертикальные нагрузки, надёжно защищает окна и двери деревянного дома от перекосов и механических повреждений при усадки сруба.

Мы чаще всего используем т-образную окосячку при замене некачественно монтированного закладного бруска