5 советов как правильно заштукатурить электропроводку

С ремонтом квартиры рано или поздно сталкивается любой владелец собственности. Не секрет, что это мероприятие достаточно затратное. Основную часть расходов составляет покупка строительных материалов и оплата услуг специалистов, которые занимаются отделкой. Некоторые владельцы квартир решают сэкономить на бригаде. Какие достоинства и недостатки у ремонта, выполненного самостоятельно?

Машинная штукатурка стен: плюсы и минусы процедуры

Штукатурка стен – одна из стадий работ по ремонту или подготовке помещения. Часто оштукатуривание стен проводится и в новостройках, где несущие конструкции пока ничем не обработаны. В старых домах этот этап необходим для выравнивания стен и устранения дефектов. Поэтому, основная задача этого этапа – минимизация неровностей путем нанесения смеси. Обычно используются составы на основе бетона или гипса. Материал выбирается в зависимости от необходимых свойств, состояния поверхностей и методов нанесения. Производится либо вручную, либо при помощи оборудования – машинная штукатурка.

Плюсы ремонта квартиры своими руками

Первый и главный плюс – это, несомненно, экономия. Стоимость услуг хороших мастеров достаточно высокая, поэтому при самостоятельной отделке можно сохранить почти половину средств, выделенных на ремонт.

Вторым достоинством считается получение удовольствия от процесса. Творческие люди могут проявить себя, сделав интерьер так, как предпочитают именно они. В процессе выполнения работ владельцы квартир могут ощутить себя творцами и художниками, дополнив и улучшив изначальную задумку.

Многие люди получают удовольствие от того, что осознают, что сделали свой дом самостоятельно. К тому же в качестве работ в таком случае можно быть полностью уверенным. Ремонт квартиры, сделанный своими руками, часто позволяет получить именно то, что и было задумано.

Рекомендации по укладки проводки под штукатурку

Ход выполнения прокладки проводки в данном случае выглядит следующим образом:

  • первым делом нужно убрать со стен прежнюю штукатурку. После нужно провести линии, где будут в дальнейшем, проходит провода. Далее нужно проделать в стене так называемые штроба, по всей длине до области выхода различных розеток и выключателей. Применение гофрированных элементов обязательно, поскольку они имеют высокую температуру плавления. Также гофры необходимы для замены проводки в случае необходимости. В некоторых случаях монтаж проводов под штукатуркой может выполняться без использования гофры;
  • Штробление делают — штроборезом или перфоратором. Для удаления образовывающейся пыли пользуются строительным пылесосом. Крепежные элементы ставят через каждые 30-40 сантиметров в этих же местах проделывают отверстия под дюбеля;
  • В заклепку вставляют провода и крепят их хомутами. После чего начинают штукатурку стен по маякам и без них. Концы проводки, при необходимости нужно заклеить скотчем или обмотать пищевой пленкой;
  • После как стены полностью высохнут, начинают выполнять отверстия для будущих розеток и выключателей при помощи перфоратора. Обязательным условием выполнения этого является сухие стены это нужно всего помнить;
  • Затем выполняется завершающий этап — обои или декоративная штукатурка. После этого вставляются розетки и выключатели.

Совет!  До того, как заштукатурить канавки в стене с кабелем, это место нужно тщательно обработать грунтовочной основой для повышения уровня адгезии штукатурки со стеной. В случае, если этого не сделать в будущем возможно разрушение декоративного слоя в области монтажа проводки.

Штукатурка или стяжка.

Что при ремонте квартиры делают первым:заливают цементно-песчаную стяжку или оштукатуривают стены по маякам?И почему?

Сначала цементно-песчаную стяжку, потом стены. Смысла нет штукатурить стены в местах, где будет стяжка. Штукатурка стоит дороже. Еще учтем, что маяки 3 метра, иногда этого размера не хватает до низу.

Ага! Из разряда экономии «на спичках»! Вся влага из стяжки добро пожаловать в штукатурку! А вообще порядок не принципиален, каждый делает так как ему привычнее. Мы сначала обычно штукатурим стены, затем прокладываем электропровод по полу, затем стяжка и прочее. Успехов!

Стяжку. Чтобы потом влага от пола не пошло на шт))))

в данном случае порядок не так важен, лично я первым делаю пол. Всем успехов!

Интересный недавного времени аксиомой являлась классическая схема все работы производились в порядке сверху вниз тогда и стяжка была цементнопесчаной штукатурка тоже,чтобы не загадить пол сначала делалась появления европейских материалов и технологий пошло противоречие с советскими снипами и тут мастера в России и СНГ оказались меж двух огней ,но напомощь пришла смекалка начали изучать материалы гдеи куда их можно использовать не нарушаятеххарактеристики стяжка должна сохнуть медленно,гипс делает так как он считает для себя правильным,Моё видение таково ,если сделать штукатурку а потом стяжку и даже закрыв демферной лентой границу гипса и стяжки влага перейдёт через плиты перекрытия ,в итоге влага спереди и сзади не даст быстро высохнуть гипсу что приведёт к потере стены из пеноблока или пазогребня то можно сначала дом монолитный то сначала стяжку покрыть пленкой дней на5-6 дней и через два три после испарения влаги спокойно заняться штукатуркой сделав полоску в 30см из синтетической подложки под ламинат не давая соприкосновения гипса и стяжки.А во время 9-10дневного перерыва можно сделать другие дела или провести время с семьёй и близкими.В Европе стяжка и штукатурка уходит в прошлое скоро совсем забудут.

Читайте также:  Краска для бетона. Особенности, свойства, виды и цена

Роман а что приходит?

штукатурка затем заливают пол

Дмитрий Егеньевич, в настоящее время -стяжки используются в крупных общественных местах торговые центры и т.д а так полы сухая стяжка кнауф если высокие то полы по лагам,ванные комнаты стены и полы цсп панели типа аквапанели ,сухая штукатурка -гипсокартон,cухая шпаклевка -ремонтный флизелин,обои редкость либо покраска либо декоративка ,потолки гипсокартон и натяжные .Дома облегченного типа- каркасники в основном из сип-панелей,фасады тоже готовые панели эффективно устойчивые к любым погодным условиям японские панели идет о развитых странах Европы если взять Португалию то там штукатурка машиным способом очень то так.

Сначало стяжка,ремонт выполняется снизу вверх

Что правильно выполнять сначала — стяжку пола или штукатурку стен?

Что должно быть сделано сначала, стяжка пола или стеновая штукатурка? Правильное решение поможет сэкономить время и силы, устранит порчу материалов. Чтобы принять его, нужно знать специфики того и остального этапа работ по ремонту.

Стеновая штукатурка

Этапы заштукатуривания стен:

  1. Готовим поверхность. Грунтовка.
  2. Нанесение штукатурки.
  3. Затирка или шпаклевка.

Подготовка к работам по оштукатуриванию:

  • Пол покрыть картоном.
  • Почистить стеновой поверхности жёсткой щеточкой. Что сделать, если до этого времени был нанесён штукатурный слой или краски ? Можно удалить ее перфоратором.

Приготовление стен

  • Убрать весь образовавшийся мусор.
  • Проверить уровнем вертикальности стен, если необходимо, поровнять их.
  • Изъяны почистить шлифовальной бумагой.
  • Грунтовку налить в емкость и взболтать. Нанести грунт на стенки валиком. В углах стен и под поверхностью потолка применять кисть.

Грунтовка

  • Через 30 — 45 минут выверить качество нанесения. Порой требуется второй грунтовый слой.

Приступить к оштукатуриванию разрешается спустя сутки. Раствор можно сделать из одной части цемента и трех — четырех частей песка. Воду потихоньку добавляют пока не получится консистенции сметанки.

Стеновая штукатурка:

  • Для установки маяков-профилей нанести на стенки маленькие порции смеси М75 или «Ротбанд» (они быстрее сохнут). Установить маяки от потолка до пола. Вертикальность их положения проверить уровнемером. Если стеновая поверхность рыхлая или очень неравномерная, то рекомендуется накладывать штукатурку на анкерную сетку.

Направляющие

  • Промочить стеновая поверхность. Шпателем или малярным ковшом набросать штукатурку, потихоньку двигаясь от пола до потолка. Правилом выравнять слой.

Разравнивание

  • Нанести второй штукатурный слой через 24 часа, аналогичным образом, как и первый. Раствор обязан быть более жидким.
  • Еще через 16 — 24 часа приступаем к затирке. Заранее необходимо проверить, насколько обсохла штукатурка. Если она немножко крошится, то приступаем. Раствор обязан быть совсем жидким. Его распределяют по поверхности специализированной теркой.

Главное! Заместь затирки можно применять шпатлевку.

Стяжка

Слои пола из бетона формируют в такой последовательности:

  • Подстилающий слой. Грунтовый пол начинается со снятия дерна и создания слоя из песка и щебня либо бетона. Пол сверху перекрытия в квартире выполняется без подстилающей основы.

Подготовка пола

  • Защита от негативного воздействия влаги. Ее формируют из пленки, мембранные ткани, рулонного кровельного материала. Бетон можно обмазать мастикой на битумной основе.
  • Тепловая изоляция. Для грунтового пола она обязательна. Для пола по перекрытиям теплоизолятор стелят лишь в холодных помещениях или в помещениях, размещенных над подвалами, арками. Теплоизолирующий слой формируют из керамзитобетона, пенополистирола, мин. ваты, искусственного латекса или иного материала для утепления. Данный же материала служит шумоизоляцией, которая нужна для пола по перекрытиям.
  • После стелят анкерную сетку. Если предполагается пол с подогревом, то к ней закрепляют трубы системы отопления.

Другой этап — заливание стяжки. Выполняют ее так:

  • Для получения гладкой поверхности выставляют маяки из металлопрофиля или брусков из дерева. Если площадь большая, то потребуется опалубка, так как залить бетон за 1 раз не выйдет.

Маяки

  • Бетон заливают слоем толщиной до 8 см лопатой. Равняют его правилом, двигая его вдоль направляющих.

Разравнивание

  • Опалубку и маяки удаляют после завершения заливки. Пустоты, оставшиеся после них, наполняют бетоном.
  • Поверхность нового пола накрывают пленкой на два-три дня.

Заключение

Так что должно быть сделано сначала — штукатурка или стяжка? Все этапы работ по оштукатуриванию связаны с образованием приличного количества пыли, мусора, вероятностью проникания грунтовки или штукатурки на пол и потолок. Благодаря этому очень часто выполняют сначала стены.  Иначе перед монтажными работами покрытия пола понадобится истратить большое количество времени на очищение напольной поверхности.

Заливка полов

Можно ли делать сначала стяжку? Ее приспособление в квартире по перекрытиям связано с некоторым риском запачкать нижнюю часть уже стен покрытых штукатуркой. Однако при заливке пола из бетона по грунту работа связана со снятием почвы, засыпкой песка и щебня, другими словами очень существует вероятность повредить штукатурку инструментами или испачкать. К принятию последнего решения, что сделать сначала, следует предусмотреть все факторы и определенные условия работ.

ЭТАПЫ РЕМОНТА КВАРТИРЫ \

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в  прошлых материалах.

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь, а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

  • Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

  • Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

  • Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

  • Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

  • Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

  • Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

  • Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

  • Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

  • Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

  • Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

  • Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод,  постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

  • Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника  любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Читайте также:  Как сделать оштукатуривание фасада, технология

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Установка подрозетников в гипоскартон

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

Читайте также:  Как можно использовать лак яхтный для дерева

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

Электрика делается до штукатурки: плюсы и минусы

На первый взгляд идея хорошая: положить провода, поставить подрозетники, сверху слоем штукатурки все это скрыть. Ни утомительного штробления, ни огромного количества пыли, быстро, просто. А если что-то лежит криво, отделка все скроет.

На практике многие мастера возражают против такого метода:

  • торчащие из стен провода мешают штукатурам вытянуть ровно раствор;
  • все электрические контакты, выводы проводов необходимо закрывать, чтобы штукатуры не закидали их раствором;
  • невозможно выставить электрический распределительный щит в плоскости стены;
  • почти невозможно установить подрозетники вровень с поверхностью стены из-за того, что неизвестна толщина штукатурки на каждом участке стены, сответственно, после штукатурных работ подрозетники либо «утонут» либо будут выпирать из поверхности штукатурки;
  • на контакты и соединения воздействует влага из штукатурки, это вызывает их окисление;
  • штукатурный слой, под которым нужно скрыть электропроводку, должен быть достаточно толстым.

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.

Что раньше делать утепление снаружи фасада или отделку внутри дома

С чего начинать, с наружной или отделки внутри?

С чего начинать, с наружной или отделки внутри? – Такой порос многие себе задают. Необходимо рассмотреть все минусы и плюсы.

Если возведен дом из классических материалов и толщина имеющихся стен удовлетворяет требованиям тепловой изоляции, в доме завершены кровля, установлены двери и окна, осуществлен ввод электричества, запущены тепловой контур (теплоснабжение), канализация и вода, система вентиляции, то имеет смысл сначала приступить к отделке внутри.

Выполнение подобных работ, как устройство стяжек, работы со штукатуркой связано с затворением в растворных смесях огромного количества воды. В процессе засыхания из штукатурки и стяжки выходит большое количество воды, система вентиляции не может управится с подобным количеством и кроме естественного засыхания вода стремится сквозь стены наружу. Чтобы не идти на риск отделкой с внешней стороны имеет смысл окончить все внутренние стяжки, штукатурки и иные водоёмкие процессы, подождать полного их засыхания и Удостоверившись в отсутствии избыточной влаги приступать в отделке снаружи.

Однако нередко появляется обратная ситуация, стенки дома сделаны из расчёта несущей способности, не соответствуют требованиям тепловой изоляции. Если в подобном доме зимой включить теплоснабжение и приступить к отделке внутри, то в холодные дни можно соприкоснуться с размораживанием системы обогрева, также с тем, что из-за тонких стен точка росы окажется на поверхности внутри стены, что автоматично приведёт к намоканию стен, штукатурка и стяжка просто не будут сохнуть. В подобных дома имеет смысл сначала сделать работы по утеплению с наружной стороны и облицовке, наклеить материал для утепления, установить дюбеля, сделать базисный армирующий слой, прогрунтовать под штукатурку с декоративным эффектом. Заключительную облицовку не делать, штукатурку с декоративным эффектом имеет смысл нанести после завершения всех внутренних стяжек, штукатурок и иные водоёмкие процессов. Если даже случится гидроудар, если случится прорыв систем водоподачи, теплоснабжения, канализации, если случится протечка кровли или иная проблема это не будет нести катастрофические результаты, ремонт базисного армирующего слоя достаточно лаконичен и не просит больших расходов.

приклейка вспененного пластика ПСБ-С М-25Ф

Базисный армирующий слой

В подобном виде его можно оставить на пару лет

Вот так смотрятся дома теплые и подготовленные под отделку внутри, в подобном состоянии они могут спокойно работать пару лет, после завершения работ внутри, а порой после возникновения нужных оборотных средств. Устанавливаются леса и наноситься структурная штукатурка, на это уходит пару дней.

И получаете дом Вашей мечты, качественный дом!

Компания которая занимается строительными работами Н-Дом

г. Москва, Волоцкой проулок, дом 7

Телефоны +7 (495) 743-27-96, +7 (495) 724-77-28

Отопление ‘target=»_blank»>’)