Монтаж вентфасада из фиброцементных панелей от Японских производителей

Отделка фасада — это не только визитная карточка дома, но защита его стен от влаги, холода и прочих нежелательных воздействий. Потому к выбору материала в таком случае необходимо подойти как можно более ответственно. Хотите получить красивую и долговечную внешнюю отделку стен без переплаты? Тогда фиброцементная панель для фасадов – ваш выбор. Здесь вы сможете ознакомиться с тем, что это за материал, как он производится, каким бывает и как правильно с ним работать.

Особенности фиброцементного сайдинга

Производятся плиты в несколько этапов:

  • исходная смесь из базовых компонентов и модификаторов прессуется под давлением в 650 H/кв. см;
  • в течение 6–8 часов происходит первичное отвердение состава;
  • заготовка автоклавируется при температуре в 170–175 С и давлении в 10 атм. При этом плита набирает полную прочность;
  • панели окрашиваются и покрываются защитным лаком.

Размеры готового изделия заметно отличаются друг от друга.

  • Толщина листа – от 8 мм до 35 мм. Последний, конечно, в наибольшей степени подходит для наружной отделки дома.
  • Ширина и длина зависят от изготовления. Так, изделия японских фирм имеют стандартные размерные характеристики в 455*3030 мм при разной толщине. Продукция российского производства – 1200*1500 мм, 3000*1500м, 3600*1500 мм и других размеров.

В зависимости от плотности и толщины листа вес 1 кв. м изменяется от 16 до 30 кг.

Руководства по монтажу фиброцементных фасадов KMEW

Тем не менее, если вы уверены в своих силах и успешности требуемых работ — мы предоставляем вам документацию. А также научим всем правилам и нюансам монтажа сайдинга KMEW на нашем бесплатном курсе обучения. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить детали.

Скачать подробные руководства по монтажу панелей KMEW вы можете по ссылкам ниже

Для деревянных подконструкций (Руководство: проектирование и монтаж)

Для металлических подконструкций (Руководство: проектирование и монтаж)

Демонстрация монтажа панелей KMEW

Фиброцементные фасадные панели — что это такое

Это искусственное хризотилцементное покрытие, выпускается в форме сайдинга или плиток.В состав материала входит до 90% цемента, 10% минеральных заполнителей с фиброй (искусственными или волокнами целлюлозы). Фибра необходима для армирования, повышает прочность панелей к изгибу. В составе есть гидрофобизаторы, служащие дополнительной защитой от влагопоглощения, позволяют материалу дышать, не сыреть. Разные фирмы добавляют свои компоненты. Например, целлюлоза может заменяться стекловолокном, в составе может быть кварцевый песок.

Внешняя сторона покрывается атмосферостойким слоем, схожим по текстуре с древесиной, штукатуркой, кладкой из камня или кирпича. Плиты могут иметь выступы для кляймеров, ламинацию с виниловым слоем или текстурой, простую или улучшенную поверхность, малые и большие габариты.

Применяются покрытия для отделки фасадов частных строений, офисов, промышленных сооружений, реконструкции старых зданий, отделочных работ новостроек, ограждений, заборов, для бани, быстровозводимых домов. Из них также можно сделать вентфасад для одноэтажного дома.

Есть модели, содержащие кварц, повышающий эксплуатационные возможности. Также в продаже на сайте Финестры представлены товары с добавками известняка и слюды, которые лучше выбирать для районов с высокой влажностью.

Панели для наружной отделки дома были изготовлены в качестве замены штукатурке, чтобы превосходить ее по монтажу, эксплуатационным параметрам. Доски или плиты имеют длину 1,2-3,6 м, толщину 0,1-3,5 см, ширину 0,19-1,5 м. У каждого производителя размеры товаров различаются. Масса одной детали составляет около 10 килограмм.

Фиброцемент был придуман в Австрии, а российский завод по выпуску данной продукции сформировался в 1908 году.

Некоторые важные правила обращения с фиброцементными плитами

У фиброцементных панелей – масса положительных качеств. Однако, есть и один весомый недостаток – наряду с высокой прочностью, они достаточно хрупкие при сильном изломе или акцентированном ударе.

Это свойство определяет основные меры предосторожности при их транспортировке, хранении и проведении монтажных работ.

Перевозка

Транспортировка фиброцементных панелей или плит допускается в заводской транспортной упаковке, с соблюдением всех правил погрузочно-разгрузочных и крепежных работ.

Если производится перевозка непакетированной продукции, то ее торцы должны быть защищены деревянными предохранительными уголками из досок размером не менее 25×80 мм.

Стропы при погрузке заводят только под деревянные поддоны, на которые уложена готовая продукция.

Читайте также:  Облицовываем дом клинкерной плиткой своими руками

При переноске отдельных листов она производится только двумя работниками по одному листу.

Ни в коем случае нельзя переносить лист плашмя, с прогибом, нормальное положение панели — вертикальное.

Переноска двух и более листов вручную, без использования специальных носилок, запрещена.

Хранение

Если требуется временное хранение фиброцементных плит на открытой площадке, то это возможно только при невскрытой заводской защитной упаковке — при полной гарантии ее целостности, и желательно – под навесом.

Для гарантии сохранности лучше применить дополнительное водонепроницаемое покрытие – полиэтиленовую пленку.

Максимальный срок открытого хранения с соблюдением перечисленных условий – не более 2-3 месяцев.

Длительное хранение материала допускается только в закрытых помещениях, исключающих его увлажнение. Не рекомендуется совместное хранение в одном складском помещении фиброцементных панелей и ГСМ, спиртов, органических растворителей.

Панели хранятся только в горизонтальном положении, с исключением провисания центра или краев. Лучший вариант – штатные поддоны.

Хранить плиты, поставленными на торец, прислоненными к стене, категорически запрещается.

При укладке стопок строго следят за тем, чтобы ни одна панель своим краем не выходила за габариты штабеля.

Общая высота стопки – не выше 1 м, при этом штабелирование заводских упаковок плит с декоративным покрытием не допускается. При хранении панелей без декоративной или защитной отделки разрешается высота штабеля до 2,5 м.

В пачке листы укладываются по два, обязательно лицевой частью друг к другу, через прокладочный материал, полностью исключающий контакт окрашенных поверхностей. Прокладка между соседними тыльными сторонами должна закрывать не менее 50% площади.

В процессе проведения отделочных работ, при перерывах, запрещается оставлять распакованные панели в открытом состоянии даже на непродолжительный срок.

Работы по установке несущих профилей

Для фиксации фиброцементных плит следует обустроить каркасную систему комбинированного типа. Она должна обладать в составе вертикальными и горизонтальными профилями, выполненными из оцинкованной стали. Несущие профили должны отвечать требованиям пожаробезопасности, а также быть ветроустойчивыми. Укреплять горизонтальные направляющие к кронштейнам следует с помощью саморезов. Горизонтально расположенные профили должны иметь толщину, равную 1,2 мм, их следует располагать с шагом от 60 до 70 см. Чтобы горизонтально укрепленные профили нивелировали температурное расширение, с шагом в 6 м должен быть обеспечен температурный зазор, ширина которого должна быть не меньше 5 мм. Обеспечивать температурный зазор необходимо методом установки 2 вертикальных профилей и 2 кронштейнов.

На следующем этапе предстоит произвести монтаж вертикальных направляющих, что нужно делать к горизонтальным профилям, используя саморезы. Для того чтобы обстроить вертикальную обрешетку, нужно использовать Z- и П-образные профили. Элементы П-образного типа нужно устанавливать в местах стыков изделий. Укрепить фасадные панели в оконных откосах, внутренних и наружных углах позволят Z-образные элементы, которые нужно применять и в процессе фиксации средней части изделий. Расстояние между вертикальными профилями будет зависеть от типа фиброцементных панелей. Так, если предполагается монтировать горизонтальные фиброцементные панели, то расстояние между вертикальными элементами каркаса должно быть равно пределу 45-60,6 см. А если предусмотрен монтаж вертикальных фиброцементных панелей, то вертикальный каркас следует обустраивать с применением П-образных профилей, шаг между которыми должен быть равен 45,5 см.

Вертикальные направляющие каркасной системы должны воспринимать температурные изменения размеров материала. Для того чтобы нивелировать тепловое расширение вертикальных профилей, с шагом в 5-6 м следует обеспечить температурный зазор, делать его нужно в местах стыков плит. Недопустимо фиксировать одну плиту к двум последовательно расположенным вертикальным направляющим. Места соединения вертикально укрепленных направляющих не должны совпадать с серединой изделия.

Преимущества вентфасадов:

  • утеплитель на стенах улучшает тепло и звукоизоляцию;
  • срок службы навесных вентилируемых фасадов -10-50 лет;
  • вентилируемый фасад легко и быстро моется;
  • монтаж фасадов производится в любое время года.

Единственный недостаток навесных вентилируемых фасадов – необходима высокая квалификация мастеров по монтажу.

Метод монтажа систем вентилируемого фасада из фиброцементных панелей:

Монтаж фасада из фиброцементных панелей производим с применением строительных лесов, при необходимости можем установить туру или произвести работы с помощью промышленных альпинистов.

Достоинства и недостатки использования

После того, как мы ознакомились с составом фиброцементных плит и их техническими характеристиками, можно выделить явные преимущества их использования:

  • Сейчас, когда все более востребованными становятся строительные и отделочные материалы, которые не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, выбор плит из фиброцемента для отделки своего жилища, является подходящим вариантом. Ведь в их составе присутствуют только экологически чистые материалы без примесей различных связующих;
  • Не меньшую роль играет эстетическая составляющая. Отделка в современном стиле типа хай-тек понемногу завоевывает симпатию многих владельцев частных или коммерческих зданий. С помощью панелей, цветовая гамма которых очень разнообразна, можно подобрать оптимальный вариант оттенка и фактуры под любой стиль экстерьера;
  • Практичные потребители оценят срок службы подобной отделки, который составляет более 50 лет;
  • Облицовка получается морозостойкой;
  • Большинство производителей выпускают плиты класса Г1, что расшифровывается как «слабогорючий материал». То есть тот, который не горит при отсутствии прямого источника огня и не самовоспламеняется;
  • Повышенная влагостойкость;
  • Обеспечение дополнительной тепло- и шумоизоляции как снаружи, так и внутри здания;
  • Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
  • Возможность выполнить монтаж самостоятельно;
  • Поверхность материала является самоочищающейся. Этого удалось добиться благодаря особому составу, которым покрывается лицевая сторона панелей. Он оказывает разрушительное воздействие на частички грязи, которые расщепляются и довольно просто смываются под дождевой водой;
  • Исходя из вышесказанного понятно, что и уход за подобной отделкой максимально простой и быстрый;
  • Также на поверхности плит не образуется коррозия, грибок или плесень;
  • Фиброцементные плиты не подвержены гниению;
  • И, наконец, благодаря невысокой себестоимости производства, конечная стоимость фиброцементных плит находится на доступном уровне.
Читайте также:  Акриловая грунтовка — свойства, виды и применение

К недостаткам можно отнести:

Достоинства и недостатки использования
  • Довольно высокий коэффициент водопоглощения. При впитывании влаги материалом может происходить его незначительная деформация. Но на показателях прочности это не отражается;
  • Некоторые особо избирательные потребители отмечают то, что обычная кирпичная кладка по внешнему виду заметно отличается от рисунка поверхности плиты «под кирпич». Однако это довольно спорный момент ведь предпочтения у всех разные. К тому же, необходимо делать скидки, учитывая разницу в стоимости этих двух отделочных материалов.

К слову, стоимость фиброцементной плиты конечно же зависит от ее размера, толщины и производителя. Средняя стоимость плиты лежит в диапазоне от 850 до 1400 руб/м2. Например, японские производители предлагают свою продукцию по средней цене 1600 руб/м2. Бельгийские производители установили стоимость на фиброцементный сайдинг уровне 900-1800 руб/м2, на плиты – от 2500 руб/м2. Отечественные фирмы предлагают свою продукцию, не менее достойную по качеству чем японскую, по цене от 800 руб/м2.

Достоинства и недостатки использования

Технология монтажа фасадных панелей и обрешетки на примере облицовки фирмы «Docke»

Среди известных изготовителей сайдинга компания «Дёке Экстружн» отличается высоким качеством продукции, традиционным для немецких производителей. Подразделение, работающее в России, состоит из 3 заводов, успешно выпускающих различные фасадные и кровельные материалы.

Одним из наиболее перспективных материалов, набирающих популярность и активно развивающихся в производстве, является цокольный сайдинг или, как его чаще называют в последнее время, фасадные панели.

Они обладают высоким функциональным и декоративным потенциалом, дают возможность сделать облик дома совершенно обновленным без внесения существенных изменений в конструкцию. Растущая популярность материала заслуживает подробного обсуждения его качеств и порядка монтажа.

Сравнение различных панелей

Каждая разновидность отделочных панелей имеет свои достоинства и недостатки:

  • Металлосайдинг. Прост в установке, прочен, недорог и имеет среднюю стоимость. Металл легко гнется и достаточно тяжел, а потому подходит только для облицовки одноэтажных зданий.
  • Клинкерные термопанели. Легки, просты в монтаже и комплектуются утеплителем. Плохи тем, что боятся механического воздействия и дороги.
  • Пластиковые. Дешевы, имеют минимальный вес и привлекают покупателей многообразием оттенков. Нестойки к механическим воздействиям, поэтому во время монтажа и эксплуатации к ним нужно относится аккуратно.
  • Сайдинг под штукатурку. Хорошо удерживает тепло и имеет приемлемую цену, но подвержен механическим повреждениям.
  • Деревянные панели. Красивы, прочны и обладают прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Дороги и предназначены исключительно для облицовки одноэтажных строений.

При выборе фасадных панелей нужно учитывать следующие нюансы:

  1. Характеристики несущих стен. Например, металлосайдинг достаточно тяжел и не подходит для облицовки домов из газобетонных блоков.
  2. Требования, касающиеся влагостойкости. Все виды сайдинга стойки к влиянию влаги.
  3. Температуру, характерную для определенного региона. Любые разновидности отделочных панелей выдерживают и жару, и холод. Минимальным коэффициентом температурного расширения обладает фиброцемент. В этом он превосходит металл, пластик и древесину.
  4. Стойкость к внешним воздействиям. Механических повреждений больше всего боится пластик. Метал же предельно прочен. Хорош он и тем, что не боится влияния щелочей, кислот.
  5. Внешний вид. Привлекательнее всех остальных выглядят фиброцементные плиты, ведь они могут имитировать дерево, камень, кирпичную кладку. Самыми простыми в плане эстетики можно назвать панели из пластика.
  6. Экологическую чистоту. Сайдинг производится из материалов, не загрязняющих окружающую среду и не влияющих на здоровье человека.
  7. Теплоизолирующие свойства. Хуже всего тепло удерживает металл.
  8. Стоимость. Дешевле остальных стоят ПВХ-панели. Стоимость других отделочных материалов зависит от того, какой компанией они выпущены и какими характеристиками обладают (к примеру, в продаже можно найти фиброцементные панели с особым покрытием, очищающим воздух от серы и азота).
Читайте также:  Алюминиевые окна: преимущества и недостатки

Помимо привлекательного вида, сайдинг хорош тем, что позволяет утеплять здания, повышать уровень звукоизоляции стен. Если необходимо, под панелями можно скрыть сразу два или даже три слоя утеплителя и влагоотталкивающую мембрану. Фасадные панели подходят для отделки не только жилых зданий, но и фабрик, заводов, складов.

Монтаж

Перед установкой панелей для облицовки фундамента следует подготовить поверхность цоколя:

  • Первым делом следует удалить прежнее покрытие цоколя(если это качественная штукатурка, то можно и оставить);
  • Затем проводим осмотр и обрабатываем антисептиками, уничтожая тем самым уже имеющийся грибок или предотвращая его появление в будущем;
  • Далее – при помощи кисти или пульверизатора наносим ровный слой всего этого следует установить каркас, к которому будут крепиться наши бывают двух видов – деревянные и металлические. Оба варианта хороши, но второй, в отличии от первого, не подвержен гниению и, следовательно, прослужит намного дольше. Если вы выберете первый вариант, то для надежности обработайте деревянную конструкцию антисептиками – это продлит срок ее службы, а, следовательно, фасадные цокольные панели тоже прослужат дольше;
  • Делать это следует правильно и аккуратно – не правильно установленные фасадные панели для фундамента не прослужат долго.

Установка обрешетки

Следует сделать разметку, чтобы панели облицовки цоколя были в верхней части перпендикулярны земле, иначе цокольные панели под камень будут смотреться плохо.

Когда будете проводить разметку, требуется учесть точку росы, и провести линию так, чтобы панели перекрывали эту самую точку.

Точка росы – это уровень пола и перекрывать ее надо, для недопущения накопления конденсата, иначе весь смысл отделки пропадет

Важно то, что точку росы следует перекрыть минимум на десять сантиметров выше

После нанесения разметки с одной стороны дома ее следует ровно перенести на другую. В этом вам может помочь гидравлический уровень(его легко можно приобрести в строительном магазине или сделать своими руками, найдя инструкцию в интернете).

Далее следует отрезать материал в нужном размере и начать крепить его строго по линии, тем самым у нас получится стартовая планка. Для крепежа к деревянной стене следует использовать саморезы, но если стена бетонная или кирпичная, то тут пригодятся дюбеля, для которых нужно будет сделать перфоратором отверстия нужного размера. Первую линию советуется устанавливать на 110мм от края, чтобы не было проблем с установкой угловых элементов.

Следует заметить, что каркас для отделки фундамента должен крепиться жестко и для этого будет лучше использовать дюбеля не из комплектов, а отдельные – купленные отдельно саморезы и пластмассовые части, при этом саморезы должны быть сечением на пару мм больше чем, пластик, только в этом случае можно гарантировать хорошее качество крепления.

  • Установив нижний контур, следует заняться поперечным. Соединение следует проводить на профиле, а не на весу, поэтому нужно учитывать размеры и делать разметку.
  • После, режем материал и крепим, описанным ранее способом. Регулировать высоту можно прокладками.
  • Далее, установив обрешетку, нужно установить утеплитель, предварительно нанеся слой гидроизоляции.

Монтаж цокольных панелей

Далее следует отделочный процесс цоколя под камень. Отделка фундамента панелями должна проходить аккуратно и строго на каркас.

Начальный этап: в углах прикрепляем элементы, к которым будут монтироваться панели. ПВХ панели крепятся только в вертикальном положении, так что при расчетах нужно исходить из этого Также, можно обратить внимание на ЦСП панели, ведь они могут прослужить в отличии от ПВХ намного дольше. Крепить цементно-стружечные панели или ПВХ следует строго с лева на право(если у вас не одна панель, то снизу вверх) Не закончив первого элемента, не беритесь за следующий – это важно. Отделка цоколя панелями должна происходить с использованием измерительных инструментов. Стоит все заранее измерять, чтобы не испортить внешний вид своего частного дома. Следует оставлять небольшой зазор между панелями, чтобы при расширении материалов под воздействием погодных условий не появились трещины. Также не стоит крепить цокольные панели крепительными элементами жестко, иначе при перепадах температур образуются трещины. Панели должны крепиться не менее чем в пяти точках. Крепежные элементы должны быть строго под углом в 90° относительно плиты.