10 главных ошибок при строительстве лестницы

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Перечень ошибок при строительстве лестницы

  1. Угол спуска/подъема слишком крутой, более 50 градусов. По такой лестнице тяжело подниматься вверх, а идти вниз и вовсе небезопасно. Угол в 30-40, максимум 45 градусов, самый подходящий вариант.
  2. Лестницы для загородного дома имеют очень сложную форму. Конечно, оригинальная конфигурация это хорошо, но у вас, скорее всего, возникнут проблемы с транспортировкой по ней мебели и других крупногабаритных предметов.
  3. Балясины в ограждении находятся далеко друг от друга. Этот вариант чреват падением животного или ребенка. Расстояние между столбиками следует делать не более 15 см.
  4. Поверхность лестницы скользкая. Не подлежит сомнению, что стекло, шлифованный камень и глянцевый лак — очень красивые и современные материалы, которые создают уникальный дизайн. Но, все же, лестницы в частном доме требуют соблюдения мер безопасности. Вполне можно постелить ковровое покрытие и при этом не нарушить единого стиля в интерьере.
  5. Материалы для лестницы приобретены самостоятельно и в разных местах. Если вы планируете изготовить лестницу своими силами, то покупайте материалы проверенного качества и только известных производителей. Доверьте изготовление лестницы профессионалам!
  6. Покрытие лестницы для дома морилкой и лаком после установки. Такой вариант вполне возможен, но только в том случае, если ваша лестница, лишь функциональный элемент в доме и никак не декоративный. Желательно процедуру окраски произвести до сборки. Делать это следует с применением специального оборудования в помещении свободном от пыли. Необходимо запомнить, что когда окраска лестницы происходит уже по месту окончательного расположения, вы неизбежно окрасите окружающие предметы, особенно применяя распылитель.
  7. Лестничный проход ничем не отделен и объединяет этажи напрямик. Если нет разделенных объемов, к примеру, дверей или стен, то теплый воздух уходит наверх по лестничной шахте и подогревает помещение наверху, создавая тепловой дисбаланс. Иными словами, вы нагреваете и снизу, и сверху тоже, но только в итоге — внизу замерзаете, а сверху невозможно жарко. Именно по этой причине, лестница должна быть в коридоре или шахте, откуда уже через двери есть проходы в жилые комнаты.
  8. Лестница из дорогих пород дерева требует к себе особого ухода. Если, в зимнее время года, дом пустует и не отапливается, то возникнут проблемы. Для лестницы необходим нормальный уровень температуры и влажности, нарушения которого ведут к порче, а именно к рассыханию дерева. Если вы не живете в доме постоянно, то установите отопление в режим около 20 градусов. Воздух должен быть достаточно увлажнен специальным прибором или элементарной установкой емкостей с водой около источников отопления.
  9. Монтирование лестницы в частном доме до окончания строительно-отделочных работ. Такой вариант чреват тем, что лестница потеряет свой внешний вид, хотя и сохранит свои непосредственные функции. Тем, кто монтирует лестницу в деревянном доме, следует помнить, что чаще всего, новый дом дает усадку за год до 10% и до окончания усадочных процессов следует повременить с лестницей.
  10. Лестница из дерева с большим содержанием смол. Если вы выбрали лестницу из таких пород дерева (сосна, кедр и пр.), то учтите, что смола может пройти наружу даже из под нескольких слоев лака.

Особенности

Любая лестница должна обладать высокой степенью надёжности и безопасности. По расчёту хозяев дома такая конструкция строится на века. Но, кроме прочности, большую роль играет эстетика строения. Всеми перечисленными критериями обладают монолитные бетонные лестницы. Это долговечные, устойчивые к любым воздействиям сооружения, которые по всем параметрам превосходят деревянные и металлические аналоги.

Особенности

По дизайнерскому оформлению бетонных лестниц также существует множество идей, что позволит воплотить любые фантазии и запросы.

Армирование монолитной лестницы из бетона

Материал сам по себе прочный, хорошо противостоит сжатию, но боится изгибов и растяжений. Он выдерживает нагрузку до какой-то степени, дальше начинает разрушаться. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, бетон усиливают арматурой.

Она образует каркас, который обеспечивает прочностные характеристики конструкции:

  • предотвращает появление трещин;
  • создает безопасные условия эксплуатации;
  • обеспечивает долговечность изделия;
  • позволяет создавать элементы конструкции, монтировать по отдельности, перевозить.

С помощью арматуры в опалубке также создают нестандартные конфигурации сооружений.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

К лестничным конструкциям предъявляются повышенные требования надежности, безопасности и долговечности. Этим качествам соответствуют железобетонные изделия.

Их достоинства:

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Надежность и долговечность бетонных блоков.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Монтажные работы

Противопожарный люк на чердак с приставной лестницей

  • Когда речь заходит про чердачные противопожарные люки или их подразумевают, как ходы сообщения, то имеется в виду отверстие с крышкой, а иногда даже с вмонтированной в неё раздвижной лестницей. Но лестницы, это уже тема другой статьи, а нас интересует именно отверстие с крышкой и их можно рассматривать, как два отдельных устройства, хотя они, и связаны между собой.
  • Дело в том, что сама крышка полностью будет зависеть от проделанного в перекрытии отверстия, в то время, как периметр проёма, в свою очередь, делается в соответствии с крутизной лестницы. Если такое устройство делается во время строительства здания, то его параметры входят в проектные расчёты, но если вам приходится делать врезку, то такие расчёты нужно сделать самостоятельно. Ниже будет приведена подробная инструкция для таких работ на бетонных перекрытиях.
Монтажные работы

Проём в бетонном перекрытии

Бетон выбивается небольшой кувалдой

Для того чтобы рассказать, как делаются обычные (для сообщения) или противопожарные люки на чердак, мы выбрали бетонные перекрытия, как наиболее прочный материал. Несмотря на то, что бетон является очень крепким материалом, особенно если он армирован, как в нашем случае, тем не менее, полноценное отверстие можно сделать всего за 1-1,5 часа.

Для этого, конечно, понадобятся хорошие инструменты, такие как болгарка с дисками по металлу и бетону (с алмазным напылением) диаметром не менее 220 мм, перфоратор, лом и небольшая кувалда.

Монтажные работы

Всё, конечно, начинается с разметки, а её удобнее делать с верхней стороны плит, поэтому нам нужно очертить мелом нужный периметр. Для того чтобы края проёма получились строго вертикальными, нам понадобится перфоратор со сверлом, превышающим по длине толщину перекрытия.

Устанавливаете перфоратор в строго вертикальном положении (для этого можно даже использовать уровень) и в каждом углу периметра высверливаете сквозное отверстие — они будут служить ориентиром для нижней разметки перекрытия.

Теперь нужно сверху и снизу алмазным диском прорезать линии по периметру, но делаем это так, чтобы он не достал до арматуры, иначе вы просто испортите напыление — оно сгорит. Когда прорези с обеих сторон готовы, находите перфоратором пустоты — для этого просто сверлите плиту насквозь.

После того, как вы их нашли, берете кувалду и разбиваете наиболее слабые (тонкие) места, а на тех участках, где бетон держится на арматуре, лучше всего отбивать его ломиком — сверло перфоратора будет соскальзывать.

Монтажные работы

Теперь остаётся срезать арматуру

Когда весь бетон сбит, вам нужно срезать арматуру, но делать это нужно заподлицо или даже врезаясь диском в тело плиты, чтобы металл в дальнейшем не мешал монтажу рамы люка.

Также следует диском с алмазным напылением нивелировать все неровности, которые обязательно останутся на гранях. Учтите, что чёткий проём будет способствовать правильной установке всей конструкции.

Рекомендация. Если вы приобретаете раздвижную (раскладную) чердачную лестницу от завода-изготовителя, то в паспорте может быть указан, либо нужный размер проёма, либо размер раздвижного (раскладного) блока. Если в вашем случае выбран второй вариант, то учитывайте то, что проём под чердачные люки (готовые блоки) делается на 10 мм больше в каждую сторону.

Монтажные работы

Крышка с рамой

Люк оборудован раздвижной лестницей

Итак, если вы решили купить раскладную или раздвижную чердачную лестницу, то вопрос, как утеплить люк на чердак отпадает сам по себе, так как вы, безусловно, выберете специальную конструкцию с термоизоляцией.

Вместе с этим автоматически отпадёт и сборка самой рамы с крышкой — они уже готовы и снабжены всеми механизмами для плавного закрывания и открывания. Остаётся только правильно и по размерам сделать проём в потолке, но об этом уже говорилось выше.

Монтажные работы

Люк в разобранном виде

Несколько по-иному встаёт вопрос, когда вы всё будете делать самостоятельно, тогда вам понадобится рама, которую нужно зафиксировать анкерами в торцы проёма и крышка, снабжённая доводчиками для плавного закрывания и открывания. Скорей всего, крышка у вас будет открываться вниз, поэтому она должна получиться заподлицо с окончательной отделкой потолка.

Читайте также:  Как правильно уложить арматуру для монолитной плиты

Также, весьма вероятно, что вам понадобится именно чердачный утепленный люк, тогда термоизоляция должна быть расположена сверху крышки и быть невидимой для обзора с комнаты.

В таких случаях удобнее всего применить панели экструдированного пенополистирола нужной толщины и закрыть их сверху ДВП или каким-то пластиком. При этом панель пеноплекса нужно вырезать по внутреннему размеру рамы, оставляя несколько миллиметров запаса, чтобы утеплитель не тёрся при закрывании, но и не оставалось большой щели.

Усиление проема в несущей стене. Примеры и расчеты

Укрепление проемов в несущих стенах зависит от материала этой стены и должно выполняться только на основании согласованного с уполномоченными органами проекта усиления проёма в несущей стене.

В частности, наша компания выполняет такие проекты и имеет на это соответствующий допуск СРО. Для заказа проекта позвоните нам по телефону +7 (495) 507-74-67.

Также наша компания оказывает услуги по согласованию таких проемов с ответственными органами.

Если стена является несущей, то при устройстве в ней любых проёмов обязательно должно быть выполнено усиление проёмов металлоконструкцией.

1. Усиление проемов в кирпичных стенах

При пробивке проёма в кирпичной стене достаточно ограничиться устройством новой перемычки:

Усиление проема в кирпичной несущей стене.

В кирпичных стенах усиление проёмов выполняется швеллером. С двух сторон несущей стены на необходимой высоте прорезаются штробы под эти швеллеры.

Нижняя граница штроб должна проходить по горизонтальному шву кладки, чтобы будущая перемычка опиралась на цельный не тронутый кирпич, иначе он может не выдержать смятия и в будущем выкрошиться.

После устройства штроб, в них вставляются с обеих сторон швеллеры и стягиваются шпильками. Длина опирания швеллеров обычно составляет 250-300 мм., она определяется либо расчетом, либо по таблице стандартных проемов.

Данную таблицу можно найти в книге «Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий» В.Т. Гроздова. В ней подробно рассматривается усиление дверного проема в несущей стене для кирпичных домов.

После установки перемычки небольшими кусками вырезается сам проём. К нижним полкам швеллера приваривают арматуру или пластины, после чего они штукатурятся по металлической сетке. После оштукатуривания стены усиление дверного проёма никак незаметно.

Если при устройстве проема остается небольшой простенок (минимум 400мм.), то его как правило (определяется расчетом) берут в металлическую обойму:

Проект усиления проема в несущей стене с обжатием кирпичного простенка.

Узлы и разрезы.

2. Усиление проема в монолитной и панельной стене

Существует несколько способов усиления таких проемов:

Усиление проема в несущей стене панельных и монолитных зданий.

Однако наиболее распространенный способ- это усиление дверного проема уголком в виде рамы:

Укрепление проемов металлической рамой из уголков.

Узлы и разрезы.

Проём в несущей стене с усилением в данном случае выполняют в следующей последовательности. Перед устройством проема в распор с перекрытием ставят временные деревянные стойки или используют для этих целей стойки опалубки.

Выпиливают штробы под стойки рамы и перемычку. Ставят уголки стойки в проектное положение, а у уголка перемычки срезают часть полки, устанавливают и приваривают к стойкам.

Далее вырезают часть стены под опорные уголки, устанавливают их и приваривают. После чего выполняют небольшими частями резку всего проема, обваривают раму пластинами, анкерят и штукатурят по сетке.

После завершения всех работ конструкция усиления проема никак не видна и не портит презентабельность ремонта.

3. Расчет усиления проема

Усиление проемов в стенах рассчитывается из следующих соображений.

Само укрепление дверных проемов воспринимает небольшую нагрузку, будь это металлическая рама или перемычка из швеллеров.

Нагрузка на них равна весу от вышерасположенной стены высотой в ширину выполняемого проёма.

Иными словами, от верха прорубаемого проёма мы откладываем его ширину и берём вес данного участка стены, который распределяется на усиление проёма. Если в габариты откладываемого вверх расстояния попадает плита перекрытия, то также добавляется вся нагрузка и от неё.

Пример расчета усиления проема в несущей стене.

Таким образом, сама металлическая рама или перемычка усиления проёма несут совсем небольшую нагрузку от части выше расположенной стены.

Они, скорее, выполняются для защиты границ проёма от возникновения сколов и трещин, чем для восприятия какой-либо реальной нагрузки.

Вся нагрузка от выше расположенных участков стены и плит перекрытий перераспределяется на оставшиеся простенки несущей стены по бокам выполненного проёма.

Именно расчет таких простенков и является основным для усиления проема в несущей стене.

Расчет должен показать смогут ли данные оставшиеся простенки воспринять нагрузку от всех выше лежащих конструкций.

Устройство проема с усилением- пример расчета простенков.

На усиление проема в несущей стене обязательно оформляется акт скрытых работ.

Читайте также:  Теплый пол в каркасном доме на винтовых сваях, как его сделать?

Также ещё раз напомним, что выполнение такого усиления должно выполняться только после получения на это соответствующего разрешения согласно пункту №1 статьи 26 ЖК РФ и пункту 2.2.4 Прил.№1 к Постановлению Прав-ва Москвы №508:

Разрешение на устройство проёма с усилением (пункт 1.6).

С этой статьёй читают

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции

Существует множество типовых проектов лестниц, разработанных с учетом эргономики и требований безопасности. Строительными нормами и правилами также утверждены рекомендованные размеры элементов лестниц, однако их соблюдение в частном строительстве является добровольным, а отступление от СП в части размеров никак не наказывается.

Для того, чтобы по лестнице было удобно перемещаться, оптимально придерживаться следующих размеров элементов конструкции:

Необходимые расчеты материала и размеров конструкции
  • Глубина проступи – 23 – 25 см.
  • Высота ступени – 14 – 17 см.
  • Угол уклона лестничного марша – 30 – 40 градусов. Чем больше угол уклона, тем опаснее становится подъем и спуск. Это особенно важно, если в доме есть пожилые люди или дети.
  • Ширина ступени – минимум 80 см. для свободного прохода одного человека и 120 см. для одновременного прохода двух людей навстречу друг другу.
  • Высота перил лестницы – не менее 90 см. Максимальная высота перил как правило не превышает 120 см.
  • Количество ступеней в лестничном марше должно быть нечетным. Если лестница короткая, количество ступеней в ней не должно быть менее трех.
  • Для удобства перемещения по лестнице следует предусматривать площадки между маршами. Оптимально конструировать площадку после каждого марша из 9 – 11 ступеней.

Как рассчитать проем для лестницы на второй этаж

Лестница является сложной строительной конструкцией. Она, в первую очередь, должна отличаться высокой безопасностью, а уже потом играть роль дополнительного украшения помещения. В случае строительства подъемной конструкции необходимо знать, как рассчитать проем для лестницы на второй этаж.

В случае строительства нового дома расположение подъемной конструкции определяется его техническим проектом. Для ее монтажа в полу оставляют проем определенных размеров, где в последствие и разместится лестничная конструкция. Однако бывают отдельные случаи, когда необходимое месторасположение лестницы не бралось во внимание хозяевами дома.

Определяем параметры

Четко соблюдайте стройнормы, которые определяют основные параметры безопасного и прочного изделия:

  • его ширине не стоит превышать 600 мм, если конструкция позволяет оказаться в одной комнате;
  • если по ней можно попасть в несколько комнат, то ей следует быть шире 800 мм;
  • стоит выбирать такую длину отверстия под лестницу, чтобы между потолком и верхней ступенью образовывалось пространство не меньшее 2-х м;
  • для удобства эксплуатации конструкции она должна обладать довольно просторным просветом.

Тип конструкции определяет параметры проема. Учитывайте, что для прямой лестницы потребуется значительно больше места, чем для других лестничных вариантов.

Устройство

Как только Вы определитесь с размерами лестничного проема, добавьте к его параметрам еще по 50 мм. Это необходимо для дальнейшего выполнения отделочных работ. Теперь можно приступать к работе:

Использование клиньев помогает предотвратить процесс расшатывания сооруженной конструкции во время дальнейшей эксплуатации изделия.

Подведем итоги

При строительстве лестницы на второй этаж важным моментом является проведение правильных замеров и расчетов проема в полу. Сделав его правильного размера, пользоваться лестницей будет удобно и комфортно долгие годы.

Красивые варианты в интерьере

Если вы не определились с оформлением для своего лестничного пролета, возьмите на заметку несколько оригинальных идей.

Если интерьер в серых тонах кажется вам скучным, и вы хотите его разнообразить, можно разместить вдоль лестницы семейные фотографии, оформленные в стиле винтаж. Распечатайте черно-белые фотографии и разместите их в светлые массивные рамки. Если остальная отделка простая, можно взять много рамок и расположить их на стене хаотично. При этом, чтобы винтажный интерьер не выглядел старомодно, не бойтесь интересных цветовых сочетаний – например, под серую цветовую гамму отлично подойдут элементы из темного дерева. Для лестничных пролетов актуальны светильники необычной формы. В частности, можно подобрать небольшую люстру, декорированную под фонарь. Это простое, но необычное решение отлично дополнит простой дизайн стен и кованную решетку. Простой и лаконичный лестничный пролет отлично может смотреться в доме в скандинавском стиле

Если вы подбираете лестницу в дом со светлой отделкой, важно, чтобы она смотрелась легкой, но в то же время не сливалась со стенами по тону. Для белой отделки идеально могут подойти ступени из светлой древесины с лаконичной, но устойчивой конструкцией

Можно сделать перила из серебристого металла и поддерживающие конструкции из стекла, которые обеспечат удобство и безопасность.

В следующем видео вы увидите, как отделать бетонные лестницы деревом в частном доме.