Гниет деревянный дом: что можно предпринять?

Перед возведением ограждения на даче нужно выяснить, чем обработать деревянный забор, например, от гниения и влаги. Есть несколько категорий составов, способных справиться с задачей. Один из них – пропитка для деревянного забора.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Как выполнить межэтажное перекрытие с применением паро-влагоизоляционных материалов?

Межэтажному перекрытию, как и другим конструкциям здания, нужна защита от влаги. Именно по этой причине, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство, применяют паро-влагоизоляционные материалы.

Существует несколько вариантов устройства межэтажного перекрытия с применением паро-влагоизоляционных материалов. Давайте попробуем разобраться, чем эти варианты отличаются друг от друга, спрогнозировать возможные риски и выбрать наиболее предпочтительный вариант.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением пароизоляции с обеих сторон утеплителя (вариант №1)

Такой вариант устройства межэтажного перекрытия допускается применять только в случае постоянной одинаковой температуры между этажами и при обязательном соблюдении следующих требований:

  1.  Необходимо монтировать хорошо просушенные деревянные элементы (имеется ввиду принудительная сушка, например, камерная) и сухой утеплитель;
  2. Оба пароизоляционных слоя (и верхний и нижний) должны быть абсолютно герметичны.

В реальности температура между этажами редко бывает одинакова и из-за этой разницы водяные пары стремятся переместиться из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким парциальным давлением, в том числе и через межэтажное перекрытие.

Если пароизоляционный слой на пути водяного пара не абсолютно герметичный (а добиться абсолютной герметичности пароизоляционного слоя очень сложно), то водяной пар сможет проникать внутрь межэтажного перекрытия через негерметично проклеенные нахлёсты, неплотные примыкания или мелкие повреждения полотен пароизоляции.

А так как с другой стороны утеплителя также сформирован пароизоляционный слой, то из-за отсутствия возможности выхода водяного пара, очень велика вероятность накопления влаги в конструкции.

Да и требование монтировать только просушенные деревянные элементы и утеплитель, к сожалению, не всегда соблюдается. В таких случаях негерметичность пароизоляционного слоя может лишь усугубить ситуацию, так как влага уже находится внутри конструкции.

Таким образом, если при устройстве межэтажного перекрытия по варианту №1 хотя бы одно из требований не будет выполнено, то очень велика вероятность накопления в нём влаги, что со временем может привести к снижению не только теплоизолирующих свойств утеплителя, но и срока службы конструкции из-за разрушения деревянных элементов в результате воздействия на них плесени и грибка.

Поэтому, учитывая реальные условия монтажа (полное или частичное несоблюдение требований к устройству данного варианта межэтажного перекрытия) и реальные условия эксплуатации (непостоянная либо неодинаковая температура между этажами), рекомендуется межэтажное перекрытие выполнять так же, как чердачное, т.е. с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции.

Рассмотрим вариант конструкции межэтажного перекрытия с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции (вариант №2)

При таком варианте устройства межэтажного перекрытия необходимо соблюдать те же требования:

  1.  Монтировать хорошо просушенные деревянные элементы и сухой утеплитель;
  2. Пароизоляционный слой должен быть герметичным.
Читайте также:  Как армировать монолитную плиту перекрытия: схемы и примеры

Но, в отличие от варианта №1, в данном случае пароизоляционный (пароНЕпроницаемый) слой выполнен только с одной стороны утеплителя (под черновым потолком), а с другой стороны утеплителя расположена пароПРОницаемая гидро-ветрозащитная мембрана.

Поэтому, даже если в перекрытии присутствует остаточная влага, которая была в материалах на момент монтажа, и/или из-за разницы температур между этажами небольшое количество водяного пара всё-таки попадёт в перекрытие через негерметичности пароизоляции, то эта влага сможет выйти из конструкции в виде пара, пройдя через пароПРОницаемую мембрану в воздушный зазор, откуда сможет удаляться за счёт вентиляции жилого помещения.

Таким образом, из рассмотренных вариантов устройства межэтажного перекрытия предпочтительным является вариант №2 (с применением гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и пароизоляции), т.к. в этом случае значительно меньше риск накопления влаги в конструкции и соответственно больше срок службы перекрытия.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Пропитка для забора

Обработка ограды пропитывающими составами наиболее популярна. Поэтому стоит рассказать о них подробней. Думая, чем покрыть забор из дерева быстро и недорого, можно выбирать из народных или промышленных средств от гниения и влаги на улице.

Народные методы – проверены временем Промышленные варианты – современны

Народные способы защиты древесины

Обработка своими руками

Пропитывается деревянная изгородь предварительно разогретым составом. После обработки в конструкции не заведутся вредные насекомые. Через капилляры древесины не будет проникать влага.

Если отработки нет, не нужно искать ее «кровь из носу». Покрывать дощатый забор можно и олифой или растительным маслом, лучше всего – льняным. Их отрабатывать не надо.

Наиболее уязвимая часть забора – столбы, особенно их низ, который находится в земле или вмурован в бетонный фундамент. Он чаще всего начинает разрушаться, гнить из-за переувлажнения, жизнедеятельности вредных насекомых и микроорганизмов.

На дачном участке

В многочисленных видео видно, что при ремонте ограды разлагающиеся участки столбов сначала подвергаются обработке методом обжига. Пламя уничтожает грибки и бактерии.

Гнилая обгорелая органика соскребается куском стекла, затем опоры покрываются расплавленным битумом. На форумах рекомендуют дополнительно обернуть низ столбов водоотталкивающим материалом. Это может быть пергамин, толь или рубероид.

Еще одно эффективное антисептическое средство – медный купорос. Специалисты дают совет: выдержать доски, брус в емкости с ним 24–48 часов.

Покрытие столбов

Древесина, пропитанная купоросом таким способом, не подвергается гниению до 20 лет. Этим она повторяет качества лиственницы и камыша, которые не разлагаются многие годы, даже полностью находясь в воде.

Промышленные составы

На рынке России представлено множество производителей, выпускающих пропитки для строительных материалов.

Защитные средства

Далее представим, чем обработать надолго деревянный забор:

  1. Защитными средствами российского бренда «Акватекс» (п. Нахабино, Московская обл.). Под этой маркой, принадлежащей компании «Рогнеда», выпускаются антисептические грунтовки, масла, лессирующие и кроющие пропитки, лаки для обработки деревянных материалов.
  2. Составами финского бренда «Пинотекс». Например, лессирующей масляной грунтовкой Pinotex/Ультра для наружных работ по деревянным поверхностям. Для обработки забора собственными руками подойдет и антисептик Pinotex/Wood&Terrace Oil.
  3. Можно купить пропитку от финской компании «Тиккурила». Заборную древесину надежно защитит от патогенных микроорганизмов гипохлоритный состав Tikkurila/Homeenpoisto. Обработку им нужно производить, надев респиратор.
  4. Широкий ассортимент защитных средств у словенского бренда «Белинка». Покрывать забор на даче можно универсальной грунтовкой Belinka/Exterier. При обработке она повышает стойкость древесины к ультрафиолету, огню, влаге, вредным насекомым, грибкам и бактериям. Отличные характеристики демонстрирует и пропитка для дощатого забора Belinka/Toplasur-UV+.
Читайте также:  Как выровнять первый лист профнастила на крыше?

Покраска изгороди

Лучше всего лакокрасочную продукцию для деревянного ограждения приобрести в одном из сетевых строительных гипермаркетов, имеющих хорошие отзывы.

Наиболее известны из них:

  • «Леруа Мерлен»;
  • «Касторама»;
  • «Петрович»;
  • «Твой дом»;
  • «Строй-Арсенал»;
  • «Домо-Центр».

В деревне

Сеть этих торговых точек разбросана от Москвы до Минска.

Как обработать дерево от гниения: пошаговая инструкция

На самом деле обработка дерева от гниения и влаги — простой процесс, для которого не требуется каких-то особых знаний и умений. Однако всё же стоит соблюдать некоторые рекомендации и выполнять действия в определённой последовательности.

  1. Работать нужно только в перчатках. Стоит также защитить лицо и глаза — лучше надеть маску и очки. Иначе Вы рискуете получить химические ожоги.
  2. Если планируете окрашивание или нанесение лака, заранее подготовьте поверхность древесины. Очистите её от старой краски, грязи и жира.
  3. Зачистите брус или доску наждаком.
  4. При необходимости, промойте поверхность с чистящим средством. Подождите, пока дерево полностью высохнет.
  5. Далее действуйте в соответствии с инструкцией к выбранному антисептику.
  6. Пропитку начинайте с повреждённых участков — тех, что уже заела плесень — и с труднодоступных мест: углов, стыков и т.д.
  7. Если собираетесь наносить несколько слоёв средства — делайте перерывы в пару часов. Дайте слоям просохнуть.

Способы нанесения защитных составов на стропила и обрешетку

Технология обработки стропил (досок обрешетки) как антипиренами, так и антисептиками одинаковая. Мероприятия по защите древесины могут проводиться несколькими способами:

  • Погружной метод. В этом случае обработка стропил выполняется посредством их полного погружения в антисептик. Для работы потребуется крупная емкость (ванна или обычная яма укрытая полиэтиленовой пленкой) наполненная защитным составом.
  • Поверхностное нанесение — распыление, обрызгивание или окрашивание. Такая технология менее эффективная. Поэтому для качественной обработки составы на стропила и обрешетку должны наноситься в несколько слоев с интервалом для сушки.

В заключение стоит отметить, что мягкая древесина поглощает больше антисептика, чем твердая, а хвойные породы, помимо этого, могут выделять смолу, негативно влияющую на защитные свойства после обработки. Также, как отмечалось выше, важно определиться чем обработать стропила, и с какой очередностью это делать. Так, нанесенное первым средство влияет на защитные характеристики сильнее, чем последующий слой другого средства.

Насекомым – ни шанса!

Крошечные жуки способны превратить в пыль деревянную мебель, стены и перекрытия дома. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики вместе со своими личинками медленно, но верно разрушают необработанный строительный материал. Только защита древесины от вредных насекомых спасет ситуацию.

Гораздо легче и дешевле принять профилактические меры, чем заменять испорченные бревна и балки. Инсектицидные растворы выгонят из убежищ уже обосновавшихся вредителей и преградят дорогу новичкам. Можно применить народные средства – раствор дегтя в скипидаре, хлорофос, парафин или смесь керосина и карболки. Но более эффективны составы для профессионально обработки.

Аква-лак Бор пропитывает поверхность древесины, защищая ее от любых негативных проявлений извне, в том числе и от жуков. Им покрывают оконные и дверные блоки, плинтуса, лестницы, перила, заборы, деревянные стены домов. Прозрачная пропитка не искажает фактуру древесины, лишь изменяет ее цвет на желаемый. Лак можно разводить водой, но ее процент не должен превышать 10%.

Количество слоев наносимого Аква-лака зависит от расположения деревянных элементов: внутри помещения достаточно двух, за его пределами – не меньше трех

Антисептик Тонотекс служит одновременно и для защиты деревянных поверхностей, и для декорирования. Его состав подчеркивает текстуру дерева, не изменяя ее свойств. Гамма разнообразных оттенков позволяет придать обычной древесине цвет одной из ценных пород дерева.

Читайте также:  Изготовление проема в железобетонном перекрытии под лестницу

Тонотекс относится к универсальным составам, которые используют для обработки древесины на территории дачного участка: он защитит и от атмосферных неприятностей, и от биологической угрозы

Как все устроено

Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна — невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.

Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию. От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.

  1. Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
  2. Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
  3. Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком — организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.

Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами — длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.

Длина бруса ограничена размерами камер сушки.

Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем — стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор — тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.

Как все устроено

Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:

  • На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм .

Крепление черепных брусков.

  • По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
  • По настилу расстилается пароизоляционная пленка . Она перекрывает и доски настила, и балки.
  • Между балками укладывается утеплитель .
  • Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
  • По гидроизоляции настилается черновой пол — непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка — рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.

Структура утепленного перекрытия.

Ремонт в две стадии

Для заделки сгнившей древесины есть фирменный набор, состоящий из состава, упрочняющего дерево, и шпаклевки для наружных деревянных изделий. После удаления всего сгнившего наденьте резиновые перчатки и нанесите старой кистью толстый слой состава на поверхность, которую будете шпаклевать. Размажьте шпаклевку пластмассовым шпателем, беря ее чуть с избытком, чтобы потом зачистить шкуркой. Работайте быстро: шпаклевка начинает твердеть уже через 5 минут, а в теплую погоду еще быстрее.

Лаги и внешняя среда

Теоретически, на лаги не должны оказывать непосредственное влияние агрессивные факторы внешней среды. Прежде всего, речь идет о сырости. Дело в том, если лаги укладываются на фундамент здания, непосредственного контакта с окружающей средой у них не возникает, так как материал пароизолируется и гидроизолируется. Однако в подполе, из-за температурных перепадов между верхним и нижним уровнями, все равно накапливается конденсат.

Лаги и внешняя среда

Следует понимать, что далеко не всегда строители четко соблюдают технологический процесс при укладке полов, и если это было так, то деревянная конструкция также начнет гнить.

Лаги и внешняя среда

деревянного пола

Лаги и внешняя среда

Еще один враг древесины — вредные микроорганизмы. В силу природных факторов, любая незащищенная деревянная конструкция подвержена воздействию вредителей. Поэтому обработка любых деревянных конструкций — насущная необходимость.

Лаги и внешняя среда

Не существует какого-то одного — единственно верного способа обработки лагов. В каждом конкретном случае нужно учитывать множество обстоятельств, например, породу дерева. Ведь каждый сорт древесины по-своему реагирует на влажность. Тем не менее можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят получить представление о правильном подходе к обработке лаг пола.

Лаги и внешняя среда

Главный способ защиты древесины от гниения и микроорганизмов — обработка химическими веществами.

Лаги и внешняя среда