Как сделать монолитное перекрытие своими руками

Опалубка для монолитного перекрытия

Устройство перекрытия

Если говорить про обустройство проекта, который будет рассмотрен, то оно будет формироваться из особого армированного бетона. Его требуется заливать внутрь опалубки, которая не станет деформироваться в дальнейшем, а еще не будет прогибаться при нагрузках. Для собственноручного изготовления изделия требуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскройки и сборки щитов. После этого, как будет сделана распалубка, его можно использовать в механизме стропильного типа. Расходником будет аппаратура, а также будут забетонированы коммуникации. Самой сложной будет плиты перекрытия в подвале – из-за огромного числа вводных узлов инженерных механизмов.

Как рассчитывать нагрузку

При процессе применения перекрытия монолитного вида будут подвергаться влиянию различных типов нагрузок:

  • Постоянных.
  • Временных.

Если говорить про временные, то их величина будет напрямую связана с массой инженерных коммуникаций, напольная отделка, облицовка потолка и предметы мебели, а еще число людей, которые находятся внутри помещения. Во втором случае передача будет производиться массой стан здания, внутренних перегородок и веса крыша, которая еще и воспринимает дополнительную массу от нагрузок в виде осадков или ветра. Когда работы по выстраиванию стен выполнена в полной мере, а уровень подогнан, можно самостоятельно обустроить плиту. Нагрузка, которая влияет на изделие, будет определяться толщиной железобетонного перекрытия. К примеру, если толщина составляет примерно 0.2 метра, то каждый квадратный метр поверхности сможет выдерживать до 500 кг полезной нагрузки. Если все расчеты были выполнены правильно, то получится оценивать нагрузочную способность железобетонных плит с учетом настоящих эксплуатационных условий, а значит, не дать трещинам появляться.

На точность выполнения расчетов будут воздействовать такие аспекты:

  • Размеры.
  • Показатели нагрузки расчетного вида на каждый квадратный метр перекрытия.
  • Применяемая бетонная марка.
  • Толщина железобетонной плиты.
Устройство перекрытия

Требуется понимать и тот факт, что при проектировании перекрытий из железобетона должен быть составлен детальный план, который обычно является чертежом. При выборе длины пролета важно соотносить ее плитной толщиной. Такое соотношение должно быть приблизительно 30 к 1. Но при самостоятельной реализации проекта делать что-то толщине, нежели 0.4 метра, нет смысла, потому что несущая способность будет увеличиваться, равно как и масса, а еще станет выше статическое напряжение. По такой причине допускаемая степень нагрузки на перекрытия, сделанные своими руками, редко превышает показатель в тонны на квадратный метр.

Правда, такую ситуацию можно и исправить, если включить в несущую конструкцию двутавровые стальные балки, которые будут лежать на ровной поверхности стеновой несущей кладки из бетона. Есть и другой вариант, как можно поднимать пролетную длину при сохранении планировки свободного типа – осуществлять упор конструкции в целом на колонны. Если толщина до 0.4 метров, а пролетная длина в 4 направлениях от колонн – 12 метров, то площадь сечения опоры будет составлять от 1 до метров. Но это получится лишь в том случае, если сечение арматуры, которые было заложено в колонне, будет не меньше 1.5%.

Как выбрать бетонную марку

Для обустройства монолитного перекрытия с армированием своими руками требуется отметить, что вопрос подбора бетонной марки для самодельного перекрытия очень важен. Дело в том, что, если выбрать неправильный материал, это может сулить проблемы с прочность, уменьшением степени сопротивляемости к нагрузке и прочее. Из-за этого рекомендации профессионалов в таком вопросе точно не будет лишним.

Предлагаем вам рассмотреть, какие существуют бетонные марки на данный момент.

  1. Марка бетона М100 является реальным решением с самым низким качеством и обычно применяется до заливки конструкций из монолита. Как правило, такой вариант используют для заливки ленты фундамента, формирования бетонной подушки, монтажа бордюра и прочее.
  2. Марка бетона М150 применяется для стяжки, пола, а еще обустройства фундамента в постройках, где насчитывают малое число этажей.
  3. Бетон М250 станет идеальным решением для обустройства монолита ленточного основания, а еще для плит перекрытий.
  4. М300 используют для того, чтобы формировать плиты перекрытия, а еще лестниц из бетона.
  5. М350 применяют для того, чтобы делать разные монолитные поверхности, бассейнов и балок.

Марки М400-М500 практически не используют при строительстве частных объектов. Они крайне популярны при создании таких строений, как дамбы, плотины, мосты и всевозможные гидротехнические строения. Если сделать выводы из описанной информации, то лучше всего для обустройства перекрытия монолитного типа собственноручно применяют марки М250-М350.

Читайте также:  Армирование монолитной плиты перекрытия и основы расчета

Расчет стоек для горизонтальной опалубки перекрытия

Система позволяет возводить и прямые, и наклонные перекрытия (в качестве которых можно использовать ламинированную фанеру). В промышленном строительстве расчет стоек выполняется на стадии проектирования в составе ПОС и ППР. Контроль расчета количества и необходимых параметров выполняется по таблице:

В частном домостроении опалубка для устройства перекрытий используется реже, но можно выполнить самостоятельный расчет, опираясь на следующую формулу:

Количество опорных осей Ко:

К0=(Ш/Д+1) Х (д/Др+1), где

Расчет стоек для горизонтальной опалубки перекрытия
  • Ш – ширина заливки бетоном (в см);
  • Д – длина заливки (в см);
  • Др – длина ригеля, соединяющего конструкцию в горизонтальной плоскости.

Количество унивилок и опор вычисляется также. Обычно, для нормального запаса прочности достаточно 1-й стойки на 1,5 перекрытия, толщиной до 300 мм.

Для заливки бетоном, толщиной свыше 300 мм, лучше не экономить на числе треног для поддержки, и использовать по одной треноге на каждую. Для невысоких и тонких перекрытий можно устанавливать треногу через одну стойку.

Процесс монтажа

Как и во всех работах, первым, что нужно будет сделать, будет приобретение всевозможных материалов и приспособлений. В частности, для изготовления опалубки, потребуется или разборная конструкция, которую можно арендовать у строительных фирм, либо материал для собственноручного изготовления этой конструкции.

Если монтаж будет производиться своими руками, то для опалубки нужно приготовить фанеру влагостойкого типа, или доски. Фанера должна быть не меньше 2 сантиметров толщиной, а доски – не менее 2,5 сантиметров.

При возведении постройки, в некоторых случаях может понадобиться устройство специального укрепляющего элемента. Его называют монолитный пояс под плиты перекрытия. Он представляет собой армированную бетонную ленту, проходящую по периметру здания и являющуюся опорой для сооружаемой конструкции.

  • Начинается процесс монтажа плиты, с установки стоек или опор, которые будут поддерживать плиту во время ее монтажа и застывания. Их устанавливают с определенным шагом – он регулируется расстоянием между балками перекрытия и его размером.
  • Далее устанавливаются продольные балки. Их нужно уложить в специальные крепления на установленных ранее опорах. В народе эти крепления называют «короны» или «вилки». При укладке балок, нужно учесть, что поверхность опалубки должна быть строго горизонтальной. Все балки укрываются фанерой или досками. После формирования плиты, эти части опалубки нужно будет снять, так что необходимо учесть эти нюансы их установки.
  • Когда балки уложены, можно начинать сборку горизонтальной части опалубки, с проверкой горизонтальности плоскости. Она должна соблюдаться абсолютно по всей площади.
  • При сборке, следует уделить внимание тому, насколько ровной получится плоскость – от этого зависит, насколько ровным будет потолок, которым является нижняя ее часть. Для того, чтобы получить плоскость наиболее высокого качества, а так же для предотвращения вытекания бетона в щели, укладывается гидроизоляционная пленка.
  • Далее устанавливаются вертикальные элементы. Их нужно установить так, чтобы после заливки, края плиты заходили на стены с достаточным запасом. Нужное расстояние указано в СНиПе.
  • После этого, приступают к армированию всей поверхности будущей плиты. Укладывается два ряда сетки из арматурного прута. Ячейка получаемой сетки, должна быть около 20 сантиметров. Первый слой укладывается на расстоянии около 2,5 сантиметров от нижней плоскости опалубки. Для того, чтобы приподнять сетку, используют специальные проставки из пластика.
  • Второй слой сетки монтируется на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей плиты. Чтобы закрепить два слоя сетки на необходимом расстоянии, из арматурных прутков сгибаются специальные подставки. Все слои сетки и все ее элементы, связываются между собой вязальной проволокой.
  • Когда арматура уложена, а все элементы опалубки находятся на своих местах, начинается процесс заливки раствора. Марку бетона выбирают не просто так, а исходя из данных по предполагаемой нагрузке на плиту. Не стоит забывать, что все технологические отверстия в получаемой плите, необходимо заранее огородить специально изготовленными коробами.
  • После заливки раствора, его необходимо протрамбовать специальным вибростанком для бетона. Это позволит сделать залитое перекрытие более однородным по структуре, а также выгонит все образовавшиеся при заливке пузыри воздуха.
  • Полученная поверхность увлажняется в течении недели с момента заливки раствора. После этого, постоянное увлажнение не требуется. Но, контролировать высыхание поверхности все же нужно.
  • Для полного застывания бетона может потребоваться до 30 дней. Все зависит от выбранной марки бетона и толщины создаваемой конструкции.

По прошествии указанного срока, опалубка полностью снимается, а перекрытие готово к использованию.

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

  • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
  • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
  • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
  • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки
  1. для бетонного основания – 60 мм;
  2. для кирпичного цоколя:
  • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
  • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

Как демонтировать опалубку после строительства фундамента

Демонтаж следует проводить грамотно. Он осуществляется с конкретных элементов. Первыми разборке подлежат углы собранной конструкции. А также все выступающие части у основания. Дело в том, что именно эти участки всего монолита схватываются и твердеют наиболее быстро. Пока строители разберутся с мелкими элементами, основной объект лучше застынет и упрочнится.

Демонтируется опалубочная система максимально аккуратно. Для этого даже не стоит привлекать спецтехнику. Если работы будут проводиться грубо, то можно существенно повредить монолит фундамента, что негативно скажется на его характеристиках. Неправильно демонтируя щиты, часто получают сколы на угловой части основы.

Демонтаж опалубочной конструкции по всем правилам

Разборочный процесс начинается сверху опалубочной системы. Особенно обращают внимание на такие нюансы:

  • Болты использовались как наружные крепежные элементы. Их стоит аккуратно убрать.
  • Освобождаются крепежи в нижней части конструкции.
  • Периметр конструкции. Осторожно боковые щиты отсоединяют от стенок фундамента.
  • Убираются подпорки.
  • Остальной демонтаж опалубки.
Читайте также:  Армопояс в доме: в каких случаях требуется и как сделать

Советы для качественного осуществления демонтажных работ

Щиты необходимо снимать в определенный срок. Иначе потом придется затирать сколы и удалять другие дефекты. Поэтому сроки, необходимые для полноценного затвердевания строительного объекта, строго фиксируются. Специалисты даже учитывают состояние погоды перед тем, как приступать к демонтажным работам.

Палуба может состоять из различных материалов. Соответственно, будет наблюдаться различная схватка смеси с щитовыми конструкциями. Для уменьшения сцепления предпринимают следующие меры. Предварительно полиэтиленовой пленкой покрывается основание палубы. Особенно, если оно деревянное.

Если процесс демонтажа проводить грамотно, то опалубочные составляющие быстро отделяются от бетонного монолита. Когда разборка опалубки завершена, происходит чистка щитовых элементов от остатков бетона. А затем система помещается в то место, где будет бережно храниться до строительства следующего объекта.

Установление сроков, когда разрешен демонтаж конструкции

Как определить, что фундамент уже полностью застыл и можно безболезненно снимать опалубку? Важно не повредить фундамент. От его качества будет зависеть долговечная эксплуатация всего здания. Демонтаж начинается тогда, когда бетон стал достаточно прочным.

С момента залива бетонной смеси и до периода снятия опалубки должно пройти как минимум четыре недели. За это время прочность бетона составляет порядка семидесяти процентов. Для демонтажа опалубки этого вполне достаточно. Но, возведение стен откладывается еще как минимум на три недели.

Застывание конструкции контролируется и визуально, так как оно осуществляется по-разному в различном диапазоне внешних температур. Крепежные детали удаляют постепенно. Важно, чтобы конструкция не испытала резкой нагрузки от собственной массы. Иначе может произойти разрушение железобетонной конструкции.

Особенности демонтажа металлической опалубочной системы

Разборка опалубочной конструкции происходит по-разному. Существует два варианта. Первый – демонтируются цельные конструкционные части. Второй – демонтаж происходит отдельно каждого щита. Если все прошло нормально, тогда приступают к удалению крепежей.

Часто металлическую опалубку фиксируют сваркой. Поэтому придется применять газовую резку. Удаляют гайки, стержни. Полученные отверстия в монолите цементируются. Бывает так, что стержень не вынимается из монолита фундамента. Тогда, чтобы не разрушить конструкцию, его оставляют внутри, а верхнюю часть срезают.

Завершает демонтажные работы удаление тех элементов конструкции, которые принимали вертикальную нагрузку. Опалубочную конструкцию хорошо очищают от бетона и обеспечивают ей надлежащее хранение для последующего использования в строительных работах. Важно все манипуляции проводить аккуратно, не повредив монолит фундамента.

Даже если сроки поджимают, все равно надо стараться выдерживать установленные требования. При нормальной температуре бетонная конструкция выглядит отлично уже на пятнадцатые сутки.

Поэтому с этого момента можно постепенно и осторожно начинать демонтаж опалубки. На демонтажные работы уходит порядка 10-15 суток.

Поэтому к концу назначенного тридцатидневного срока демонтаж будет полностью завершен, а фундамент сохранит свои прочностные и качественные характеристики.

Перейти к списку статей

Готовые плиты или монолитные

Выполняя расчет предстоящих монтажных работ, и совершая выбор технологии возведения перекрытия между этажами, необходимо учитывать ряд факторов.

Стоит заметить, что создание единой монолитной плиты, соответствующей требованием действующих СНИП, характеризуется неоспоримыми преимуществами, а именно:

  • простота монтажа всей конструкции;
  • сравнительно небольшая себестоимость;
  • повышенная прочность и способность выдерживать нагрузки, превосходящие те, на которые делался расчет.

Основной особенностью является то, что правильно выполненное армирование монолитной плиты перекрытия обеспечивает равномерное распределение нагрузок на все стены здания.

Если вести речь о пустотных плитах, то необходимо акцентировать внимание на том факте, что арматура, обеспечивающая жесткость, располагается в их нижней части.

Готовые плиты или монолитные

Еще одним неоспоримым плюсом описываемого перекрытия является возможность его создания любого размера и необходимой формы.

Перед началом монтажных работ и самого армирования требуется произвести полный расчет и сделать соответствующий чертеж, с учетом следующих факторов:

  • толщина перекрытия;
  • габаритные размеры плиты;
  • характеристики армопояса (шаг сетки, наличие, а также расположение усилений и прочее).

Не стоит забывать о том, что все перечисленные параметры четко устанавливает современные строительные нормы и правила (СНИП).

Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу

Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.

Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.