Как сделать опалубку для монолитного строительства своими руками

Вариант второй: у вас нестандартная конфигурация или размеры постройки. Купить готовую плиту становится невозможным, а соглашаться на альтернативу не хочется. Ведь монолит распределяет давление равномерно по всем стенам, в отличие от наборного перекрытия. И не горюч, в отличие от деревянного. Так что самостоятельное решение проблемы становится лучшим из вариантов.

Сборка опалубки

Перед установкой опалубки (лесов) необходимо выполнить планировку основания под лаги. Установку стоек под опалубку с укладкой лаг выполняют с выверкой их вертикальности при помощи отвеса и горизонтальности при помощи уровня (как установим — такой и получиться плита).

Деревянные конструкции опалубки надлежит монтировать в максимально укрупненном виде — полурамами или из полностью собранных секций и блоков.

Внимание! Укрупнительную сборку деревянных конструкций с затяжкой необходимо производить только в вертикальном положении, без затяжки — в горизонтальном положении.

Для получения бетонных поверхностей, готовых под окраску или оклейку обоями, должны применяться, как правило, крупноразмерные конструкции опалубок с минимальным количеством стыковых соединений.

После сборки каркаса производят:

  1. Выверку и рихтовку опалубки по проектной отметке
  2. Выравнивание балок по горизонтали при помощи клиньев
  3. Окончательное закрепление лесов и опалубки скобами и зажимами

После монтажа опалубки снова проверяют горизонтальные отклонения и отклонения размеров смонтированной опалубки и поддерживающих лесов. Допустимые отклонения установленной опалубки от проектных размеров:

A. Расстояние между опорами и связями опалубки: на 1 м длины — 25 мм; на весь пролет — не более 75 мм.

B. Расстояние по вертикали опалубки: на 1 м высоты — 5 мм.

За состоянием установленной опалубки, лесов и креплений должно вестись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. Проверка правильности положения осей опалубки должна производиться после каждой их перестановки.

Внимание! При обнаружении деформации или смещения отдельных элементов опалубки, лесов и креплений должны немедленно приниматься меры к устранению деформаций и в случае необходимости временно прекращаться работы по бетонированию на этом участке.

Самостоятельный монтаж перекрытий: некоторые нюансы

Сложности в подобном строительстве могут возникнуть, если требуются длинные перекрытия (6-6.5 м) – тогда надёжнее будет нанять манипулятор или кран. В этом случае опорная балка с тригонами будет весить более 100 кг. Если же длина не превышает 3.5 м, то работа значительно упрощается. В таком случае можно обойтись силами 2 человек. Такая балка будет иметь вес не более 60-65 кг.

Полезно знать! Балки из бетона с тригонами весят около 17 кг/пог. м, и на сегодняшний день многие считают их устаревшими. Производители предлагают вместо них облегчённый материал – оцинкованную сталь. В этом случае вес одного погонного метра составит всего 6 кг, что избавляет строителя от необходимости применения тяжёлой строительной техники, а значит, и от лишних затрат.

Примерная стоимость материала по состоянию на начало 2019 года

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Читайте также:  Как сделать полусухую стяжку пола своими руками

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Заливка бетона

Монолитные железобетонные перекрытия создаются с помощью бетона марки М200 и выше. Компонентами раствора являются вода, щебень фракции 5-20 мм и чистый, просеянный песок. Правила заливки следующие.

  1. Монолитное перекрытие своими руками заливается в один прием: в противном случае прочность конструкции обеспечена не будет.
  2. Раствор равномерно наносят на днище опалубки. Толщину слоя раствора ограничивают с помощью маяков.
  3. Воздух из бетонной массы удаляют с помощью глубинного вибратора. При его отсутствии используют металлический прут, которым часто протыкают раствор по всей площади заливки.
  4. Уложенный бетон следует накрыть полиэтиленовой пленкой на несколько дней: это обеспечит равномерное застывание и предотвратит растрескивание.
  5. Спустя 28 суток опалубку демонтируют, можно продолжать строительство. При необходимости возведения стен следующих ярусов раньше, работы выполняют, не разбирая опалубку.

Как выглядит процесс изготовления опалубки для монолитного строительства своими руками?

При желании, собрать опалубку самостоятельно можно как для фундамента, так и для плиты перекрытия. Выглядит процесс следующим образом:

  • Составление проекта. На этом этапе желательно иметь определенные знания и практический опыт. Составить проект можно самостоятельно, но лучше доверить это профессионалам. От точности расчетов будет зависеть безопасность будущих жильцов, прочность и долговечность постройки.
  • Подготовка необходимых комплектующих. Опираясь на проектные данные, подготовьте все необходимое для сборки опалубки. Если вы возводите небольшую хозяйственную постройку, то можно обойтись дешевыми подручными материалами. В дело можно пустить листовой шифер, обрезки профнастила, старые доски и фанеру. Для более ответственных объектов материалы лучше приобрести в новом состоянии либо взять комплект заводской опалубочной системы в аренду.
  • Подготовьте строительную площадку. В частности потребуется убрать весь строительный мусор, выполнить трамбовку грунта и разметку.
  • Сборка опалубки. На этом этапе проводится комплекс работ по изготовлению опалубочных щитов требуемых размеров, монтажу несущего каркаса и сборке всех комплектующих в единую систему. Ключевыми параметрами, которым следует уделить особое внимание, является герметичность опалубки и точность ее пространственного расположения.
  • Армирование. В полученную форму закладывают один или несколько арматурных поясов. Их можно изготовить самостоятельно либо же заказать готовые конструкции. Обращаем ваше внимание, что для сборки арматурного каркаса запрещается использовать сварку. Также внутри опалубки арматура должна быть расположена таким образом, чтобы не было выступающих частей после заливки бетона. В противном случае, коррозия металлических элементов приведет к ослаблению и разрушению бетонной конструкции в процессе эксплуатации.
  • Заливка бетона. Бетон можно вымешать самостоятельно либо же заказать требуемый объем на производстве. Последний вариант предпочтительнее, так как позволит залить опалубку по всему периметру в один проход, тем самым увеличив прочность изделия.
  • Распалубка. После набора бетоном 80% номинальной прочности можно приступать к полному демонтажу опалубочной системы.
Читайте также:  Кирпичные стены по плитам перекрытия

Изготовление своими руками

Несъемную опалубку для фундамента или стен можно сделать своими руками из недорогих и доступных материалов:

  • влагостойкая прочная фанера;
  • плиты из цементно-древесной смеси;
  • листы пенополистирол;
  • плоский шифер.

Для изготовления, материал распускается на листы соответствующие ширине вырытой под фундамент траншеи. Общая длина листов должна быть равна двум периметрам основания плюс нужно прибавить 20% для укладки перехлестов на углах здания. Устанавливать листы требуется так, чтобы между ними не оставалось зазоров, после они укрепляются винтами или пластиковыми стяжками.

Арматура устанавливается на горизонтальные фиксаторы, она должна оставаться в середине заливаемого раствора. Стандартные стяжки имеют пазы, позволяющие выдерживать между стальными прутьями одинаковое расстояние. Отдельные прутья связываются стальной проволокой, при необходимости они крепятся к стяжкам.

После подготовки заливается бетонная смесь в течение одного дня, чтобы добиться однородных характеристик раствора. Уплотняется вибратором.

Использовать стальную арматуру для уплотнения не рекомендуется, поскольку она может проткнуть листы.

Поверхность залитого бетона выравнивается. Как только он наберет критическую прочность можно продолжать строительство – возводить стены из новых рядов блоков, дерева или кирпича.

При использовании фанеры или шифера необходимо учитывать, что эти материалы имеют низкую теплоизоляцию. Чтобы исправить ситуацию в качестве утеплителя применяют минеральную вату, плиты других теплоизоляционных материалов. Из них делается подобие сэндвич-панелей, которые применяются в качестве несъемной опалубки. Строительство требует высокой точности, необходимо выдерживать все размеры и углы. При строительстве крупных объектов дешевле и быстрее пользоваться готовыми блочными элементами.

Необходимо серьезно отнестись к качеству блоков несъемной опалубки. Требуется наличие крепежей и укрепление прутьями арматуры.

Если все требования полностью соблюдены, при минимальной толщине стенки дома, она будет иметь высокие теплоизоляционные и акустические характеристики. Здание получится прочным и теплым без нанесения дополнительных слоев теплоизоляции. Стоимость работ окажется значительно ниже, чем для стен из других материалов, а сроки будут уменьшены, что позволит дополнительно сэкономить.

Что такое полистиролбетон?

Полистиролбетон — это один из видов легкого бетона. Он представляет собой композиционный стройматериал, в состав которого входит цемент, пористый заполнитель (гранулы вспененного полистирола), вода, а также воздухововлекающая добавка (СДО).

Благодаря сочетанию полистирольных гранул (которые являются прекрасным теплоизолятором) и бетона, производителям удалось получить в этом материале уникальную комбинацию характеристик: устойчивость к гниению, гидрофобность, высокие показатели несущих характеристик, теплоизоляции, огнезащиты, звукопоглощения, морозоустойчивости и периодов замерзания/размораживания (срок эксплуатации).

Читайте также:  Армирование плиты перекрытия – сделай сам!

Особенности состава

В дополнение к вышесказанному, пенообразователи, входящие в состав полистиролбетона могут быть синтетическими или иметь натуральное происхождение. Ко второй группе относят древесную омыленную смолу.

В состав полистиролбетона входят еще так называемые модификаторы (пластификаторы). Ими называют вещества, при использовании которых цементный раствор становится более морозоустойчивым, крепким и пластичным (обычно для этого используются гашеная известь и жидкое мыло).

Перечень добавок дополняют промышленными химическими веществами. ПАВ предназначены для повышения адгезии между гранулами пенополистирола и бетонным раствором. Благодаря такому составу можно достичь эффективного утепления стен.

Полистиролбетонные блоки сегодня можно приобрести в специализированном магазине и даже сделать самостоятельно (этот строительный материал реализуют в виде сухой смеси, расфасованной по мешкам). При этом важно учесть, что сформированные блоки можно использовать только через 14 дней после изготовления.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Защита пенополистирола от негативных воздействий и улучшение внешнего вида стен возможна несколькими материалами. Так как идеальная геометрия не требует больших исправлений, то для выполнения работ не потребуется большое количество штукатурки или шпаклевки.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Чаще всего используют стекловолоконную либо металлическую сетку. Их фиксируют клеевым составом, слегка сжимают в него. После схватывания клея поверхности закрывают слоем шпаклевки либо декоративной штукатурки. Такие надежные стены способны удержать и тяжелые материала — камень, клинкерную плитку, фасадные панели, сайдинг из металла или винила. Некоторые владельцы используют кирпич, однако в этом случае, нужна предварительная подготовка для надежного крепления к стене. До заливки стен через опалубку делают выпуски из проволоки-нержавейки. Расстояние между ними равняется 5 рядам кирпичной кладки.

Гипсокартон — первый черновой материал для внутренней отделки стен дома. Листы приклеивают специальным клеем, либо крепят саморезами на каркас из профиля, вмонтированного в бетонную часть стены. На гипсокартонную поверхность наносят грунтовку, а на нее — декоративную штукатурку, краску, обои и т. д. Пенополистирол с приклеенной сеткой хорошо держит керамическую плитку и пластиковые панели.

Дом из несъемной опалубки: отделка

Монтаж сборно-монолитного перекрытия Марко

Балки для сборно монолитного перекрытия после устройства опорной системы укладываются на подготовленную поверхность несущих стен с шагом, указанным в проекте. Конец каждой балки должен иметь площадь опоры не меньше 12 см. Блоки, которые укладываются между металлическими балками, можно использовать любые, но все же стоит придерживаться того, что указано в проектной документации.

При монтаже блок должен опираться на полочку металлической балки, специально предназначенную для опоры. В случае если требуется доработка блоков, следует придерживаться указаний в проектной документации. Если толщина газобетонных блоков, используемых при устройстве балочного сборно-монолитного перекрытия, меньше 150 мм, передвигаться по ним строго воспрещается, во избежание их обрушения.

В блоках можно прокладывать необходимые коммуникации. То есть на этапе монтажа перекрытия есть возможность проложить, например, электрический кабель для верхнего освещения помещений, или другие необходимые коммуникации, а так же можно уложить тёплый пол.

Достоинства пенополистирола

Помимо своей низкой стоимости данный материал является:

  • прекрасным теплоизолятором – не зря внешние стены панельных многоэтажных зданий утепляют главным образом пенополистиролом;
  • достаточно огнестойким;
  • лёгким, и тем самым не нагружает конструкции возводимого здания;
  • влагостойким, обладая крайне низким коэффициентом водопоглощения;
  • устойчивым от воздействия плесени и грибков.

Применение рассматриваемого материала позволяет обеспечить фундамент из несъёмной пенополистирольной опалубки необходимыми гидроизоляционными свойствами, что очень важно в тех случаях, когда строительство ведётся на переувлажнённых грунтах

Используя несъёмную пенополистирольную опалубку процесс заливки бетона можно вести даже при сниженных температурах окружающего воздуха. Это возможно вследствие высокой теплоёмкости пенополистирола, благодаря чему бетон успевает набрать необходимую прочность ещё до замерзания.