Декоративные накладки на трубы отопления

Качество и эффективность работы системы отопления влияет на создание комфортной среды в жилом помещении. Один из основных элементов отопительной системы – радиатор, который передает тепло от нагретого теплоносителя с помощью излучения, конвекции и теплопроводности.

Что такое декоративная накладка?

Декоративная накладка — элемент, который маскирует трубопровод или место его прохода сквозь несущую конструкцию (потолок, стену). Элементы системы отопления не сочетаются с интерьером, поэтому их скрывают при помощи декоративного обвода. Декоративные накладки для труб отопления выполняют несколько функций:

  • улучшают вид инженерных коммуникаций, создают единый дизайн комнаты;
  • скрывают место прохода трубопровода;
  • исключают прямое прикосновение человека к горячей поверхности, тем самым снижая риск получения ожога;
  • защищают батареи от ударов, грязи;
  • равномерно распределяют тепло в комнате.

Спрятать трубы отопления под гипсокартон

Этот вариант подходит как для комнат, так и для помещений бытового назначения: ванной и кухни. Достоинства и недостатки практически такие же, как и у предыдущего способа. Разница только в том, что никакого согласования и проекта вам не нужно: переноса инженерных сетей нет. Так что со стороны закона никаких претензий быть не может.

Можно сделать одну из панелей (верхнюю) на магнитах

Порядок сбора короба в любом случае будет один: сначала собираете из металлических профилей каркас нужной формы, затем к нему крепите отделочные материалы: гипсокартон, МДФ-панели, пластиковые панели, фанеру или OSB-плиты, наконец. Некоторые из этих материалов требуют финишной отделки, некоторые нет. Но дальше уже идут отделочные работы. Такой короб может иметь вид шкафа, полки.

Чтобы спрятать трубы отопления в гипсокартон, нужно сначала собрать каркас

Одним из вариантов каркаса может стать фальш стена. Ни порядок работ, ни принципы не отличаются. Все различие в объемах: и каркас больше, и поверхность, требующая обшивки гипсом. Но порядок тот же: сначала к стене крепится обрешетка. Если глубины профилей хватает для того, чтобы спрятать трубы в теплоизоляции, это хорошо. Если нет, придется на некотором расстоянии монтировать еще одну обрешетку. Как вариант,  для увеличения пространства можно прикрепить сначала контр-обрешетку, а затем перпендикулярно ей обрешетку, к которой уже крепить гипсокартон или другой панельный материал.

Часто такие короба используют в ванной или туалетной комнате, а облицовывают все плиткой, которую «сажают» на клей. Швы заполняют стандартной затиркой, углы можно закрыть пластиковыми уголками.

Один из способов — фальш стена. Выглядит привлекательно

Заключение

Зная о том, как задекорировать трубу отопления в квартире или в частном доме, можно легко решить проблему маскировки инженерной развязки. Она улучшит внешний вид комнаты и даже повысит эффективность обогрева помещений.

Выбирая какой-то конкретный способ, нужно учитывать существующие риски. Самое страшное, что может случиться – прорыв коммуникаций. Если трубы наглухо закрыты и к ним нет доступа, в такой ситуации придется разрушить стену и принять все вытекающие из этого последствия. Тот, кто живет в многоквартирном доме, должен помнить о соседях.

Ещё немного внимания!

Напишите в комментариях, как думаете – нужно ли вообще декорировать трубы отопления, или лучше установить красивые нагревательные приборы?

Оценок Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. политика конфиденциальности

  • Поделиться:

Стальные радиаторы

Характеристики:

  • Теплоотдача – 1200–1800 Вт;
  • Показатель рабочего давления – от 6 до 15 атмосфер;
  • Температура горячей воды составляет 110–120 С.
  • Толщина стали – от 1,15 до 1,25 мм.
Читайте также:  Три поколения очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод

Преимущества:

  1. Малая инерционность. Стальной теплообменник очень быстро нагревается и начинает отдавать тепло помещению
  2. Повышенная теплоотдача путем теплового излучения и конвекции
  3. Долгий срок службы благодаря несложной конструкции
  4. Удобство монтажа
  5. Легкий вес
  6. Низкая стоимость
  7. Привлекательный внешний вид, оригинальный дизайн. Стальные изготавливаются в различных формах, позволяющих размещать их вертикально, горизонтально и под углом
  8. Совместимость с различными материалами, используемыми в качестве креплений
  9. Высокий уровень энергосбережения
  10. Установка регуляторов температуры
  11. Несложная конструкция обеспечивает легкий уход

Недостатки:

  1. Низкая устойчивость к коррозии. Агрегаты из самой толстой стали выдерживают срок эксплуатации не более десяти лет.
  2. Нельзя длительное время оставлять без воды внутри, что не подходит для централизованного отопления.
  3. Неспособность выдерживать сильные гидроудары и скачки давления, особенно в местах сварных швов.
  4. Если внешнее покрытие было изначально нанесено с изъянами, со временем оно начнет отслаиваться.

Модели стальных радиаторов различаются по типу подключения — оно может быть боковым или нижним. Универсальным считается нижнее подключение, оно неброское в интерьере, но дороже по стоимости.

В зависимости от количества панелей и конвекторов, или внутренних секций, существует несколько типов .

Тип 10 имеет одну панель без конвектора, 11 – одну панель и один конвектор, 21 – две греющих панели и одну внутреннюю секцию, и так далее по аналогии разделяются типы 22, 33 и прочие. Трехпанельные теплообменники имеют достаточно тяжелый вес, медленнее нагреваются и требуют более сложного ухода.

Другие виды радиаторов

Говоря о стальных радиаторах, стоит немного затронуть другие виды радиаторов, которые повсеместно устанавливаются в городских квартирах и загородных постройках. Это алюминиевые, чугунные и биметаллические приборы отопления.

Самыми традиционными и привычными для большинства россиян являются чугунные радиаторы. Классической модели МС-140.

К положительным характеристикам можно отнести следующие факторы:

  • высокие теплопроводные свойства чугуна;
  • нейтральность ко всем видам теплоносителя;
  • способность выдерживать большое давление сети;
  • невысокая стоимость;
  • способность работать даже с загрязненным теплоносителем или с повышенной агрессивностью.

К отрицательным характеристикам относят следующие моменты:

  • низкая сопротивляемость гидравлическим ударам;
  • непривлекательный дизайн;
  • трудоемкий и дорогостоящий монтаж;
  • высокая тепловая инерция.

Кроме чугунных радиаторов отечественного производства, на рынке широко представлены отопительные приборы из Белоруссии, Чехии, Испании и Италии.

Алюминиевые экструзионные и литые радиаторы

Преимущества:

  • красивый внешний вид;
  • высокая теплоотдача;
  • легкий вес;
  • рабочее давление от 10 до 30 атмосфер, что позволяет их использовать при строительстве городских строений.

Недостатки:

  • очень чувствительны к кислотности теплоносителя и его химическому составу;
  • способность к газообразованию, другими словами — к созданию воздушных пробок.

Поэтому, если изначально планируется установка алюминиевых радиаторов, то система отопления должна быть спроектирована таким образом, чтобы происходило автоматическое сбрасывание воздуха. Если алюминиевые радиаторы интегрируются в уже работающую систему отопления, то на каждый отопительный прибор придется устанавливать клапан для сброса воздуха.

Выпускаются двух видов:

  • литые, где каждая секция представляет собой отдельно отлитый элемент
  • экструзионные, в которых каждая секция состоит из трех элементов, соединенных между собой механическим способом.

На рынке в основном представлены алюминиевые радиаторы итальянского производства Alux и Rovall.

Биметаллические радиаторы

Это отопительные приборы последнего поколения, которые занимают уже свою нишу на рынке сантехнических устройств. По своему внешнему виду напоминают алюминиевые радиаторы, но отличаются по конструкции. При их разработке учтено негативное воздействие теплоносителя на радиаторы из алюминия, поэтому они имеют стальной сердечник и внешнюю алюминиевую оболочку.

Применение стального сердечника позволило намного увеличить срок эксплуатации отопительного прибора, а алюминиевая оболочка придают ему презентабельный внешний вид. Способность выдерживать высокое рабочее давление позволило использовать биметаллические радиаторы во всех сферах промышленного и гражданского строительства. Самыми известными марками в России являются Global, Rovall (Италия) и SIRARS.

Маркировка полипропиленовых труб

При выборе полипропиленовых труб помимо типа PP и наличия армирования в маркировке необходимо также смотреть на максимальное рабочее давление. По ГОСТ этот параметр обозначается PN и цифрой от 10 до 25.

Маркировка полипропиленовых труб

В зависимости от этого обозначения трубы PPR различаются следующим образом:

    1. PN10 – тонкостенные для ХВС и «теплых полов» с водой до +450С.
    2. PN16 – универсальные под водопровод ХВС и ГВС до +600С.
Маркировка полипропиленовых труб
  1. PN20 – толстостенные для воды с температурой до +950С.
  2. PN25 – с армированием для ГВС и отопления (также до +950С).
Читайте также:  Что такое Редуктор и как работает? Принцип работы и для чего нужен.

Кратковременно та или иная PPR труба для водопровода превышение указанных температур перенести способна. Но при длительном сверхнормативном нагреве она начнет постепенно разрушаться. И в итоге заявляемый производителями срок ее службы в полвека будет существенно снижен.

Время сварки и нагрева полипропиленовых труб

Изготовление каркаса для короба батареи из ГКЛ

Монтаж каркаса следует начинать с установки направляющих профилей UW 27х28. Они должны располагаться по линиям разметки, обозначенным на стене, полу и под подоконником. Для того чтобы создать глубину короба, профили UW 27х28 следует крепить к примыкающим поверхностям открытыми частями наружу. Процесс их монтажа выглядит таким образом:

  • Направляющий профиль нужно приложить к линии разметки и сквозь него небольшим сверлом при помощи дрели или шуруповерта наметить на стене несколько точек крепежа. После этого профиль следует убрать.
  • Затем по меткам следует высверлить отверстия под пластиковые дюбеля, используя при этом перфоратор и бур диаметром 6 мм.
  • В полученные отверстия необходимо вставить дюбеля, приложить к линии направляющий профиль обеими полками наружу до совпадения отверстий и закрепить его саморезами с помощью шуруповерта.
  • Шаг креплений должен составлять 150-200 мм, фиксировать лучше вначале края профиля, а затем его среднюю часть.
  • Аналогичным способом нужно закрепить профили UW 27х28 мм на полу и под окном. Для установки профиля под подоконником следует использовать шурупы длиной не более толщины доски.
  • При монтаже направляющих между основанием и наружной частью профилей необходимо прокладывать амортизирующую ленту, которая будет гасить вибрации конструкции и поддерживать ее надежное крепление на шурупах.

После монтажа профилей UW 27х28 нужно установить швеллеры CW 60х27, обеспечивающие глубину короба. Работа выполняется в таком порядке:

Изготовление каркаса для короба батареи из ГКЛ
  • Профили CW 60х27 следует разрезать на части необходимой длины.
  • В местах сгибов на обоих краях необходимо выполнить надрезы на 4-5 см.
  • Затем середину профиля нужно согнуть вниз, а его бока срезать на ширину полки.
  • После этого отрезки швеллеров следует соединить под прямым углом с краями вертикальных направляющих. Торцы отрезков должны быть обращены внутрь помещения.

На завершающем этапе создания каркаса свободные концы верхних и нижних отрезков швеллера нужно соединить профилями CW 60х27. Крепление всех металлических частей основы короба необходимо производить мелкими саморезами по металлу типа «клоп» с наконечниками, выполненными в виде сверла. Готовый каркас должен иметь необходимую жесткость и не вибрировать от малейшего прикосновения. Если ее недостаточно, конструкцию следует дополнительно усилить промежуточными профилями по периметру и диагональными по боковым сторонам.

Каркас из деревянных брусков

Каркасы из дерева считаются довольно популярным вариантом, с помощью которого можно спрятать радиатор отопления. Их использование наиболее обосновано в том случае, если комната обустроена мебелью из дерева.

На сегодняшний день ассортимент таких конструкций невероятно широк: размеры, цвет, дополнительные элементы и т. д. Это позволяет каждому хозяину выбрать подходящие детали под свой интерьер.

Однако нужно располагать средствами, чтобы приобрести эту конструкцию. В противном случае можно изготовить каркас для радиатора отопления своими руками.

Самый простой декоративный короб можно изготовить и своими руками

Вспомогательная функция этого элемента интерьера зависит в первую очередь от его высоты и размера горизонтальной поверхности. Внешний вид этой каркасной конструкции (покупной или самодельной) полностью зависит от владельца дома.

Рассмотрим поэтапно изготовление каркаса для радиатора отопления своими руками:

  1. В первую очередь стоит выполнить все необходимые замеры.
  2. Затем необходимо подготовить бруски соответствующего размера.
  3. На третьем этапе выполняется сборка каркаса.
  4. Основание декорируется рейками или хлопчатобумажным материалом
  5. В конце полученную конструкцию необходимо покрыть лаком.

В качестве материала для такого экрана можно использовать МДФ. Этот современный материал отличается довольно высокими техническими характеристиками и не уступает в них натуральному дереву.

Виды и конструкции накладок

Накладки подразделяются на два вида:

  • короба, чехлы, экраны для труб;
  • кольца, розетки и пластины для прохождения коммуникаций через стены и перекрытия.

Готовые кольца и пластины состоят из двух половинок, соединяющихся между собой путем защелкивания. К стене или полу они крепятся с помощью небольшого количества любого клея. Материал – пластик или дерево. Хорошо закрывают щели, образующиеся в местах прохода трубопроводов при укладке ламината.

Читайте также:  10 лучших инфракрасных обогревателей

Готовые короба:

  • очень распространены высокие (до 20 см и более) поливинилхлоридные, стальные, алюминиевые, и даже деревянные плинтуса, в них имеются каналы, через которые можно пропустить любые коммуникации небольшого размера, а также провода, кабели связи, интернета и т.д. Такие конструкции бывают и из древесностружечных плит;
  • молдинги из ПВХ прямоугольного сечения, предназначенные для расположения на стене;
  • почти плоские небольшие молдинги – ими закрывают коммуникации, утопленные в штрабы в штукатурке;
  • традиционные пластиковые короба из ПВХ (кабель-каналы);
  • металлические сборные кожухи;
  • сборные короба из ценных пород древесины. Презентабельный и дорогой вариант.

Крепятся деревянные короба при помощи специальных кронштейнов.  Металлические и пластиковые кожухи крепятся при помощи дюбелей.

Варианты выполнения самодельных чехлов:

  • металлический или деревянный каркас, гипсокартонные листы + шпаклевка и покраска или оклейка обоями (оптимально для гипсокартонного потолка в нескольких уровнях);
  • металлический или деревянный каркас, гипсокартон + облицовка плиткой;
  • каркас можно обшить ламинатом, стеклом, обклеить пластиковыми панелями;
  • ДСП, МДФ, ЛДФ, ХДФ (древесностружечные плиты средней, низкой, высокой плотности), толстая фанера + окраска или покрытие лаком, ламинация, оклейка пленкой-самоклейкой из ПВХ;
  • вариант «на любителя» — распиленные вдоль стволы бамбука очищаются от перегородок и наклеиваются на трубы, красятся натуральным светло-зленым цветом, их можно украсить искусственной зеленью;
  • оклейка корой деревьев, иногда другими декоративными материалами.

Изготовление и установка накладки своими руками

Вполне возможно самостоятельно изготовить и установить накладки на системы отопления самостоятельно. Эта работа по силам даже не слишком опытному домашнему мастеру.

Выбор материалов

Для самостоятельного изготовления обычно применяют древесностружечные плиты разной плотности, фанеру, гипсокартон. Доступная недорогая древесина обычно требует сушки и склонна к короблению, фанера также может покоробиться. Доску необходимо прострогать, ошкурить, покрасить, покрыть лаком. Найти фанеру хорошего качества удается не всегда.

ОСБ требует закрытия пленкой всех кромок – иначе в результате эмиссии в помещение будут попадать вредные вещества. Стальные и алюминиевые конструкции сложно обрабатывать самим, да и найти исходный профиль в нужной цветовой гамме сложно – игра не стоит свеч.

В общем, самым практичным выбором будет МДФ, ЛДФ, ХДФ с оклейкой пленкой из ПВХ или короб из гипсокартона.  Выполнение работ из плит требует очень большой точности и аккуратности, поэтому дома проще всего выполнить  короб из гипсокартона или аналогичный по выполнению с обшивкой из пластиковых панелей или ламината. Для каркаса можно использовать деревянные бруски или стандартные металлические профиля для гипсокартона.

Древесину может повести со временем от температуры.

Чертеж и схемы

До начала работ стоит нарисовать чертеж или схему коммуникаций – это поможет определиться с объемом работ, количеством  материалов и комплектующих, сориентироваться в магазине при выборе материалов.

Расчет размеров

Перед началом работ необходимо разметить карандашом место размещения короба.

Видео по монтажу

Наше видео поможет Вам определиться с последовательностью монтажа каркаса и обшивкой его гипсокартоном.

Порядок и особенности монтажа

Сначала крепят направляющие профиля, затем, перпендикулярно  — перемычки из стоечного профиля; угол жесткости лучше выполнить из двух скрученных саморезами по металлу между собой направляющих профилей (27×28 мм). Возможны другие варианты – дайте полет своей фантазии.

Затем короб обшивают ГКЛ с помощью саморезов. Гипсовые листы грунтуют, затем шпаклюют, грунтуют, окрашивают или оклеивают обоями. Как вариант – облицовывают плиткой.

Обшивку пластиком производят по другому: к направляющему профилю у стены клеят с помощью жидких гвоздей пластиковый П-образный профиль. В него вставляют пластиковую панель. Повторяют с другой стороны. Если короб угловой, то на стыке приставляют и защелкивают угловой профиль. При П-образной форме короба прикладывают третью панель и крепят ее с помощью уголковых профилей.

Аналогично обшивают (обклеивают) каркас ламинатом при помощи клея.