Как выбрать абразивные насадки для шлифмашинки?

Обзор посвящен насадкам на шуруповерт и всему тому, что закручивает болты, саморезы, гайки и все остальное что может закручиваться. Для вас, мужики..

Как выбрать и на что обратить внимание?

  1. Обратить внимание на мощность. Зависит от напряжения аккумулятора. Чем выше показатель, тем легче шуруповерт справляется со льдом, различными препятствиями. Оптимальное значение — от 18 В. Если позволяют финансы, то лучший вариант — 36 В.
  2. На крутящий момент. Нормальный параметр — 50-70 Нм, лучший — 80-90 Нм. Так можно облегчить процесс высверливания лунки.
  3. Определиться с типом аккумулятора. Популярностью пользуются литий-ионные батареи. Они долговечные, выносливые, имеют более продолжительную автономную работу.
  4. С опциями. Не лишней будет вторая рукоять для более удобного хвата, переходник для фиксации шуруповерта к ледорубу.

Виды бит для шуруповерта

При работе с шуруповертом используются сменные насадки для расширения функциональности инструмента. Среди таких насадок основными являются биты. Эти насадки необходимы для работы с шурупами (или другими крепежными изделиями), представлены разными размерами и видами. Выбор биты зависит от вида материала, в который нужно вкрутить крепеж, и самого крепежа.

Внешне бита представляет собой продолговатую насадку-шестигранник (отвертку-вставку), у которой одна сторона вставляется в прибор, а другая сторона – рабочая, предназначена для вкручивания. В зависимости от того, что и для чего нужно вкрутить, биты можно разделить на плоские, шестигранные и т.д.

Для чего делают окорку?

Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:

  • избавить древесину от мягких слоев, не обладающих нужной прочностью и жесткостью;
  • защитить древесину от вредителей (различных жучков) и болезней, возбудители которых обитают в различных слоях коры;
  • любым способом использовать слои коры отдельно от древесины.
Для чего делают окорку?

Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.

В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.

Насадки для резки

В отличие от болгарки, насадки на дрель для резки металлов работают более деликатно, и не деформирует покрытие обрабатываемого материала. В действие оснастка приводится с помощью патрона инструмента, на который она устанавливается.

Для резки металлов следует выбирать модели дрелей с количеством оборотов не менее 2800 об/мин.

Преимущества насадок для резки:

  • ровный рез;
  • комфортная работа;
  • просты в применении и обслуживании, не требуется регулировка.
Насадки для резки

Насадка на дрель «Сверчок» — это высечные ножницы с двумя режущими головками. Их используют для резки тонкого листового металла: профильных металлических листов, металлочерепицы, профилированного или листового пластика, а также поликарбоната. «Сверчок» просто незаменим при возведении на участке забора из металлопрофиля.

«Сверчок» применяется для листов материалов со следующими параметрами:

  • толщина листовой стали не должна быть больше 1,5 мм;
  • нержавейка до 1,2 мм;
  • алюминий, медь и пластик не более 2 мм.
Читайте также:  Бензопилы: значение основных технических характеристик

Срез после обработки этой насадки всегда остаётся гладким, без зазубрин, а покрытие целым.

Чтобы сделать качественный и ровный внутренний распил, сначала следует просверлить отверстие.

Матрица насадки вращается, благодаря этому с ней можно работать как с горизонтальными, так и вертикальными поверхностями. Рекомендуемое количество оборотов инструмента для использования этой оснастки 3000 об/мин, минимальное 1500 об/мин.

Также для резки профилированного листового металла и черепицы используется насадка-ножницы «Стальной бобёр».

Насадки для резки

Принцип действия аналогичен предыдущей насадке, разрез происходит благодаря частым возвратно-поступающим движениям пуансона, который прогибает материал и обрывает его об матрицу. Такой оснасткой можно сделать кривые и прямолинейные резы. Минимальный радиус реза – 1,2 см. Работать с ней можно под любым углом (360°). По сравнению со «Сверчком» оснастка способна разрезать стальной лист большей толщины – 1,8 мм. Главное преимущество насадки – это ровный рез, а также благодаря отсутствию искр во время работы не деформируется защитное покрытие материала.

По окончании работы следует аккуратно обращаться с листовым материалом, так как обрезанный край после обработки становится острым.

Фрезерный станок из дрели своими руками

Учитывая тот факт, что серийный фрезерный станок относится к дорогостоящему оборудованию, вопрос о том, как сделать небольшой фрезер из дрели, является очень актуальным. Такой станок, используемый в комплекте с фрезами по дереву, устанавливаемыми на дрель, является незаменимым при строительстве и ремонте загородного дома, а также при выполнении многих других работ.

Самодельный станок из дрели

Приступая к изготовлению самодельного фрезера, необходимо в первую очередь сделать для него стол, который должен быть устойчивым и надежным. Для этого часто используют фанеру, толщина которой не должна быть меньше 12 мм. Опорные элементы можно выполнить из четырех деревянных брусков. Важной частью такого самодельного устройства является площадка-ограничитель, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить правильное положение фрезы по отношению к обрабатываемой поверхности. Изготовить такую площадку можно из листа ДСП или толстой фанеры, вырезав кусок требуемого размера и закруглив его углы. В центре площадки-ограничителя высверливается отверстие, которое необходимо для выхода фрезы по дереву.

Устройство механизмов вертикального перемещения и закрепления дрели

Сама дрель при помощи хомутов фиксируется на стойке, которую изготавливают из ДСП. Длина такой стойки должна примерно соответствовать длине самой дрели, а ее ширина быть достаточной для того, чтобы разместить на ней электроинструмент и крепежные элементы. Стойка и площадка-ограничитель соединяются между собой строго под углом 90°. Фиксируя дрель на стойке при помощи хомутов, следует размещать ее так, чтобы вставленная в ее патрон фреза выходила за пределы поверхности площадки-основания на требуемую величину. Чтобы увеличить прочность полученной конструкции, можно дополнительно укрепить ее при помощи куска ДСП, соединяемого саморезами со стойкой и площадкой-ограничителем.

Самодельный координатный стол для станка

Используя обычную дрель, можно изготовить еще более функциональный и удобный в использовании фрезерный станок, если установить электроинструмент на самодельную станину, оснащенную стойкой с простейшим микролифтом. Сделать такой станок также можно из древесины, кроме ходового винта, по которому будет перемещаться микролифт с закрепленным на нем инструментом.

И в заключение небольшое видео о работе самодельного фрезера, изготовленного из дрели в условиях домашней мастеркой.

Читайте также:  Как правильно выбрать сварочный инвертор для дома: какой лучше

Всем привет, предлагаю к рассмотрению интересную и простую насадку для дрели, которая превратит обычную дрель во фрезер. Делается насадка очень просто, она изготовлена из дерева. Со своими задачами самоделка справляется вполне нормально. Конечно, качество и быстрота работ будет зависеть от состояния дрели и ее мощности. Если проект вас заинтересовал, предлагаю ознакомиться с ним более детально.

Список материалов:

– доска; – 4 шурупа; – два винта с гайками; – брусок; – необходимые насадки для фрезера.

Фрезерный станок из дрели своими руками

Список инструментов:

– дрель; – наждачная бумага; – коронки для сверления, перьевые сверла и пр.; – зажимы; – ножовка по дереву; – линейка, маркер, штангенциркуль.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Два круга

Сначала нужно вырезать из дерева два кругляка, для этого работаем дрелью. Один круг будет потом переделан в кронштейн для установки насадки на дрель. Ну а другой круг будет работать как упорная плоскость для фрезера.

Вырезанные круги при помощи шуруповерта шлифуем наждачной бумагой, как на токарном станке.

Шаг второй. Кронштейн

Из одного кругляка из дерева сделаем кронштейн для установки насадки на дрель. Устанавливаться насадка будет в ту часть дрели, где крепится передняя ручка.

Ну а в итоге разрезаем кронштейн на две половинки, чтобы его можно было потом стягивать.

Шаг третий. Сборка конструкции

Чтобы соединить две детали, нам понадобится вырезать две стойки, для этих целей подойдет брус. Сверлим отверстия, а потом все стягиваем при помощи шурупов.

После этого останется установить дрель и испытать насадку.

Тверже железа

Механический вариант гораздо доступнее термического в быту и предполагает обработку инструментами, обладающими более высокой твердостью по сравнению с ним, при применении которых необходимы довольно значительные физические усилия.

Это могут быть:

  1. Ножницы.
  2. Пилы.
  3. Комплектующие для электродрели.

При резке металлических листов обычно применяется первая разновидность инструментария. Известны следующие виды ножниц:

  • просечные ножницы по металлу ручные;
  • шлицевые, работающие от электродвигателя;
  • гильотинные – ручного и механического типа.

Гильотинный вид снабжен единственным косым лезвием, движущимся в одной плоскости под углом, благодаря чему можно работать, прикладывая не столь значительное усилие, как при работе с обычными кровельными ножницами.

Тверже железа

Пилы имеют электропривод и делятся на:

  • сабельные;
  • дисковые;
  • углошлифовальные.

Сабельные снабжены комплектом пильных полотен длиной от 100 до 300 мм, движущихся по возвратно-поступательной траектории. При работе с ними необходим хороший глазомер.

Режущей частью дисковой пилы является диск, от диаметра которого в первую очередь зависит, какой вид работ можно выполнять с ее помощью – чем он больше, тем они разнообразнее.

Углошлифовальная машина, более известная под названием болгарки, – самый выгодный вариант металлорежущего инструментария. Он с успехом заменяет целый набор приспособлений, необходимых для работы с металлическими поверхностями. Нужно лишь обеспечить его соответствующими расходниками.

Насадка на шуруповерт для резки металла «зубастик» дает возможность разрезать сталь толщиной до 1,5 мм.

Правильная установка сверла в патроне дрели

Прежде чем разбираться с тем, как правильно установить сверло в перфоратор, желательно выяснить, как вставить сверло в дрель. Элементом ее конструкции, в котором фиксируется хвостовик сверла, является патрон. На большинстве моделей современных дрелей установлены патроны кулачкового типа, состоящие из:

  • корпуса цилиндрической формы;
  • кольца или гильзы, которые вращаются вокруг внешней поверхности корпуса;
  • кулачков, установленных во внутренней части корпуса.
Читайте также:  Как выбрать мультиметр? Лучший мультиметр 2019 года.

Правильная установка сверла в патроне дрели

Конструкция кулачкового патрона

При вращении гильзы по часовой стрелке кулачки одновременно приближаются друг к другу, тем самым надежно зажимая хвостовик устанавливаемого сверла. Соответственно, вопрос о том, как вытащить сверло из дрели, решить нетрудно: достаточно начать вращать гильзу против часовой стрелки. При этом кулачки начнут расходиться, что позволит легко вынуть сверло из дрели. Следует иметь в виду, что перед установкой сверла кулачки следует разжимать с запасом, в таком случае инструмент можно будет легко вставить.

Удобство использования патронов кулачкового типа заключается не только в оперативности и высокой надежности установки инструмента, но также и в том, что в них можно вставить сверла практически любого диаметра. При использовании таких патронов сложностей с тем, как поменять сверло в дрели, как правило, не возникает. Правильно вставленный инструмент держится в таких патронах надежно и позволяет просверлить точное отверстие.

Если вы стали замечать проскальзывание зубьев в момент затяжки патрона – замените стертый ключ на новый

Правильная установка сверла в патроне дрели

Кулачковые патроны используются как в промышленных, так и бытовых инструментах для сверления. Зажимные устройства бытовых дрелей выпускаются для двух диапазонов диаметров сверл: от 0,8 до 10 и от 1,5 до 13 мм.

Конструкция кулачковых патронов может предусматривать два различных способа зажима инструмента: ключевой и быстрозажимной.

В первом случае гильза приводится в действие при помощи специального ключа, на конусной рабочей части которого имеются зубья. Ключ, чтобы привести в действие зажимной механизм, надо вставить в отверстия на боковой части корпуса патрона и вращать. Таких отверстий в отдельных моделях может быть даже три. Соответственно, чтобы ослабить или зажать кулачки, ключ необходимо вставить в каждое из них и начать вращение против часовой стрелки или по ней.

После ослабления кулачков при помощи ключа необходимо провернуть против часовой стрелки и сам патрон, что позволит увеличить расстояние между кулачками до требуемой величины. Вставленный инструмент фиксируется в обратной последовательности: сначала зажимается сам патрон (при его вращении по часовой стрелке), а затем при помощи ключа зажимаются гнезда.

Вытаскивать и устанавливать сверла при использовании быстрозажимного патрона значительно проще и быстрее. В нем гильза приводится в действие за счет ее вращения вручную. Чтобы ограничить силу стягивания кулачков, их часто оснащают блокирующими элементами.

Правильная установка сверла в патроне дрели

Перед тем как вставить сверло, сначала убедитесь, что дрель находится в рабочем состоянии и обесточьте ее. Только после этого можно приступать к установке сверла.

Разновидности быстрозажимных патронов

Экипировка

При рубке дров правильная экипировка также важна, как и инструменты.

Для работы нужно подготовить защитные аксессуары:

  • Перчатки. Они должны хорошо облегать руку и не скользить по рукоятке. Лучше брать матерчатые с прорезиненным наладонником или старые кожаные. Рукавицы использовать не рекомендуется, так как они могут спадать с руки. Если вместе с рукавицей выскользнет ручка топора – это может закончиться печально.
  • Защитные очки, полумаску. Стекла должны быть чистыми (не поцарапанными и грязными), это снизит точность удара.
  • Удобные ботинки или сапоги.
  • Одежда может быть любой, но не расстегнутой или очень широкой. Ничего не должно случайно попасть под топор или мешать силе размаха.