Работа на токарном станке по дереву: советы для начинающих

Однако подобная продукция дорогостоящая, и большинство мастеров предпочитают работать самодельными резцами для токарного станка по дереву. Что собой представляет инструмент? Как им правильно пользоваться? Можно ли его изготовить в домашних условиях? Ответы на эти вопросы содержатся в статье.

Устройство и работа токарных станков

Токарный станок по дереву имеет одну ограниченную функцию: он только вращает деревянную заготовку. Столяр же из простого куска дерева постепенно вытачивает законченный предмет: ножки для мебели, корпус лампы, стойки перил, игрушки, коробочки, кубки, салатницы, вазы и т.д.

В отличие от прочих машин для обработки дерева, использующихся лишь на тех или иных промежуточных стадиях, токарный станок годится для всех операций: от черновой обработки до полирования. Требуемый инструмент — это желобчатые (цилиндрические или в форме буквы V) и плоские стамески, резцы, скребки различных размеров и форм. Станок вращает заготовку, а рука контролирует движение резца. 

Устройство станка с электронным регулированием

  1. Выключатель «Пуск-Стоп»
  2. Станина
  3. Передняя бабка
  4. Переключатель скорости (с вариатором)
  5. Шпиндель
  6. Поводковый центр
  7. Подручник (резцедержатель)
  8. Центр задней бабки
  9. Задняя бабка

Токарные инструменты своими руками

Самодельные резцы для токарного станка по дереву можно получить, имея под рукой некий набор инструментов, а также исходный материал или исходный старый инструмент. В обоих случаях их придется специально обрабатывать.

Сделать новый токарный инструмент можно из рашпиля или напильника. Один из способов позволяет также использовать армированную сталь, из прутьев которой также получаются неплохие резцы. При этом нужно учитывать форму прутьев. Еще одним известным в кругах специалистов самодельным способом быстрого создания инструмента по обработке дерева является использование старой автомобильной рессоры.

Читайте также:  Монтажные пистолеты по бетону — 4 вида интрументов для крепежа

Каждый из этих видов исходного материала нужно по-разному обрабатывать, чтобы получить достаточно качественный инструмент для токарного станка, но после этого он практически не отличим по функциональности от заводского.

Перед тем, как изготовить токарный инструмент из подручных средств, следует убедиться, что они не имеют трещин, а также в том, что на них отсутствуют сколы. Когда обрабатывают арматуру, то выбирает ту, которая имеет квадратное сечение прутьев.

Самой сложной для обработки в этом случае является автомобильная рессора, которую перед тем, как изготовить из нее инструмент, обрабатывают автогеном или сваркой. Таким образом рессоре придают правильную форму — прямоугольного тела.

После того, как получена заготовка, ее уже можно первично затачивать. Способы заточки описаны дальше.

После заточки следует закаливание режущей кромки. Ее разогревают до состояния накаливания, после чего быстро охлаждают в машинном масле. Также иногда прибегают к методике медленного закаливания, когда заготовке позволяют остыть не прибегая к экстренному охлаждению — она охлаждается сама по себе до нормальной температуры.

Готовые самодельные резцы следует испытывать, используя в обработке мягких пород дерева. Если они не отклоняются из фиксаторов направляющего механизма и не вибрируют в руках в процессе работы, а также жестко крепятся на токарном станке и сохраняет изначальную форму, то их можно затачивать и начинать использовать для твердых пород дерева и других более сложных или точных работ.

ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ

Безусловно, лучший способ научиться пользоваться обдирочным резцом — это заручиться помощью опытного токаря, человека, который поможет вам правильно поставить руку, избавит от неприятностей и, что немаловажно, заполнит пробелы в практике. Но поскольку это не всегда возможно, то попытаюсь объяснить порядок работы с обдирочным резцом так, как если бы вы начинали работать с ним с нуля и в одиночку.

Читайте также:  Мойка высокого давления: фото, видео, отзывы, параметры

Возьмите небольшое поленце диаметром 50-70 мм и длиной не более 250 мм. Не используйте на первых порах древесину, имеющую сучки. Выньте левый приводной конус из шпинделя и с помощью киянки, как керном, наметьте центр заготовки с одной стороны. С другой стороны наколите центр столярным шилом.

Если древесина имеет кору, то имейте в виду, что её части могут отлететь. Во избежание травм необходимо использовать защитный экран. Обязательно наденьте защитную маску.

Рис. 5. Установка заготовки

Установите центр обратно в станок и зафиксируйте заготовку (рис. 5). Отодвиньте подручник примерно на расстояние 5-7 мм от заготовки и проверните её вручную. Убедитесь, что заготовка ничего не задевает и свободно вращается. Установите высоту подручника на уровне центров или чуть ниже.

ДАВАЙТЕ НАЧНЁМ

Убедитесь, что токарный станок установлен на скорость около 800 об/мин, а затем встаньте в сторону и запустите токарный станок. Если всё в порядке, выключите токарный станок.

При выключенном токарном станке положите резец на подручник (рис. 6 и 7) под углом около 20° к перпендикуляру оси токарного станка и наклоном примерно на 10°. Ваш резец должен коснуться фаской заготовки. Это и есть правильное положение резца.

Рис. 6. Схема правильного положения резца

Советы по выбору древесины

Далеко не каждое сырье подходит для резки, ведь именно от его выбора зависит конечный результат. Существуют как твердые, так и мягкие сорта. Каждый сорт имеет свои преимущества и недостатки, предполагается особая технология обработки.

Среди мягких пород можно выделить следующие:

  • ель;
  • сосна;
  • осина;
  • липа;
  • можжевельник;
  • береза.

Преимущество мягкого материала в простоте обработки. При этом мягкую древесину и испортить намного проще, достаточно лишь одного неверного движения.

Твердые сорта, которые используются в процессе творчества:

  • самшит;
  • дуб;
  • бук;
  • красное дерево.

Цена на древесину твердых сортов достаточно высокая. Несмотря же на это, резчики предпочитают использовать именно их, так как изделия из них получаются не только красивые, но и долговечные.

Помимо твердости материала, следует также учитывать и его цвет. Светлая древесина вскоре может потемнеть в местах среза. Поэтому при вырезании больших орнаментов рекомендуется использовать сырье хвойных пород.

Заточка косого ножа

Заточку инструмента, в данное случае косяк — косой нож, производим на камне (абразивный брусок) средней зернистости, который предварительно погружаем в воду. Выбрав ,удобный для вас ,угол заточки, зафиксировав руки в данном положении, лёгким нажатием от себя, точим инструмент. Угол заточки зависит от плотности материала который вы собрались резать.

Заточка косого ножа

Заточку на бруске средней зернистости осуществляем до появления на жале резака – полоски металла, похожей на фольгу. Брусок периодически смачиваем. Добившись, посредством своего труда, равномерной тонкой полоски фольги на жале, переходим к мелкому алмазному бруску. Такими же движениями продолжаем заточку, переворачивая резец с одной стороны на другую, до тех пор пока фольга не отпадёт от жала резца.

Заточка косого ножа

После алмазного бруска наносим на смоченный кожаный ремень, прибитый на деревянный брусок, пастогой и так продолжаем затачивать (полировать) жало резца до зеркального блеска.

Заточка косого ножа

Заточенный резец на готовность проверяют по разному: на ногте, но я обычно проверяю – срезав кромку газеты.

Заточка косого ножа

Если у вас получилось — поздравляю, ваш инструмент готов к работе! У резцов, с односторонней заточкой, точится одна сторона,другая полируется. Вот и всё! Я надеюсь что вам было несложно. До встречи на следующем уроке.