Сила доски с гвоздями Садху или шаг гвоздей

Рано или поздно в строительстве возникает потребность вытащить гвоздь из того или иного предмета. Причин на это может быть предостаточно, стоит знать, как правильно это сделать. Именно о том, как вытащить гвоздь, мы и поговорим сегодня.

Область применения

Основные виды работ, в которых использование гвоздезабивных пистолетов-нейлеров позволяет достигать наивысшей производительности:

  • ✔ строительство каркасных домов (сборка деревянных каркасов и перегородок, настил полов, обшивка стен ДВП, ОСП, ДСП и пр.);
  • ✔ монтаж стропильных ферм с использованием металлических перфорированных элементов;
  • ✔ устройство деревянных обрешеток под обшивку;
  • ✔ монтаж изоляционного и кровельного материала;
  • ✔ сборка различных конструкций из деревянных заготовок;
  • ✔ изготовление деревянной тары и обрешетка грузов;
  • ✔ обшивка фасадов зданий сайдингом и вагонкой;
  • ✔ изготовление ограждений и заборов из дерева.

Везде, где есть необходимость в забивке большого количества гвоздей, применение нейлеров позволяет в разы увеличить производительность труда.

Работа с молотком

Прежде, чем начать работы, осмотрите свой молоток. Конструкция молотка состоит из трех частей: ручки, головки и стопорного клина. Так вот, убедитесь, прежде чем пускать молоток в дело, что головка молотка плотно сидит на ручке. И для страховки, пристукните ручкой молотка, аккуратно, о подоконник или деревянный брусок. Такая предосторожность не лишняя, так как неплотно посаженная на ручку головка молотка может слететь. Таким инструментом нельзя работать. В любой работе нужно соблюдать технику безопасности.

Необходимым условием правильной работы с молотком является правильная концентрация внимания. Поэтому, когда бьете молотком по шляпке гвоздя, то нужно смотреть на то место, куда удар наносите, а не сопровождать молоток взглядом. Молоток держать надо крепко, но не сильно туго, не нужно душить его. Ручку нужно обхватывать у нижнего конца.

Работа с молотком

Не бейте никогда молотком по ножу: так вы и нож испортите и можете повредить руку

Размеры гвоздя

Также следует обратить внимание, на размер гвоздей:

Работа с молотком
  •  намного удобней забивать мелкие гвозди небольшим молотком до 250 г.
  •  намного удобней забивать длинные и большие (более 80-100 мм) гвозди более тяжелым молотком весом около 500 г.

Очень важно в работе уметь правильно подбирать толщину и длину гвоздя. Короткие гвозди будут плохо держать детали, а от слишком толстого гвоздя они могут расколоться. Нужно пользоваться простым правилом – длина гвоздя должна быть в 2,5-3 раза длиннее, чем толщина соединяемых деталей. Если необходимо, например, прибить доску толщиной 25 мм, то гвоздь должен быть длиной равной 50-60 мм.

Работа с молотком

Технология по извлечению гвоздей

Для извлечения гвоздей сегодня можно использовать самые разные инструменты, например:

  • гвоздодер,
  • клещи,
  • плоскогубцы,
  • молоток с раздвоенным носиком и т. п.

Но несмотря на то, что есть большое количество инструментов, чтобы вытащить гвоздь, потребуется смекалка и умение владеть тем или иным инструментом. Для успешной работы требуется обнажить шляпку гвоздя. В некоторых случаях, когда гвоздь обнажен, его можно выпрямить и выбить с тыльной стороны. Это можно сделать при помощи молотка и другого гвоздя.

С использованием другого гвоздя

Чтобы облегчить ход гвоздя, выступающую часть можно слегка смазать водой, мылом или жиром. Данная смазка позволит быстро извлечь гвоздь. Особенно она будет эффективной, когда гвоздь поржавел. В некоторых случаях при вытаскивании гвоздя, часть его может поломаться. Тогда, используя другой гвоздь, необходимо бить по его торцу, который располагается в материале. Это действие позволит поднять шляпку. Для этой цели можно использовать подходящий по диаметру стержень или зубило.

Не всегда можно подобраться к острию гвоздя. В большинстве случаев оно располагается в толще заготовки. По этой причине необходимо тянуть гвоздь только за шляпку. Для этого подойдет зубило или же отвертка, которая имеет стержень, проходящий через всю рукоятку. Такая отвертка при ударах по ней молотком не сломается. В результате своеобразный мини-гвоздодер из отвертки поможет извлечь гвоздь за шляпку. Эта отвертка должна иметь раздвоенную лопатку, которая при сгибании по отношению к стержню позволит быстро выполнить работу.

Читайте также:  Специальные отвертки назначение виды и особенности

Самодельный гвоздодер из отвертки

Но не всегда и шляпка гвоздя доступна. В некоторых случаях она утоплена в заготовку. В таких случаях, чтобы вытащить гвоздь, используют другой прием. Делают небольшое углубление вокруг головки с помощью стамески. Углубление должно быть достаточным, чтобы появилась возможность зацепить гвоздь клещами. Если зацепиться за шляпку так и не удалось, тогда лучше всего срубить ее, а старый гвоздь извлечь на противоположную сторону. Для этого требуется выбить гвоздь, как это описывалось выше.

Как правильно забивать гвозди

Следует отметить, что процесс забивания во многом зависит от размера гвоздей — мелкие гвозди удобнее забивать небольшим молотком (весом до 250 грамм), а гвозди длиной более 100-120 мм лучше «вколачивать» инструментом с весом в 400-500 грамм.

Начинайте забивать несильно, а убедившись в том, что гвоздь входит «как надо», окончательно вколачивайте двумя-тремя ударами порезче. Так вы, скорее всего, избежите раскола древесины и добьетесь крепкого соединения. А для большей прочности, используйте длинный гвоздь, который может войти в основную часть конструкции не меньше, чем на одну треть своей общей длины. Кстати, вбитые, под углом друг к другу, гвозди обеспечат ещё и жесткость конструкции.

Чтобы рейка или доска не раскололись в процессе работы с ними, диаметр используемого гвоздя должен быть не толще 1/4 их толщины. К тому же, при забивании в тоненькую рейку, необходимо ещё гвоздь и затупить, предварительно откусив кусачками острие. Такой затупленный гвоздь разорвет и сомнет древесные волокна, но древесину не расколет.

Хорошо известно, что во влажную древесину гвоздь входит легче, чем в сухую. И, как правило, забивать гвозди в березовые доски – проблема из проблем: гвозди гнутся, а в дерево не заходят. Правда, существует один очень простой способ – придерживайте забиваемые гвозди плоскогубцами.

Доски шириной до двенадцати сантиметров необходимо прибивать одним гвоздем в каждом месте крепления, большей ширины — двумя, либо тремя, с учетом возможной деформации древесины при высыхании. Когда необходимо использовать несколько гвоздей, их вбивают не по прямой линии, а, в шахматном порядке, в два, либо в три ряда.

Если место соединения находится на весу, то в качестве опоры выступает массивный молоток. Когда нужно забить гвоздь в деревянную, пружинящую планку, которую невозможно подпереть снизу, вместо молотка лучше воспользоваться струбциной и с ее помощью вдавить гвоздь в планку.

Когда забивать гвозди нужно в край доски, следует предварительно просверлить отверстия диаметром чуть меньше, чем диаметр гвоздей. При отсутствии дрели под рукой, просто уплотните древесину, сделав в нужном месте вмятину пробойником. Это убережет доску от растрескивания.

Зная некоторые хитрости, как нужно забивать гвозди, можно без труда забить их даже в самом неудобном месте. Примените в качестве направляющей небольшую деревянную планку, вдоль которой будет скользить ручка молотка.

Кстати, существует несколько приспособлений для предохранения пальцев от ударов. Деревянная бельевая прищепка с заостренными губками-зажимами послужит надежным гарантом от травм. Ее с успехом заменит узкая полоска бумаги, сложенная вдвое. Кроме того, она удержит гвоздь там, где ни рукой, ни каким-либо другим инструментом, этого сделать нельзя, к примеру, в узкой щели. Удобную конструкцию просто изготовить из упругой проволоки диаметром 1,5-2 мм, согнув ее так, чтобы гвоздь вставлялся в пружинный зажим. А можно вырезать гнездо в деревянном брусочке, которое зафиксирует гвоздь и предохранит пальцы от ушибов.

Для труднодоступных мест есть два способа «безопасного» забивания гвоздей с помощью простых приспособлений. Первый — стальной стержень и металлическая трубка, в которую вкладывается гвоздь. Чтобы он вошел в нужном направлении и не согнулся, внутри трубки его фиксируют кусочками поролона или мятой бумагой.

Читайте также:  10 удивительных насадок на бензопилу, что расширяют ее возможности

Второй способ еще проще — болт вворачивается в гайку не до конца, с учетом размещения в ней шляпки гвоздя, которую можно в гайке закрепить пластилином.

Забить тонкий гвоздь в неудобном месте под углом — задача не из легких. Особенно сложно «наживить» его. В этом случае в пластилин вставьте под нужным углом гвоздь и аккуратно вбейте. Есть выход, даже когда левая рука занята, — гвоздь можно забить и одной правой. Для этого зажмите его между двумя пальцами и шляпкой приложите к молотку. Нажимая на молоток, сначала «наживите», а затем забейте.

Не секрет, что в тонкой перегородке из фанеры гвозди держаться не будут. Что же делать, если в этом есть необходимость? Просверлите в стене отверстие, диаметр которого должен быть меньше диаметра гвоздя, а сам гвоздь изогните в виде змейки. Вставьте гвоздь в отверстие (это, скорее всего, потребует некоторых усилий). Однако следует учесть, что на такой же «крючок», но вбитый в гипсокартон, ничего тяжелого вешать уже нельзя (как правило, он способен на удержание груза, весом только до 10 килограмм).

В работе с вагонкой лучше использовать оцинкованные гвозди — не будет ржавых подтеков. Если таковые отсутствуют, то можно применить и обыкновенные, только накалите их докрасна и опустите в льняное масло. На поверхности гвоздей образуется пленка, защищающая их от образования ржавчины и облегчающая процесс вбивания.

Вот, пожалуй, и все небольшие, но, мы думаем, полезные многим, рекомендации о том, как нужно забивать гвозди умело и элегантно.

— Каждому нужна своя доска с гвоздями

Вот несколько основных показателей, которые влияют на процесс во время самой практики: болевой порог, стрессоустойчивость, психотип личности, состояние здоровья, чувствительность стоп и многое другое.

Ваше настроение и даже то, что вы покушали перед практикой будет влиять на ощущения во время стояния на гвоздях.

Все мы отличаемся друг от друга, у каждого человека все эти показатели и их сочетание отличаются друг от друга.

Очень важно подобрать для себя доску Садху. Как это сделать?

— если НЕТ опыта стояния на гвоздях:

Если вам самостоятельно по описанию не удалось подобрать доску с нужной силой или вы сомневаетесь, то начните с доски с силой «1». Если она будет для вас слишком слабой, то я заменю вам её на доску с силой «2»Также вы можете обратиться ко мне за консультацией по телефону (Роман Александрович)

— если ЕСТЬ опыт стояния на гвоздях Если вы уже пробовали стоять на доске с гвоздями с силой «2» и вам не удалось простоять даже 10-20 секунд. И вы чётко понимаете, что причина не в отговорках ума, а в индивидуальных особенностях (чувствительность стоп и болевой порог), то точно выбирайте доску с силой «1»

Болевой порог

Болевой порог — это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при котором человек чувствует боль. Болевой порог индивидуален для каждого, один и тот же уровень раздражения может выразиться как в незначительной, так и в сильной боли для разных людей. Если при минимальном воздействии человеку уже больно, то у него низкий болевой порог, если же воздействие, причиняющее боль, должно быть достаточно сильное, то болевой порог высокий.

Болевая чувствительность тесно связана с индивидуальными психологическими особенностями каждого человека как отдельно взятой личности.

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

Электрические гвоздезабивные пистолеты – самые распространенные модификации на рынке. Их популярность обусловлена стабильной мощностью и приемлемой стоимостью. Наличие провода усложняет их использование при монтаже кровли и фасада, но отлично подходит для сборки мебели, внутренней отделки или столярного дела. Сетевые модели пистолетов – это лучший выбор, когда не требуется высокая мобильность инструмента и отсутствует потребность в приобретении воздушного компрессора.

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

1. Hammer HPE2000C PREMIUM

Модель из линейки PREMIUM – безупречный пример в сочетании цена – качество. Компактный гвоздезабивной пистолет забивает гвозди и скобы со скоростью до 30 ударов в минуту, чем подходит и для дома, и для работы. Эффективности инструменту придает регулировка силы удара. Вес оптимален – 1,8 кг не утомляет кисти рук. Магазин вмещает блок из 50 скоб, обеспечивая длительную работу без перерывов.

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

По отзывам владельцев, к пистолету нужно приноровиться: на практике разобраться с регулировкой силы, плотнее прижимать боек к материалу, чтобы исключить дефект (загиб или недобой оснастки). В остальном о степлере только положительные отзывы – он надежен, стабилен и удобен в работе.

Читайте также:  Конструкция ручного садового помпового опрыскивателя

Достоинства:

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты
  • силы удара достаточно для работы с различными материалами, в том числе с плотной древесиной;
  • разумная стоимость;
  • отличная эргономика и защита от случайного выстрела;
  • усиление оплетки кабеля на выходе;
  • гарантия 5 лет.

Недостатки:

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты
  • малый диапазон регулировки силы удара;
  • не исключены «холостые» выстрелы;
  • некачественные гвозди и скобы в комплекте.

2. ЗУБР ЗСП-2000

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

При схожем внешнем виде с моделью от Hammer и идентичной мощности, гвоздезабивной электрический пистолет ЗСП-2000 легче и производительнее. Он забивает более длинные гвозди и скобы, но уступает по скорости – до 20 ударов в минуту. Вместимость магазина стандартна – до 50 скоб/гвоздей.

Интереснее отзывы о качестве – ЗУБР славится выносливостью и надежностью в бытовых условиях, но не лишен минусов. Пользователи отмечают, что изредка возможны холостые выстрелы и неполное забивание оснастки. Впрочем, для домашнего объема работ недостатки едва ли создадут существенные неудобства. В условиях небольшой мастерской область работ рекомендуется ограничить производством мебели, но пистолет потребует аккуратного пользования.

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

Достоинства:

  • чуткая регулировка силы удара;
  • стандартная оснастка;
  • проработанная система защиты;
  • хорошо справляется с интенсивными нагрузками;
  • мощность.
Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

Недостатки:

  • ограничение кол-ва ударов в минуту 20;
  • может изогнуть скобу или гвоздь низкого качества.
Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

3. BOSCH PTK 14 EDT

Гвоздезабивной пистолет PTK 14 EDT выполнен в лучших традициях от Bosch – надежен, функционален и удобен. Инструмент оснащен редкой функцией DuoTac – регулировка выстрела одной или двумя скобами одновременно, и системой безопасного и точного контроля удара Push+Release. Стандартный опцион включает плавную регулировку силы удара. По отзывам покупателей, пистолет легче и удобнее, чем продукция других торговых марок в этом классе. Из слабых сторон – склонность к перегреву при интенсивной эксплуатации. Не стоит забывать, что зеленая линейка Bosch – это качественная техника бытового класса, рассчитанная на умеренные нагрузки.

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты

Как утверждают владельцы данной модели, степлер несколько требователен к расходникам и грешит «замятием» скоб и гвоздей. По отзывам, не рекомендуется покупать расходники Topex, Stayer и ЗУБР, а вот Bosch, Gross или Santool подходят просто отлично.

Достоинства:

Лучшие электрические (сетевые) гвоздезабивные пистолеты
  • хорошая производительность – до 30 ударов в минуту;
  • функция DuoTac и точная регулировка силы удара;
  • удобство использования;
  • безупречная эргономика.

Недостатки:

  • требователен к качеству расходных материалов.

Metabo DKNG 40/50

Компактный гвоздезабивной пистолет пневматического типа Metabo DKNG 40/50, который также предназначен для забивания скоб, станет лучшим выбором для выполнения внутренних отделочных работ, таких как монтаж плинтусов, или обшивка поверхности деревом и пр. Эргономичный дизайн в совокупности с легким весом (1,1 кг) позволяют использовать данный инструмент в самых труднодоступных местах. При выборе оснастки следует обращать внимание на гвозди типа SKN длинной 15-50 мм, и скобы размером 15-40 мм. Данный пистолет демонстрирует отличную производительность, при давлении компрессора в 5-7 бар. При этом расход воздуха на один удар составляет 6,6 л.

Metabo DKNG 40/50

Выполненный из композитного материала, корпус гвоздезабивного пистолета Metabo DKNG 40/50 отличается самым низким уровнем вибрации во время работы. В данной модели предусмотрена защита от перегрузки и случайного пуска – безопасность оператора превыше всего. Благодаря наличию удобного воздухоотвода, во время рабочего процесса пыль и завихрения совершенно не мешают. Гвоздезабивной пистолет Metabo DKNG 40/50, как и вся продукция данного производителя, отличается надежностью и самым продолжительным сроком службы.