Трансформация топора: от истоков до средневековья

Все люди анатомически одинаковы, поэтому и орудия труда на разных континентах весьма схожи. Виды и конструкции топоров также не являются исключением. Существует даже теория о том, что все виды холодного оружия произошли от бытовых инструментов. Это возможно, но очень сомнительно. И все же к топорам вопросов нет — ими одинаково бодро рубили как деревья, так и головы.

Алебарда

Название helmbarte, по всей видимости, произошло от немецких слов helm (`шлем`) и barte (`бородка топора`). Так же называлась одна из разновидностей боевого топора, но затем это слово попало в другие языки и было искажено (фр. hallebarde, англ. halbert, лат. hellemparta, ит. allabarda). В 16-17 веках при обратном переводе на немецкий оно стало писаться как hellebarte.

Традиционно изобретение алебарды приписывают швейцарцам. Впервые она упомянута в 1287 г. Достоверно известно, что алебарды имелись у швейцарцев в бою при Моргартене (1315) и при Земпахе (1386). Но наиболее благоприятные условия для усовершенствования оружия в то время были в Германии, поэтому, скорее всего, швейцарцы не изобрели, а систематизировали использование широколезвийных топоров и пик в строю.

Первые две шеренги составляли пикинеры, облаченные в надежные защитные доспехи. Пики имели длину 3-3,5 метров и держались двумя руками: первый ряд — на уровне бедра, второй — на уровне груди. Третью шеренгу составляли алебардисты, которые наносили удары: рубящие — сверху или колющие — через плечи передних воинов. Алебардисты контролировали оборонительные функции построения, атаку же вели пикинеры. Типичный способ удержания алебарды — обоеручный хват за древко оружия, ближе к его центру, дающий возможность воину использовать для парирования ударов сразу три плоскости: верхнюю — от руки к боевому наконечнику, среднюю — часть древка, находящуюся между рук, и нижнюю — от руки к `пятке` оружия, часто заостренной и использовавшейся для уколов.

Опасность такого хвата состояла в том, что противник намеренно наносил удары по кистям рук. Поэтому для их парирования старались подставлять древко оружия под углом таким образом, чтобы наносимый удар шел по касательной и `уходил в землю`, не задевая пальцев. Часто, чтобы древко не пострадало в схватке, его оковывали листовым железом или снабжали металлическими прожилками. Наносить удары можно было тоже тремя плоскостями. Особенно были опасны серии, сочетающие одновременно верхнюю и нижнюю плоскости, когда возможны комбинации обманных и `направленных` ударов. Средней частью древка можно было бить либо прямо — по лицу или корпусу противника, либо сверху вниз — по голове или снизу вверх — в подбородок и шею. Длина древка позволяла совершать мощные удары по ногам врага, при этом не наклоняясь. Наконечником (часто для этой цели снабженным крюками) было удобно проводить зацепы. Длиннодревковое оружие к тому же было удобно для боя против всадников. Даже хорошо защищенный броней конь имел незакрытые ноги: удар по ним можно было нанести на относительно безопасном расстоянии.

В 14-16 веках алебарда была самым распространенным оружием пехоты в Западной Европе, но с конца 15 века, в связи с появлением огнестрельного оружия, ее главное назначение — быть эффективным ударным оружием — отходило на второй план. Она стала оружием опытных воинов и младших офицеров, а в 17 веке почти полностью исчезла из войск. К 18 веку только унтер-офицер пехоты еще имел маленькую алебарду как знак отличия (unteroffizierskurzgewehr — `унтер-офицерское короткое оружие`), полноразмерные алебарды остались только как оружие городской или дворцовой стражи. Как парадное оружие она используется и сегодня, например, швейцарской гвардией Ватикана.

Испытание

В соответствии с ГОСТ 16714-71 «Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия» топоры подвергают испытаниям на прочность, стойкость, качество окончательной заточки лезвия и наличие трещин на внутренних поверхностях всада. Изолирующие рукоятки цельнометаллических топоров испытывают в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем, утвержденными Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.

Читайте также:  Выбор и работа с просекателем для соединения профилей

Проверку прочности топоров производят ударом незакаленного молотка массой 600 г по полотну топора в трех точках: два удара средней силы при нормальном взмахе руки наносят по плоскости лезвия и один – у кирки на расстоянии 8-10 мм от края. Топор располагают на деревянной подкладке так, чтобы его полотно свисало над ее краем на 20-30 мм. Изгибы, изломы, выкрашивания не допускаются.

Проверку стойкости производят путем нанесения 10 ударов рабочими концами топора по полосовой стали толщиной не менее 3 мм марки Ст1 или Ст2 по ГОСТ 380. Появление трещин, зазубрин и выкрашивания на рабочих концах топора при этом не допускается.

Качество заточки лезвия проверяется снятием с бревна вдоль волокон стружки толщиной 0,5 мм и длиной не менее 30 мм.

Наличие трещин на внутренних поверхностях всада топора проверяют путем глубокого травления в 20%-ном растворе серной кислоты по ГОСТ 4204 или 50%-ном растворе соляной кислоты по ГОСТ 3118 в течение 12 ч.

«Лесной» топор своими руками

Если вы хотите иметь настоящий охотничий или туристический топор, то можно пойти двумя путями:

  • Заказать топор у кузнеца;
  • Сделать топор своими руками.

При заказе топора у кузнеца, можно выбрать любую сталь и любую форму своего будущего топора. Если кузнец — профессионал, то можно быть уверенным, что из его рук выйдет действительно качественный инструмент.

«Лесной» топор своими руками

Если вы хотите самостоятельно сделать свой топор, то можно его или выковать из подходящего куска металла, или вырезать из обычного плотницкого топора, придав ему желаемую форму и насадив на подходящее топорище. Так как сковать с первой попытки вряд ли получится, лучше вырезать топор, используя стандартный топор как заготовку.

Читайте также:  Инструменты и приспособления для домашней мастерской.

В настоящее время охотничьи топоры не выпускаются современной промышленностью, однако некоторые ножевые фирмы или кузнецы часто изготавливают подобные топоры на заказ. Посмотреть и подержать такую продукцию в руках, можно на выставках «Охота и рыболовство», которые ежегодно проводятся в разных городах. Здесь же можно заказать понравившийся топор, с учётом своих предпочтений. Именно такой топор будет выполнять все необходимые работы в лесу. Главное при выборе руководствоваться здравым смыслом, и выбирать топор не по внешнему виду, а по функциональности.

Размер фасок

Данная характеристика влияет на заостренность лезвия топора, а также срок службы инструмента. Однако изменить этот показатель в домашних условиях очень трудно, по сравнению с выбором угла заточки. Чтобы сменить ширину фасок, следует приложить значительное количество физической силы и потратить много времени. Процедура ничем не отличается от обычной заточки.

Фаска — это расстояние от оси лезвия до поверхности топора. В некоторых источниках можно встретить такое название, как спуски (хотя это одно и то же). Правильность подобранных размеров можно встретить у известных фирм-производителей или знатных мастеров.

При этом такой инструмент не нужно переделывать, а заточка лезвия происходит быстро и легко.

Итак, для изменения размера спусков необходимо убрать с топора лишнее количество металла до определенных размеров. Для этого применяют такой метод, как оттяжное лезвие. Это древний и распространенных до сих пор способ, который заключается в постоянной переточке. В конечном результате инструмент получается легче, что значительно упрощает работу.

Большинство производителей при изготовлении лезвия используют некачественный металл, поэтому изменение размеров фасок стало привычным делом. Чтобы качество рубки было выше, размеры сторон должны немного отличаться.