Антисептик для дерева: фото, видео, какую выбрать пропитку

Многие владельцы деревянных дач и коттеджей сталкиваются с проблемой выбора защиты для древесины. Обладая массой положительных качеств, будь-то доступная цена, легкий монтаж, экологичность и хорошая теплоизоляция, дерево, увы, не может обходиться без своевременного ухода и качественной защиты.

Что такое древесная гниль

Древесная гниль — это одна из форм поражения древесины микроскопическими грибковыми колониями. К наиболее опасным из них следует относить домовой гриб, отличающийся высокой активностью и скоростью переработки органики. Внешне она может выглядеть по-разному, от появления розоватых или голубоватых пятен, до изменения плотности и твердости древесины.

Опасность этого порока состоит в изменении структуры древесины — она становится мягкой, легко крошится в руках, теряет свои рабочие качества. Для живых деревьев появление гнили означает смертельную угрозу. Дерево — живой организм, который по мере сил борется с проблемой, но, без помощи людей, дерево чаще всего гибнет.

Есть породы деревьев, способные противостоять поражениям более эффективно. Это хвойные (лиственница, сосна, в меньшей степени ель), дуб (из-за присутствия дубильных веществ, вредных для грибов) и некоторые экзотические породы. Богатые эфирными и масличными веществами. Однако, пород, полностью устойчивых к воздействию гнили, не существует.

Что такое древесная гниль

Издавна бытует убеждение. что лиственница не гниет и может сколько угодно храниться без всякого вреда. Отчасти это верно, так как эта порода богата смолой, естественным антисептиком. Однако, если дерево прошло подсочку (плановый забор смолы), его иммунитет к воздействию грибка резко снижается. При возникновении благоприятных условий материал может оказаться зараженным.

Причины возникновения, условия существования

Появление гнили возможно только при внесении в благоприятную среду (поры древесины) спор грибка. Как правило, они находятся повсюду — микроскопический размер позволяет им разноситься по ветру во все стороны и проникать в любые места и помещения. В принципе, любой предмет имеет на своей поверхности достаточно спор, чтобы процесс начался при первой возможности.

Развитие и само существование гнили возможно только при наличии благоприятных условий:

  • высокая влажность;
  • температура выше 0° (в идеале, должно быть гораздо теплее. Тогда процесс заметно ускоряется);
  • отсутствие вентиляции, позволяющей сушить материал.
Что такое древесная гниль

Появление очага возможно в любом месте, где есть условия. Чаще всего, гнить начинают небрежно сваленные пиломатериалы, деревянные детали в невентилируемых помещениях. подвалах и прочих местах.

На корню растения гниют в следующих условиях:

  • контакт с зараженными материалами, растениями или поверхностями;
  • избыточная влажность почвы. Ослабляющая иммунитет растений и усиливающая активность грибка;
  • механические повреждения, создающие благоприятные условия для развития пороков.

Процессы, поражающие пиломатериал и живые растения могут быть вызваны одними и теми же видами гнили. Однако, существуют разновидности, обитающие в определенных условиях. Например, только на живых деревьях.

Существует несколько разновидностей гнили, которые классифицируются по разным признакам.

Что такое древесная гниль

По окраске и степени плотности:

  • ситовина (пестрая ситовая гниль). Древесина становится кирпично-красной с желтыми пятнами и полосами. Плотность сохраняется довольно долго, но при сильном поражении дерево становится мягким, легко ломается. Этот вид гнили живет только в живых деревьях, когда их срубят, колония прекращает свое развитие;
  • бурая трещиноватая. В пораженных участках древесина приобретает бурый цвет и покрывается трещинами, в которых присутствуют белые пленки грибницы;
  • белая волокнистая. Это порок лиственных пород дерева. Материал становится белым, хрупким, легко ломается;
  • мраморная гниль. на срезе пораженного участка появляется рисунок, напоминающий разводы мрамора — светлые участки ограничены темно-бурыми и черными полосами.

По типу и месту обитания:

  • заболонная гниль. У нее есть два подвида — твердая или мягкая;
  • ядровая. Это самая опасная и незаметная разновидность, которая иногда проявляется только после роспуска бревна на доски;
  • наружная трухлявая. Этот вид отличается высокой активностью. Несмотря на свое название, может обитать и внутри (в заболони или ядре), создает высокую опасность для окружающих деревьев, растений, конструкций.

Мнение экспертаЛевин Дмитрий КонстантиновичДревесина, пораженная некоторыми видами гнили, является ценным сырьем для столяров или гитарных мастеров. Наибольшим спросом пользуются участки с мраморной гнилью, сохранившие твердость. Они имеют привлекательный внешний вид и применяются как облицовочный материал.

Что такое древесная гниль

Плюсы и минусы древесины

Каждый строительный материал имеет определенные достоинства и недостатки. Перечислим для начала главные преимущества:

  • низкая теплопроводность, позволяющая строить тёплые дома с тонкими стенами;
  • малый вес, снижающий нагрузку на фундамент и позволяющий использовать при строительстве дешевое свайное или ленточное основание;
  • хорошая шумоизоляция, обеспечивающая тишину и комфорт в доме;
  • является дышащим материалом – в доме никогда не бывает слишком влажно или сухо. Древесина вбирает в себя избыток влаги, чтобы постепенно выпустить его;
  • экономическая выгода – качественные бревна и брус обходятся дешевле, чем кирпич и бетон, поэтому стоимость просторного деревянного дома приятно удивит даже экономного заказчика.
Читайте также:  Зачем нужен геотекстиль

Однако это только одна сторона. Не менее важно знать и о минусах, которыми обладает древесина в качестве строительного материала:

  • если при строительстве используется древесина естественной влажности, то придется подождать до трёх лет, пока дом не даст усадку – до этого делать ремонт и вселяться нежелательно;
  • является горючим материалом – локализовать и потушить пожар в деревянном доме почти невозможно;
  • подвержена биологическим угрозам – плесени, грибку и насекомым.

Поэтому, решив обзавестись собственным деревянным домом, серьезно взвесьте все “за” и “против”, чтобы впоследствии не пришлось пожалеть.

Из чего состоит огнебиозащита?

Состав огнебиозащитного покрытия может быть различным. Это могут быть водо- и органорастворимые модификации. Последний вариант нуждается в применении горючих и токсичных растворителей. Именно поэтому предпочтение следует отдавать составам на водной основе.

Их, в свою очередь, делят на 2 типа:

  • Солевые составы. Используются достаточно давно и стоят недорого. Но на этом их достоинства заканчиваются. Для нанесения пропитки требуется расходовать огромное количество материала. Из других минусов следует отметить и то, что в дальнейшем окраске такие составы не поддаются. Атмосферные осадки быстро их вымывают с поверхности. Да и срок годности у них небольшой. Он составляет всего 3 года. Применение солевой огнебиозащиты чаще возможно во время внутренней обработки материалом. Но при этом желательно, чтобы в помещении не было сыро;
  • Несолевые растворы. Они способны защищать от огня чуть ли не до 15 лет. От биологических факторов эти составы обеспечивают защиту на протяжении до 20 лет. Внешний вид дерева под воздействием такого состава не меняется. Несолевые растворы не отличаются токсичностью и расходуются более экономно, нежели аналоги.

Несолевые составы стоят дороже, но оправдывают свою цену. Благодаря их использованию вы экономите как на объеме материала, так и на частоте обработок.

правила выбора антисептика

При выборе антисептиков для древесины важно обращать внимание не только на производителя, но и на ряд других факторов: область применения, вид древесины и наличие сертификата соответствия средства, подтверждающего его безопасность.

В зависимости от области применения существует два типа антисептиков: для внутренних и для наружных работ. Первые образуют на поверхности материала тонкую пленку, которая не позволяет активным веществам выветриваться со временем. Такие средства достаточно устойчивые и не требуют ежегодного повторного нанесения, а потом расход данных антисептиков для древесины весьма экономичен. Вторые, то есть для наружных работ, защищают пиломатериалы от негативного воздействия ультрафиолета, влаги, мороза и прочих негативных внешних факторов. Они делятся на два типа:

  • пропитки (глубоко проникают в структуру дерева);
  • финишные покрытия для защиты пропитывающего слоя от выветривания, которые образуют непроницаемую пленку.

Каждая порода дерева обладает определенной степенью способности впитывать вещества, в зависимости от этого есть следующая градация пород:

  • легкопропитываемые — заболонь березы, сосна, бук;
  • средней категории — заболонь липы, дуба и клена, ядро сосны, осина;
  • труднопропитываемые — ель, сибирская лиственница, ядро ясеня, березы и дуба.

При выборе того или иного вещества обращайте особое внимание на информацию о нем: определенные антисептики могут вызвать коррозию металла, вступать в реакцию с клеевыми составами и герметиками или же быть слишком токсичными.

Помните, что только рациональный подход к выбору данных средств является гарантией их эффективности.

Особенности обработки дерева антисептиком

Перед нанесением следует осмотреть древесину с целью выявления уязвимых поражением мест. Таковыми являются: сучки, торцы, поперечные пересечения. Их обработать нужно в первую очередь. Если имеются следы грибка или плесени, предварительно обработать специальным лечебным составом.

Обрабатываемое дерево должно быть очищенным и сухим. Температурный режим, благоприятствующий процессу, находиться в диапазоне от +5 до 25 градусов, влажность составлять не ниже 80%.

Свежераспиленную древесину рекомендуется обрабатывать весной или летом, когда она больше всего подвержена гниению и образованию плесени.

Работы по обеззараживанию проводить согласно инструкции. Не допускать изменений в пропорции.

  Если технологией предусмотрено нанесение нескольких слоёв, дать полностью просохнуть предыдущему.

Составы с антипиреном не рекомендуется использовать внутри помещения из-за большой токсичности.

Поверхность перед обработкой следует подготовить. С неё нужно снять старый слой защитного покрытия, если таковой имеется. После зачистки обезжирить древесину, используя тряпочку и Уайт-спирит.

При покупке обращать внимание на назначение средства: для внутренних и наружных работ. Вещества для наружной отделки более токсичны, поэтому применять их внутри помещения категорически запрещается.

Читайте также:  Дом из сип панелей своими руками: реально или нет?

Время высыхания антисептика зависит от основы состава и вида дерева. Масляная основа даёт неприятный стойкий запах.

Водорастворимые средства предполагают более длительное высыхание. Наличие летучих компонентов обеспечивает быстрое высыхание и минимальное испарение токсинов.

Пропитка маслом для обработки дерева в домашних условиях.

Рассмотрим этот процесс на примере льняного масла как самого дешевого и наиболее доступного для рядового мастера. Для работы потребуется небольшой перечень полезных вещей:

  • кисть из натурального волоса, поролоновая губка, мягкая тряпка, ветошь;
  • масло, палочка для его перемешивания;
  • строительный фен, металлическая щетка – для удаления старого покрытия;
  • наждачка для приведения поверхности в идеально ровное состояние;
  • веник для удаления с поверхности пыли;
  • перчатки, чтобы не выпачкаться.

Технологии пропитки.

Промаслить дерево можно по-разному. Кому-то по душе промазывание и дальнейшее втирание, кто-то предпочитает вымачивание. Правда, второй способ подходит лишь для небольших предметов – декоративной посуды, статуэток. Посудой, между прочим, можно пользоваться (в качестве емкости под хлеб, соль/сахар, фрукты), потому что она совершенно не боится воды.

Предварительный этап.

Важным этапом работы перед пропиткой будет предварительная подготовка наружных/внутренних поверхностей. Для вываривания потребуется тщательно зашкурить посуду или фигурки. Предполагается, что они только что вырезаны из дерева и ничем сверху не покрыты. В противном случае придется удалять и краску, и лак, а это очень муторное занятие.

Для больших площадей (стены, пол, потолок) придется сделать куда больше действий:

  1. Ободрать старое покрытие. Сюда входит лак, краска. Воспользуйтесь для зачистки металлической щеткой, шпателем. Если краска не хочет отчищаться, нагрейте ее строительным феном. Когда она запузырится, подденьте слой шпателем и снимите.
  2. Зашкурить поверхность. Используйте для этого два вида наждачек – крупную и мелкую. Зачистку можно прекратить, когда под рукой будет чувствоваться гладкая поверхность без изъянов.
  3. Удалить пыль. Смахните ее при помощи мягкого (вьетнамского) веника или используйте обычную тряпку. Перед масляной пропиткой пыли на поверхности остаться не должно.

Промазывание.

Самый простой способ защитить дерево от влаги и гниения – промаслить его. Лучше всего делать это тряпкой. Но можно воспользоваться и кисточкой с натуральным ворсом. Это актуально для небольших площадей (наличники). Пропитывать внутренние/наружные стены, потолок или пол нужно смоченной в масле мягкой тряпкой. Делается это следующим образом:

  1. Размешайте средство и отлейте часть в отдельную емкость.
  2. Смочите тряпку и приступайте к пропитке. Наносите состав вдоль волокон.
  3. Оставьте масло минут на 15 – 20. Затем удалите остатки ветошью.
  4. Дайте поверхности высохнуть, после чего повторите обработку.

Вымачивание.

Этот способ применяется для небольших изделий. Налейте в емкость масло и поместите в него предварительно очищенное деревянное изделие. Срок выдержки не ограничен. В идеале нужно держать тарелку, фигурку, рукоятку ножа или ружья до тех пор, пока из дерева не перестанут выделяться пузырьки воздуха.

После этого достаньте вещь, поставьте на стол, застеленный чистой бумагой, в наклоненном состоянии, чтобы излишки масла стекли. Затем возьмите ветошь и отполируйте. Чистое льняное масло без добавок сохнет долго – до 3 недель. В этом есть и свой плюс – глубина такой пропитки велика, и дерево получает отличную защиту от влаги, гнили, плесени. Если не терпится увидеть готовое изделие, добавьте к льняному маслу пчелиный воск. Это значительно ускорит процесс.

Рецепт состава масло/воск на основе льняного масла (подходит и для наружных, и для внутренних поверхностей):

  1. Подогрейте масло до появления дыма.
  2. Всыпьте в него натертый на терке воск.
  3. Перемешайте. Когда воск растворится, перелейте состав в баночку.
  4. Для придания смеси приятного аромата добавьте несколько капель можжевелового масла.

Антисептик для дерева своими руками

Изготавливаем антисептик для дерева своими руками.

         Когда искал информацию по этому вопросу, нашёл только про битум, его разогрев и нанесение.

Неужели кто-то будет стропильную систему пропитывать разогретым битумом? А если речь про дерево, которое будет находиться в земле, то проще пропитать отработанным маслом для двигателя – в любом автосервисе вам с удовольствием вру́чат (а может быть вруча́т ☺) необходимое количество – только тара своя!

В 2014 звонит хозяин и говорит, что плесенью покрылась вся беседка. Приехал и попал на 25.

000 рублей и 5 дней работы двух плотников – всё демонтировать, зачистить (а ведь мы ещё и лаком яхтным покрыли – растёт прям под лаком), пропитать антиплесенью, затем декоративной пропиткой.

Дальше приведен пример антисептика, изготовленного своими руками (рецепт проверен 3 годами эксплуатации на открытом воздухе у меня на даче). Не подходит в качестве декоративного покрытия.

  • Инструкция:
  • Берем канистру 25 литров.
  •  

Покупаем железный купорос (защищает от появления плесени, грибка, мха, а при их наличии — убивает) 100 гр. – на рынке 70 рублей.

и марганцовку (для цвета) 10 гр. — в аптеке 50 рублей (можно и колер на водной основе).

  1.  
  2. Разводим на 20 литров (не опечатка – на 20 литров).
  3. Размешиваем и наносим кистью или валиком (быстрее).

Для чего я это написал – надоело, что нас везде пытаются «развести» на деньги!

С уважением, Щёлков Антон.

год.

Растворы огнезащитные – антипирены

В силу того, что дерево является материалом, который легко воспламеняется, то оно требует дополнительной огнезащитной обработки. С помощью подобной пропитки будет увеличена устойчивость дерева к воздействию открытого огня. Такие составы могут производится в порошкообразных, жидких или пастообразных формах:

  • Пропитки будут препятствовать возгоранию, проникая глубоко в деревянный материал, и мешая прожигу и распространению пламени;
  • Жидкие лаки образуют на поверхности пленку, которая воспрепятствует быстрому нагреву и последующему возгоранию;
  • Эмали и краски одновременно выполняют две функции – и декоративную и защитную;
  • Пастообразные обмазки предназначены только для защиты внешних поверхностей от огня, благодаря нанесению их довольно-таки толстым слоем и вручную;
  • Порошкообразные формы наносятся с помощью краскопульта путем напыления.

ВАЖНО! Даже у антипиренов существует разделение по направлению применения: внутренние являются более экологически чистыми, а внешние способны усиленно противодействовать атмосферным явлениям.

По принципу действия они могут подразделяться на:

  • Активные – такие при нагреве выделяют негорючие газы и тем самым ограничивают доступ кислорода к очагу горения, что сокращает риск распространения огня;
  • Пассивные – они создают на поверхности древесины слой, предохраняющий ее от воздействия языков пламени. Они также могут плавиться при чрезвычайно высоких температурах, образую негорючую «корку», на что будет затрачено изрядно тепловой энергии и что значительно повысит термостойкость всего деревянного сооружения.

Правила выбора

Составы для защиты дерева могут быть однонаправленными и комплексными. Первые защищают от чего-то одного: от влаги (водоотталкивающие) или от гнили, плесени, жучков (антисептические), или предупреждают возгорание (антипиреновые). Вторые действуют комплексно в трех направлениях: не допускают гниения, отталкивают влагу, не дают дереву вспыхнуть при случайном контакте с источником огня.

Правила выбора пропиток:

Правила выбора
  1. Определитесь, от чего вам нужно защитить дерево. Комплексные пропитки стоят дороже, но они экономят время и физические силы. Однонаправленные составы можно наносить по очереди, но сил и времени на это придется потратить втрое больше. Плюс нужно помнить, что обычно одного слоя недостаточно.
  2. Подумайте, насколько важен для вас внешний вид дерева (дома). Возможно, потребуются составы, которые можно колеровать, либо они выпускаются в цветовой гамме.
  3. Оцените фронт работ, чтобы в строймаркете купить пропитки столько, сколько нужно, не забудьте про небольшой запас. Это особенно важно, если состав будет колерован.
  4. Не покупайте пропитки на строительном рынке. Это связано не только с возможным отсутствием сертификата на товар у продавцов, но и с неподходящими условиями хранения. Пропитки не должны храниться при минусовых или слишком высоких температурах.
  5. Выбрав средство, изучите инструкцию к нему. В ней всегда указывается, как долго древесина будет под защитой. Смотрите только на первую цифру. Любые составы с колером под прямыми солнечными лучами выцветают в течение 3 – 5 лет. Поэтому нет смысла тратиться на дорогие средства, обещающие сохранность цвета 10 и более лет. Это не более чем маркетинговый ход и накрутка стоимости.
  6. Не забудьте уточнить у продавца, как наносится пропитка, возможно лучшим решением станет приобретение недорого краскопульта. Это и состав немного сэкономит, и обеспечит ровное нанесение без потеков.

Важно! Всегда производите работы в респираторе. Даже самые безопасные экологически чистые пропитки имеют в составе бензол. Вдыхать его вредно даже в микроскопических количествах. Особенно вредны для человека масляные и алкидные составы.

Особенности лечебных и профилактических антисептиков

Лечебные растворы применяются в тех случаях, когда древесина уже заражена плесенью, грибковыми спорами, насекомыми и в ней происходят гнилостные процессы. Тем не менее, данный вид антисептиков можно использовать и для профилактических целей. Особенно это касается тех случаев, когда предполагается эксплуатация деревянных конструкций в условиях агрессивной среды. Такими условиями располагают помещения с повышенным уровнем влажности, например, ванные, душевые, комнаты в бане.

Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков

Допускается применение лечебных составов для предупреждения отрицательных явлений и защиты фасадов зданий.

Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков

Растворы профилактического назначения более широко распространены, чем лечебные. Они используются для предварительной обработки пиломатериалов перед началом строительства здания или в его процессе. Специалисты рекомендуют наносить профилактические пропитки на древесину сразу же после ее покупки.

Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков

Для обработки древесины можно использовать лечебные и профилактические составы

Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков
Особенности лечебных и профилактических антисептиков