Из чего лучше построить дом — плюсы и минусы строительных материалов

Каркасный дом — это быстровозводимая конструкция, в которой все несущие элементы связаны между собой. Каркасное домостроение является основным типом [источник не указан 918 дней ] малоэтажного строительства в Скандинавии, Финляндии, Германии, США и Японии. В России каркасное строительство регламентируется документом СП-31-105.2002. Каркасная технология является самой энергоэффективной [источник не указан 918 дней ] так как стены полностью заполняются утеплителем.

Древесина

Брус клееный

Из всех материалов категории «древесина» профессионалы рекомендуют отдать предпочтение именно этой продукции.

  • Строгая геометрия существенно упрощает монтаж и конопатку.
  • Отделка практически не нужна.
  • Отличный внешний вид дома.
  • Хороший микроклимат.

Специалисты отмечают главный недостаток клееного бруса– понадобится дополнительное утепление, иначе расходы на отопление будут значительные. Подробно о брусе читайте здесь.

Бревно оцилиндрованное

Обладая вышеперечисленными достоинствами, данный материал потребует несколько больших затрат на строительство. Скорее всего, придется привлекать специалистов, хотя бы на этапе возведения сруба. Читайте о строительстве из оцилиндрованного бревна в подробном обзоре.

Строительный материал для коробки

Вопрос со строительным материалом для стен надо начинать решать с геодезии участка, проекта фундамента. Геодезисты возьмут пробы грунта, разметят будущие постройки, привяжут готовый проект (если он уже готов) к местности.

От их заключения зависит тип фундамента: ленточный, столбчатый, свайный, подвальное помещение или цокольный этаж, что-то другое. Стоимость геодезических  работ для участка 10—15 соток обычно в пределах 12—18 тысяч рублей. Когда геодезия готова, наступает время выбора фундамента и коробки.

Перед началом планирования застройщику помогут ответы на вопросы:

  • высота и площадь дома;
  • тип отопления: газовое, электрическое, печное, теплый пол или радиаторы;
  • требуется или нет дополнительное утепление стен;
  • тип  и стоимость наружной и черновой  внутренней отделки;
  • стоимость строительных работ;
  • выбор подрядчика.

Последний вопрос один из самых важных. Для любого материала важно соблюдать технологию укладки. Например, если использовать для газобетона обычный цементный раствор, со временем стена просто рухнет. Кристаллическая решетка цемента разрушается при соприкосновении с газобетоном. И таких мелочей, которые обязаны знать строители, очень много.

Расходы на строительство  фундамента и коробки под крышу — это от 50 до 75% всей стоимости строительства. Это затраты на предварительную подготовку, материалы, транспорт, работы. Также нужно учитывать погрешность суммы расходов на  7—10%, так как всегда будут непредвиденные издержки, внезапное подорожание услуг и т. д.

Дом из кирпича

Сколько бы новых строительных материалов ни появлялось, альтернатива кирпичу — только натуральный камень. Блоки легче, лучше сберегают тепло и т. п. Но у кирпича есть немаловажно достоинство: прочность.

Краткие характеристики кирпичной кладки:

  • 1м2 стены толщиной 50 см — это  204 стандартных (красных) кирпича, на поддоне 1 м3 или 480 шт, из которых 5—7% брака (производственный стандарт);
  • вес 1 м2 готовой кладки 50 см — около 900 кг;
  • стоимость работы от 600 до 800 рублей/м2;

Плюс: при использовании облицовочного кирпича можно обойтись без наружной отделки.  Минус: нужен ж/б фундамент и перекрытия, а также услуги квалифицированных каменщиков.

Строительство обвязки

Дальнейшие работы зависят от технологии, по которой будет строиться дом. Это может быть финская, канадская технологии или СИП панели. Быстрее всего можно построить дом из СИП панелей или каркасно-щитовой дом.

Поэтапная технология строительства каркасных домов различных типов имеет очень много общего. В любом случае первоначально выполняется нижняя обвязка.

Читайте также:  Липа или кедр в парилку. Внутренняя обшивка саун.

Для обвязки нужен деревянный брус размерами от 150х150 мм до 150х200 мм. Брусья укладывают на фундамент таким образом, чтобы стыки находились строго посередине опор. Соединение брусьев по периметру и на углах выполняется «в полдерева».

К фундаменту брусья крепятся при помощи заранее вмурованных анкеров. Важно не забыть поверх бутона проложить несколько слоев гидроизоляции, например рубероида.

После выполнения обвязки укладываются лаги. Расстояние между ними зависит от их размеров и должно быть не более ширины листов утеплителя, который будет уложен на черновой пол. Лаги врезаются в обвязку в четверть. К нижней поверхности лаг крепятся бруски для чернового пола, который выполняется из доски толщиной 30-40 мм.

Виды каркасных домов: другие интересные технологии

Описанные выше технологии возведения каркасных домов не являются единственными и неповторимыми. Кроме них существуют и другие интересные, имеющие право на жизнь конструкции. Основное их отличие заключается в особенностях каркаса.

  • Финская, или, как ее еще называют, скандинавская технология каркасного строительства. Каркасы такого дома отличаются усиленными раскосами углами. Дома, построенные по этой технологии, не делают с большой этажностью (максимум 2 этажа) и крупными габаритами (последние ограничены 10 на 12м). Срок эксплуатации таких домиков составляет примерно 40 лет.
  • Канадская технология (второе ее название звучит как платформа) – в этом строении все основные нагрузки принимает на себе сложное усиленное основание, которое не является частью пола. Пол в таких домах монтируется по лагам, независимо от основания дома. По высоте такие дома могут доходить до 3 этажей – если говорить о максимальных размерах, то они могут достигать 15 на 15 метров. Заявленный производителями срок эксплуатации канадских каркасных домиков составляет порядка 70 лет.
  • Балкер – от слова балка. Именно из такого типа изделий собирается каркас данного дома. Как ни странно, но они изготавливаются на производстве из стабилизированной древесины. Если быть точнее, то эти балки склеиваются из доски и бруса – использование деревянного швеллера, двутавра и уголков позволяет в значительной мере повысить технико-эксплуатационные характеристики строения. Такая технология изготовления каркаса дает весьма существенную экономию материала и позволяет производить элементы каркаса с более высоким качеством. Как результат, строение способно служить более века – естественно, если монтаж дома будет производиться бригадой профессионалов.
  • Теперь думайте и выбирайте и, самое главное, помните о том, что чем сложнее и добротнее будет каркасный дом, тем большую сумму денег за него придется выложить. Может случиться так, что простые расчеты покажут то, что лучшим вариантом будет не деревянный каркасный дом, а каменный, возведенный с использованием современного блочного материала.

    И в завершении темы про каркасные дома для постоянного проживания скажу несколько слов по поводу выбора конструкции. В принципе, все существующие нынче варианты каркасного строительства имеют право на жизнь – даже строения из СИП панелей не являются исключением. У всех подобных конструкций имеются как свои преимущества, так и недостатки, не учитывать которые просто нельзя. Говорят, что если хватает средств, то следует обратить свой взор в сторону экологичных конструкций, не предусматривающих использование полистирола, но, на мой взгляд, при правильном подходе к строительству и доскональном соблюдении технологии, все типы каркасных построек стоят друг друга. Плохими их не назовешь, но и хорошими тоже.

    Каркас из балок и стоек

    Такой тип каркасных домов наиболее популярен при возведении фахверковых домов в Германии и Австрии. Балочно-стоечный каркас намного сложнее произвести, чем выше перечисленные конструкции, поскольку здесь используется большое количество шиповых соединений и всяких врубок. Зато эта конструкция имеет ряд преимуществ.

    Читайте также:  Бетон М200 и М300: применение, характеристики, пропорции

    Балочно-стоечный каркас

    Кстати, в наши дни есть прекрасная возможность облегчить классический вариант, используя металлический крепеж и болтовые соединения.

    Если для жилого дома ставится каркасная конструкция данного типа, то постройка будет более чем долговечной и прочной, так как обычно при ее возведении используются достаточно массивные брусья – 200 х 200 мм и 150 х 150 мм. Они меньше всего подвержены сепсису.

    Не маловажным преимуществом этой каркасной конструкции считается способность переносить большие нагрузки. А это в свою очередь дает возможность для встраивания в стены домов большие двери и окна. При этом, не заботясь о дополнительных ригелях и других дополнительных усилений.

    Важно: чтобы хоть как-то продлить жизнь деревянным и металлическим конструкциям их необходимо обрабатывать специальными составами. Такую обработку следует проводить в специальных костюмах, защитив органы дыхания и зрения при помощи респиратора и очков, а руки резиновыми перчатками.

    Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

    Нижняя обвязка, или лежень — горизонтальная конструкция, передающая нагрузку от всего дома на фундамент. Ее изготавливают из хорошо просушенной обрезной доски 50х150 мм или бруса сечением 100х150 мм.

    Ставим обвязку и лаги

    Последовательность операций при монтаже лежня:

    1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
    2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
    3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
    4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
    5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
    6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

    В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

    Укладка лежня.

    Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

    Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

    • по грунту;
    • по лагам;
    • по готовому плитному фундаменту.

    Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

    • опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
    • устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
    • монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

    Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

    Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

    Монтаж лаг пола.

    Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

    1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
    2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
    3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
    4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

    При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

    Читайте также:  Влагостойкая затирка для швов плитки в ванной

    Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

    • 2,5-3,5 м — 1 элемент;
    • 3,5-5,4 — 2 доски;
    • 5,4-7,2 — 3 распорки;
    • больше 7,2 м — от 4 штук.

    Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

    Утепление и настил пола

    Одна из главных задач, если мы строим каркасный дом, — надежно утеплить все поверхности. Через полы и подвалы теряется до 10-15% тепла, поэтому нужно уделить особое внимание термоизоляции конструкций.

    Для утепления деревянных полов используются материалы:

    • гранулированные — керамзит, шлак, вермикулит;
    • рулонные — каменная, стеклянная, шлаковата, пенополиэтилен, пробка;
    • плиты из минеральной ваты, пенополистирола, ДСП;
    • жидкие — пенополиуретан, эковата.

    Не рекомендуется применять для утепления деревянных полов пенополистирол. При нагревании он выделяет опасные для человека газы.

    По настилу расстилают гидроизоляцию из плотных пленок в 2 слоя с нахлестом 10-15 см. Гранулированный, плитный или рулонный утеплитель укладывают толщиной, соответствующей теплотехническому расчету для климата конкретного региона. Обычно это 10-20 см для минваты, 30 см — для керамзита.

    Утепление минеральной ватой пола в каркасном доме.

    Сверху материалы накрывают пароизоляционной мембраной, через поры которой влага может испаряться в атмосферу. Пленку закрепляют степлером. Для создания вентиляционного зазора по лагам набивают контррейки.

    Важно. Если не создать условия для испарения воды в подпольном пространстве, со временем утеплитель отсыреет, а древесина начнет гнить.

    Пароизоляция с вентиляционным зазором.

    По контррейкам монтируют финишное покрытие со звукоизоляционной прокладкой.

    Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

    Если для утепления применяют фольгированные материалы, при укладке их обращают в сторону помещения. Так инфракрасные лучи будут отражаться в комнату.

    Крыша и кровля

    В пункте по крыше и необходимым материалам смета составляется исходя из той технологии, которая выбрана для текущего проекта. Не малое значение имеет и геометрическая сложность. Наиболее простая форма, соответственно и недорогая — односкатная крыша. Чем сложнее форма, тем дороже становится этот раздел. Цена будет нарастать как за счёт роста расходов на материалы, так и на более квалифицированную и дорогую рабочую силу.

    Учитывать нужно не только затрачиваемые материалы, но и механизмы, которые потребуются для работы. Механизация может применяться при сборке стропильной системы на земле: это сильно упрощает и ускоряет работы. Также кран или лебёдка потребуются при использовании крупных и тяжелых листов кровельного материала.

    В составлении сметы этого разделы учитывать нужно и утепления, оборудование ветрозащиты, а также установку отливов.

    Верхняя обвязка и перекрытие

    Верхняя обвязка, как правило, изготавливается из 2 досок. Толщина их не менее 38 мм, а ширина равна высоте сечения каркасных стоек. Нижняя доска прибивается к каждой из опор. Стыки можно делать только над стойками.

    Верхняя доска крепится к нижней, но со смещением стыков на ширину одного шага между стойками. В углах и сопряжениях стен все ряды обвязки должны перекрывать друг друга.

    Если все-таки стыки нижних досок невозможно сделать над опорой, используются усиливающие стальные накладки.

    Балки межэтажных перекрытий крепятся к верхней обвязке каркаса встык с помощью кронштейнов. По торцам устанавливается фасадная обвязочная доска так, чтобы ее поверхность находилась в одной плоскости с наружной поверхностью стены. В качестве крепежа используются гвозди, саморезы применять не рекомендуется.