Как крепить сайдинг из винила, металла, цокольный

Одним из экономичных вариантов облицовки вентилируемого фасада (об устройстве фасада читайте статью «Утепление стен — вентилируемый фасад») является обшивка фасада виниловым сайдингом.

Когда стоит выбрать металлический сайдинг

Если вы хотите, чтобы смотрелись привлекательно окна, отделка сайдингом может быть осуществлена

Однако важно решить, какой материал будет в основе панелей. Это может быть металл, который долговечнее винила и способен прослужить до 50 лет

На его поверхность в процессе изготовления наносится полимерное покрытие, которое способно сохранить материал от возникновения коррозии. Подобная защита улучшает еще и внешний вид материала, так как может иметь разные расцветки и имитировать природные материалы. Металл отличается жаростойкостью, гибкостью, что особенно важно при оформлении окон специальными профилями. Именно поэтому при использовании винилового сайдинга для стен потребители предпочитают устанавливать металлические панели вокруг окон. Но у данного материала есть еще есть один недостаток, который выражен в более значительном весе по сравнению с виниловой разновидностью.

Как крепить?

Крепление панелей рекомендуют оцинкованными или алюминиевыми гвоздями, скобами к дереву, но практики часто используют саморезы, удобные в работе на высоте с помощью шуруповерта и магнитной насадки. Главное – устойчивость к коррозии, иначе со временем вид будет испорчен ржавыми пятнами.

Порядок монтажа панелей следующий:

Как крепить?
  1. Обшивка цоколя и установка водоотлива. У дома может быть цоколь в одной плоскости со стеной или выступающий. Для второго варианта нужен дождевой отлив, который можно сделать из сливной планки сайдинга, уголка из оцинковки или металлопластикового уголка. Сначала обрабатывают угол, стык герметизируют силиконом. От углов устанавливают отлив, со стыком планок внахлест. Ниже, под отливом, крепят жесткую рейку по всей длине цоколя. С помощью уровня проверяется строго горизонтальная линия. Советуют делать отлив по всему периметру дома.
  2. Установка стартового профиля. Стартовая панель внизу цоколя обязательна, так как от нее зависит жесткость и внешний вид всей конструкции облицовки. Сначала, нужно отметить нижний уровень обшивки в одном из углов. Затем, на 4 см выше вбить гвоздь. То же самое выполняется в другом углу стены. Намечается линия, которая по периметру проводится вокруг дома с аналогичной разметкой. На обрешетке помечаются края гвоздевых планок. Верхний край стартового профиля устанавливается по линии разметки. Стартовая полоса должна быть строго горизонтальной. Далее, она будет скрыта последующими панелями.
  3. В границе раздела цоколя и основного фасада, возможна установка бордюра, который станет основой следующего ряда.
  4. Монтаж угловых панелей. Угловые профили крепятся сразу после завершения стартовой линии. Соединяются панели внахлест для защиты стыка от попадания воды. Нужно следить, чтобы место стыка было на одинаковом уровне по всем углам. Основной шаг крепежа составляет 2-2,5 см. Крепления делают по центру отверстий и до пределов не утапливают.
  5. Оформление дверных и оконных проемов. Используются специальные околооконные J-профили с полкой для отделки откосов. По периметру крепятся финишные профили. В глубоких нишах возможна обычная обшивка с применением углового профиля. Под оконным проемом рядовые панели обрезаются на ширину окна с учетом необходимого зазора.
  6. Монтаж элементов фасада. Рядовые панели крепятся от стартовой полосы. Не следует забывать про зазоры с двух сторон профиля. Каждый третий ряд рекомендуют контролировать уровнем на горизонтальность.
  7. Свесы крыши и фронтон. Для отделки используются софиты с перфорацией. Это позволяет вентилировать крышу. Крепление софитов делают через 30 см. В оформлении фронтона используют J-профиль или угловой.
  8. Стыковка сайдинга. От правильной стыковки зависит срок службы и внешний вид здания. Следует учесть:
    • Общее исходное правило: стыковать горизонтальное расположение сайдинга снизу-вверх, а вертикальное – от угла или средней линии стены.
    • При перепадах температур, деформация происходит не в ширину, а длину панелей. Поэтому люфт на стыках обязателен.
    • При монтаже не давить на профиль, не растягивать, не допускать жесткой стыковки.
    • Фиксация профиля проводится от середины планки к краям при горизонтальном расположении, от верха к низу – при вертикальном крепеже.

Несмотря на общие правила и порядок работ, у каждого вида сайдинга есть некоторые свои особенности:

  1. У винилового сайдинга, самое большое тепловое расширение: одна панель, размером в 3 м меняет длину на 10-12 мм при изменении температур. Металлический сайдинг деформации не подвержен.
  2. При резке металлического сайдинга нельзя допускать сильного разогрева, так как разрушается полимерный слой по краю, и со временем там будет появляться ржавчина.
  3. В холодные дни, резать виниловые панели нельзя резать ножом или ножницами – по линии надреза будут трещины.
  4. Крепление цокольного сайдинга нужно делать на металлическую обрешетку, так как деревянные направляющие у земли быстро придут в негодность.
Как крепить?

Разновидности материалов

Сайдингом принято называть конструкции, выполненные из ПВХ или стали, фиксируемые между собой при помощи специальных замковых механизмов. Пластиковые изделия в магазинах представлены в нескольких вариантах:

  • обычный, неустойчивый к механическим воздействиям;
  • усиленный, выполненный под камень;
  • стальной.

Стальные панели обладают повышенной прочностью и выпускаются в виде сформированного листа, который подходит не только для наружной обшивки, но и для проведения внутренней отделки нежилых помещений. Хотя цена на металлический сайдинг значительно выше, это компенсируется продолжительным сроком службы, но применять его для оформления интерьера нецелесообразно.

Читайте также:  Преимущества и недостатки обшивки дома акриловым сайдингом

Для отделки помещений изнутри производители предлагают специальные разновидности сайдинга, более доступные по цене и более подходящие для оформления интерьера. Чаще всего их изготавливают из ПВХ и МДФ панелей, пластиковой и деревянной вагонки.

Пластиковые панели отличаются повышенной влагостойкостью, не подвержены воспламенению, что обеспечило им широкое применение в отделке коридоров, кухонь и санузлов. Они не создают сложностей в уходе, устойчивы к выгоранию, сырости и воздействию моющих средств. Выбор вариантов рисунка в магазинах не столь велик, но у каждого покупателя есть возможность приобрести сайдинг под заказ. Хотя его изготовление и потребует некоторого времени, но после ожидания покупатель сможет получить оригинальный дизайн.

МДФ панели и вагонка не переносят сырости, поэтому использовать их для отделки цокольных помещений, туалетов и ванных нецелесообразно. Сделать деревянную вагонку более устойчивой к влаге можно путем обработки специальными составами, но стоит помнить, что это будут дополнительные затраты, и всегда можно приобрести материал, более подходящий для помещения с подобным режимом.

При выборе вариантов обшивки стен следует принять во внимание их особенность, стоимость и количество материала, которое потребуется для выполнения отделки. В крупных строительных магазинах покупателям всегда на помощь придут опытные консультанты и дизайнеры и выполнят все расчеты бесплатно.

Преимущества сайдинга:

  • Широкая цветовая гамма панелей, профилей и отделочных элементов;
  • Разнообразие аксессуаров позволяет оформлять фасады зданий любых стилей;
  • Стойкий материал: не выгорает на солнце, не трескается на морозе, не боится ударов, воздействия химикатов, не гниет, не коррозирует, стоек к грибкам и насекомым. При правильном монтаже панелям не страшны ни холод, ни жара.
  • Долговечен: срок службы качественного сайдинга — более полувека;
  • Не горит, а лишь медленно плавится под действием открытого огня;
  • Почти не требует ухода. Его не испортят даже царапины, так как краситель добавляется в формующуюся массу и материал прокрашен насквозь;
  • Экологически чистый и нетоксичный материал.
  • Относительно дешев. Расходы на отделку дома сайдингом сопоставимы со стоимостью отделки качественной штукатуркой или вагонкой. Работы выполняются без специального оборудования, с использованием ручного инструмента;
  • Позволяет утеплить дом снаружи, проложив между рейками подосновы теплоизолятор.

Закладка теплоизоляционного материала

Каркасный метод крепления сайдинга позволяет дополнительно уложить теплоизоляцию. Она никогда не бывает лишней. Надо только помнить, что между теплоизоляционным слоем и стенами дома должен быть небольшой вентиляционный зазор.

Закладка теплоизоляционного материала

Для утепления можно использовать минеральную вату. Но она боится влаги, поэтому чаще сегодня укладывают экструдированный пенополистирол. Он выпускается в виде плотных плит, которые закладывают между стойками каркаса враспор и прикрепляют скобами. Этому утеплителю даже не нужна дополнительная защита, поскольку воды он не боится. Хотя с внутренней стороны каркас можно закрыть ветрозащитой, чтобы сохранить пенополистирол в хорошем состоянии на больший срок.

Установка стартового профиля и отлива

Стартовую панель необходимо устанавливать обязательно, так она отвечает за жесткость всей плоскости облицовки. Жесткость должна создаваться обрешеткой, но обрешетка идет параллельными рядами, она не жесткая. При соединении концов параллельных планок жесткими полосами создается фигура с углами в 90°, внутри которой стабильно работают планки зашивки. Ту же саму роль играет концевой металлический UD-профиль, применяемый при зашивке стен регипсом. Если не прибивать концевую фирменную планку, надо использовать другие жесткие конструкции, например, перфорированную металлическую полосу или уголок. Финишная планка аналогично усиливает последнюю планку зашивки.

При отсутствии жесткости зашивки фасад работает неправильно, обязательно будет коробление панелей, зажим замков и даже трещины панелей. Дефекты будут не только видны, но и слышны. При больших усилиях перемещений фасад будет издавать различные неприятные звуки. Чтобы устранить дефекты фасада, понадобится специальный инструмент, при помощи которого можно вывести панель с дефектом из замка и заменить на другую. Есть множество способов ремонта сайдингового фасада, но лучше избегать нарушений технологии крепления.

Возведение обрешетки

Принимая решение, как правильно обшить дом металлосайдингом, учитывают, что наиболее простым и доступным вариантом является создание каркаса из стандартных элементов.

Деревянная

Ввиду того что правильно закрепленная обрешетка – это гарантия надежности и долговечности покрытия, к работам нужно подойти очень ответственно. Пошаговый алгоритм действий:

  1. Для установки каркаса используется брус с сечением 50*40 или 50*50. Материал предварительно проходит обработку антисептиками и огнезащитными средствами.
  2. Выполняется разметка поверхности. Основные стойки должны размещаться перпендикулярно облицовочным панелям. Расчерчиваются линии с шагом 50–60 см.
  3. Брус после просушки рассверливается под саморезы. Шаг крепежных отверстий составляет от 20 до 40 см. Эти фиксационные точки переносятся на ранее отмеченные линии. По отметкам перфоратором просверливаются дырки под дюбели.
  4. Стойки выставляются и предварительно закрепляются, после чего брус выравнивается по уровню и под него размещаются подложки. Проводится окончательная фиксация.
  5. Для большего удобства при помощи отвеса и уровня выставляются угловые стойки. Между ними натягивается шнур, позволяющий быстрее выравнивать оставшиеся элементы.

Получившиеся зазоры между стеной и брусом осторожно заполняются монтажной пеной. Это позволит исключить появление «мостиков холода» после укладки теплоизоляционного материала.

Читайте также:  Жидкая резина для автомобиля: её плюсы, минусы, применение

Металлическая

Обрешетка из металлопрофилей своими руками возводится по следующей схеме:

  1. Проводится разметка. Расчерчиваются линии установки с шагом 50–60 см. При работе с цоколем – 35–50 см.
  2. Выполняется крепеж подвесных элементов каркаса. Для этого по разметке рассверливаются отверстия на расстоянии 35–45 см, на саморезы и дюбели закрепляются подвесы и подгибаются до нужной формы.
  3. Первыми выставляются и тщательно выравниваются по плоскости угловые сегменты. Между ними натягивается шнур для выравнивания остальных стоек.

Выполнение работ по сборке каркаса требует аккуратности, все детали должны быть размещены точно по уровню и образовывать единую плоскость.

На заметку! Независимо от способа создания обрешетки, окна и дверные проемы облицовываются отдельно. Стойки размещаются по их периметру, образуя замкнутую систему, связанную с основными фрагментами.

ВИДЕО:

Гидро- и теплоизоляция стен

Обшивка дома металлическим сайдингом часто предполагает дополнительное утепление. Для этого подходят различные материалы, но наиболее доступными и предпочтительными для самостоятельной укладки являются минеральная вата или пеноплекс (улучшенный вариант пенопласта).

Теплоизоляцию и гидроизоляцию выполняют следующим образом:

  1. При выборе деревянного каркаса минвата размещается в получившихся ячейках. Ее укладывают плотно, без зазоров. Работы проводятся в средствах защиты дыхательных путей и слизистых оболочек.
  2. Металлический каркас отлично подходит для укладки пеноплекса. Для этого еще во время монтажа обрешетки плиты накалывают на установленные и загнутые подвесы. Для дополнительного крепления используются дюбели с большой шляпкой. Материал размещается без совпадения стыков смежных рядов, углы укладываются внахлест. Проводится дополнительная герметизация.
  3. По всей поверхности натягивается пленка, защищающая от проникновения влаги. Места стыковки совмещаются с большим запасом материала.

На заметку! Если устраивается фасад с вентиляционным зазором, то на деревянный каркас строго по брусу монтируется рейка нужной толщины, а на металлический – Z-профиль или похожий элемент.

Каркас для сайдинга

Собрать каркас можно или из деревянных брусков, или из металлического профиля, который используют для установки гипсокартонных листов. Сегодня некоторые производители сайдингов предлагают уже готовые элементы каркаса, которые продают в комплекте с облицовкой.

Каркас для сайдинга

Вопрос, какой каркас лучше: деревянный или металлический, задают многие начинающие домашние мастера.

  1. Пиломатериал дешевле, но для обрешетки фасадной отделки требуются бруски, как минимум, 1 сорта. То есть, сухие, без большого количества дефектов: расслоений, трещин, синюшных пятен, червоточины и глазков. Их обязательно обрабатывают антисептиком и антипиреном. Но учтите, что под действием высокой влажности, а затем высыхания, бруски может повести, что скажется на качестве отделки стены дома.
  2. В этом плане металлические элементы лучше. Они не изменяют своих размеров под действием перепадов температуры и влажности. Их не надо ничем обрабатывать, но стоят они дороже.
Каркас для сайдинга

Монтаж обрешетки

Перед тем как монтировать обрешетку к стене, требуется последнюю подготовить.

Каркас для сайдинга
  1. Демонтируются элементы фасада: водосточная система, оконные и дверные наличники, сливы и прочее.
  2. Если на стене есть дефекты, то их надо обязательно заделать ремонтным раствором, к примеру, цементно-песчаным с пропорцией 1:2. Можно использовать готовую фасадную шпаклевку или штукатурку.
  3. Так как сайдинг в основном устанавливается по горизонтали, значит, элементы обрешетки должны быть установлены по вертикали. Поэтому сначала проводят разметку на стене, где чертят вертикальные линии через каждые полметра. В углах в независимости от указанного шага линии наносятся в обязательном порядке.
  4. По нанесенным линиям устанавливаются через каждые 50-60 см прямые подвесы, которые крепятся к стене саморезами на пластмассовые дюбели. То есть сверлят в стене отверстия, загоняют туда молотком дюбеля, приставляют подвес, который затягивается саморезом. На каждый подвес минимум два крепежа.
  5. По периметру оконных и дверных проемов обязательно устанавливаются прямые подвесы. Здесь шаг установки от 30 до 50 см.
  6. Если фасад дома планируется утеплить, то это надо делать именно сейчас.

Утепление стены

Каркас для сайдинга

Для фасада, который облицовывается сайдингом, лучше всего использовать плитный теплоизоляционный материал. Это минеральная вата или пенополистирол. Главное – точно подобрать утеплитель по толщине. Для средней полосы России подойдет толщина теплоизоляционного слоя в 50-60 мм. Такой толщины минераловатные и пенополистирольные плиты продаются.

Если производится утепление и облицовка дома сайдингом в северном регионе, то теплоизоляционный слой должен быть минимум 100 мм. И здесь есть сложность, потому что усики прямых подвесов имеют крепежную длину 80 мм. То есть утеплитель толще. В этом случае поступают следующим образом:

Каркас для сайдинга
  • на стены по намеченным линиям устанавливают вертикально деревянные бруски сечением 50х50 мм, которые по вертикали не выравниваю;
  • а уже на них устанавливают и к ним крепят саморезами по дереву прямые подвесы.

Есть вариант проще и лучше – под каждый подвес устанавливают короткий брусок того же сечения, который предварительно крепится к стене. А уже к нему подвес. Именно таким образом увеличивается расстояние от облицовки до поверхности стены, куда поместится утеплительный слой толщиною даже 130 мм.

Каркас для сайдинга

Что касается установки утеплителя, то в каждой плите делают сквозные надрезы ножом, чтобы в них могли протиснуться усики подвесов. Поэтому очень важно точно определить места подрезов.

Внимание! Делать большие отверстия под прямые подвесы нельзя. Это снизит и прочностные характеристики утеплителя, и теплотехнические.

Каркас для сайдинга

Сами плиты надо укладывать плотно друг к другу, чтобы не образовались между ними зазоры. Если вдруг щели все-таки остались, то их надо заполнить вспененным герметиком. Это пена в баллончике, но не монтажная. Она не увеличивается в объеме на воздухе.

Читайте также:  Винтовые сваи: характеристики, достоинства и недостатки

Продолжение сборки каркаса

Каркас для сайдинга

В одном углу фасада монтируют профиль. Его выставляют с помощью уровня по вертикали и крепят к усикам подвеса специальными саморезами, которые мастера называют клопами или семечками. Теперь привязывают к профилю четыре или пять прочных нитей, которые тянут в противоположный угол дома. Здесь каждую нить выставляют по горизонтали, предварительно прикрепив к вкрученному в стену саморезу. То есть нити должны сформировать плоскость, ровную и по вертикали, и по горизонтали.

По ним устанавливают сначала угловой профиль, крепя его к подвесам, затем остальные промежуточные. Обязательно проводят монтаж профилей по периметру оконных и дверных проемов.

Как крепить цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг широко используется как для отделки ленточного фундамента, так и свайного. В обоих случаях монтаж начинается с обустройства каркаса. Прежде чем начать крепить каркас на ленточный фундамент, нужно сначала подготовить поверхности. Рекомендуется удаление старой краски или любого другого покрытия, а также очистка от старых гвоздей, патрубков и прочих выступающих стройматериалов.

Как крепить цокольный сайдинг

Крепление цокольного сайдинга к фундаменту своими руками не сложно выполнить. Для цокольных работ желательно использовать металлический профиль, так как это наиболее уязвимая часть здания, и деревянный брус в этом месте легко может деформироваться. Нужно установить стартовую и нижнюю планки, выставить угловые направляющие и смонтировать обрешетку. При этом нижний профиль должен находиться на высоте 5-10 см от земли. Верхняя планка играет роль бордюра между цоколем и стеной. Рекомендуется не доводить ее до углов на 10 см. По нижней части верхнего профиля необходимо сделать отверстия для отвода конденсата. Шаг обрешетки определяется из параметров выбранного сайдинга и должен составлять половину его длины. На этой стадии цоколь утепляется и гидроизолируется.

Если цокольный сайдинг необходимо крепить на винтовые сваи, то навесной каркас из металлического профиля в этом случае приваривается к свайным столбам.

Как крепить цокольный сайдинг

После установки всех профилей, можно начинать крепление цокольных панелей. Действия таковы:

  • укладка панелей производится слева направо и снизу вверх;
  • панели вставляются друг в друга по принципу «выступ-паз»;
  • собранные панели закрепляются крепежными элементами.
Как крепить цокольный сайдинг

Монтаж

Каркас под сайдинг является несложной конструкцией, поэтому его вполне реально сделать своими руками

Так как установка предусматривает поэтапное крепление профилей, начинающим мастерам важно все выполнить правильно

В этом им поможет следующая пошаговая инструкция:

Обшивка дома сайдингом начинается с монтажа каркасной подсистемы, ее нужно осуществлять на тщательно подготовленные стены. Для этого наружные поверхности следует очистить от пыли, остатков штукатурки или краски. Затем все имеющие трещины заделывают цементным раствором. В том случае, если дополнительно укладывается теплоизолятор, то со стен убирают выступы, штукатурят глубокие впадины, снимают с окон наличники и сбивают откосы. Вокруг дверных и оконных проемов должна быть свободная и доступная поверхность. После того как основание стен готово к работе, можно установить саму обрешетку. Делать это необходимо соблюдая определенную очередность: вначале нужно монтировать каркасные профили, потом крепить к ним обрешетку

При этом важно проверить ровность углов здания, так как они станут главной проблемой во время крепления вертикальных профилей. Если имеются неровности, то их устраняют

Если нужно обшить сайдингом деревянную поверхность, то ее обрабатывают антисептическими средствами, защищающим древесину от плесени и грибка. Далее делается разметка поверхности под монтаж каркаса. По основанию чертят линии в виде решетки, они в дальнейшем послужат местом для крепления подвесов. Готовятся профиля и брусья, их раскрашивают по нужной длине. Монтажные работы с каркасом. Крепление элементов может выполняться различным способом, все завит не только от особенностей стены, но и от вида обрешетки. Брусья обычно фиксируют к деревянной поверхности без использования крепежных систем. По подготовленной разметке в первую очередь набивают горизонтальные и вертикальные элементы, потом перемычки. Крепеж выполняют с помощью шурупов и гвоздей.

Установку следует начинать с цокольной зоны, которая выступает над поверхностью стен

Во время монтажа важно контролировать уровнем ровность образуемого основания. Чтобы выровнять отдельные участки под бруски можно подложить специальные прокладки нужной толщины

Для кирпичных и бетонных стен лучше всего выбирать обрешетку из металлопрофилей, которую фиксируют при помощи кронштейнов. Крепёж обычно осуществляют на стальные уголки или подвесы.

Монтаж осуществляют строго по разметкам, изгибая подвес в виде буквы «П». Каркасную площадку фиксируют к стене дюбелями, а профиля саморезами.

Устройство каркасных профилей начинается с крепления стартовой планки, ее монтируют по всему периметру постройки на высоте 50 мм от земли. При этом между торцами планки нужно оставлять небольшой зазор в 10 мм и учесть фиксацию наружных уголков, которые выставляются вертикально и крепятся дюбелями на расстоянии 90 см. Немаловажным моментом в работе станет и окантовка проемов, от нее будет зависеть аккуратность облицовки. Оконные проемы отделывают специальным профилем, а дверные проемы обычно имеют заглубление, образующее тамбур, поэтому для них просто монтируются внутренние уголки, а внешне отделывают планкой. Если простенок превышает 32 см, то его обычно закрывают доборными планками.

В финале осуществляется монтаж вертикальных стоек и крепление всех элементов обрешетки. Затем ставятся распоры, и каркас считается готовым для дальнейшей обшивки сайдингом.